Locky

А откуда контакт D взялся? Там их всего 3: A,B,C. Контакты A и B рядом, С ниже

 

A-В: 5V (+-10%)

B-C: зависит от положения ДЗ, на ХХ 0,4-0,8 В.

 

А вообще путь правильный: контакт где-то не тот.

Поменять мастера. При закрытой заслонке допускаются значения 0.2-0.9 В.

Катушке фиолетово, на сколько цилиндров распределяется потом искра. Важна максимальная частота импульсов зажигания, а она у 3-х цилиндрового двигателя ниже чем у 4-х цилинрового. Для проверки "кончины" родной катушки или "аварийного" движения можно воткнуть, а заменять лучше оригинальной.

А Вы на ВАЗ "классике" порулите, вот где отсутствие ГУР чувствуется :ws:

 

Попробуйте подбрать правильную посадку, походите в спортзал.

Кстати, никто так ничего умного по питанию и не предложил... У меня уже переделано питание на постоянное и боюсь что эта схема мне будет сильно аккум высаживать...

Думаю здесь Вам мало кто поможет, обратитесь лучше на kazus, еще на pro-radio была тема по микромощным стабилизаторам. Ставить для питания одного только МК (тем более при использовании АЦП) DC-DC преобразователь - :ws:

Зависит от того, какого года выпуска Ваша машина (поликлиновый или зубчатый ремень).

Юр, не наврал он тебе :yahoo: Общался недавно с манагерами в '62 в отделе уз-дэу, так говорят продажи идут на ура.

 

Местом встречи предлагаю в этот раз "Барс": и стоянка большая, и после реконструкции есть где посидеть. Возражения?

В случае аварии можно приколхозить на время от 08-09 (под электронное зажигание), где-то на форуме уже отписывались про такую установку.

Что касается москвичей (да и питерцев), то у них такой дрянью дороги поливают что радиаторы через пару лет рассыпаются (поищите по форуму, да и на встречу могу образчик привезти полюбоваться), так что и катушке больше чем у нас достается.

А вообще фига, не будешь же вторую машину запасную с собой возить...

Напомнило анекдот: Какие запчасти взять владельцу ВАЗ на "дальняк"? Ответ: "автомобиль ВАЗ запасной". ВВП вон 3 запасных вез :oops:

 

ТАК ЧТО НАСЧЕТ ВСТРЕЧИ?!?!?!

А я вчера переобулся!

Не рановато? Или без шипов?

Зимняя резина у меня на штамповке, колпаков не было, поэтому пришлось купить на авторынке

комплект колпаков, похожих на штатные (450р).

Кроме того, заметил, что размерность зимней резины отличается от летней.

Лето 155/65 зима 155/70. Это нормально?

Хотя у меня межвитковые проставки, цеплять за подкрылки не должно.

После установки штатных дисков заметил наличие отстутствия колпачков на ступичных гайках

передних колес.

Это у всех так?

Что-то мне подсказыват, что там что-то все-таки должно быть.....

Думаю у всех, у меня точно так. :lol: С резиной тоже всё нормально, штатную 65 на зиму не найдешь, а некоторые на форуме и 170/70 ставили :lol:

А кто-нибудь знает, как называется металлический тепловой экран, прикрученный сверху двигателя в районе свечей.

А то у меня там крепление отржавело и дребежжит противно на высоких оборотах.

Я думаю надо бы новый прикупить....

96342855 Щит термоизоляционный

P/S/ Что-то давно не встречались.....

Согласен. Как насчет "длинных выходных" 4-7 ноября?

Главный показатель того, что стекло приехало - исчезновение переменной составляющей в питании двигателей. Этот метод очень надежен.

Метод надежный, но в таком случае нельзя включать одновременно больше одного двигателя.

Думал об этом, но так и не придумал чем он сможет пригодиться. Все потребители у меня штатные, им и такого достаточно, главное чтобы не на ХХ :yahoo:

Так те гены были на первой машине, а этот на второй :yahoo: , на которой кажый день катаюсь. Этот геннадий уже почти 60 ткм накатал и, замечу, еще не сдается.

В принципе, думаю, высверливание втулок и протяжка подковы ему помогут, но 100% уверенности в том что он не подведет уже не будет.

Зато не подведет в самый неподходящий момент.

В следующем месяце вот буду новый генератор заказывать, родной уже нагрузку не держит, хоть лампочка и незагорается.

 

ОФФ: Вчера сестренка пожаловалась на шум вентилятора печки. Думал что там будут листья, а оказался мышонок!!! Хорошо "на карусели покатался", :yahoo:

anytaaa, спасибо Вам за маленький "отчет"!

У меня лампочка не загоралась, но под нагрузкой напряжение тоже падает. Только я лучше новый генератор поставлю, мне авто каждый день требуется, так что ремонтировать старый не буду.

Реле включения обогрева есть, однако включено оно более чем по-дурацки...

Это не реле обогрева, а "Ignition Relay". Через него еще запитывается вентилятор отопителя. Что с ним делать?

Если переделать как вы предлагаете, то вентилятор, а вместе с ним и кондиционер, можно будет включить только вместе с обогревателем заднего стекла.

 

Так что "раскрывайте все карты".

Аккум нормальный. Две недели назад проверял в аккумуляторной лаборатории (не в магазине) и делал контрольный цикл заряд-разряд, после чего опять зарядил.

То, что снижается напряжение на ХХ понятно: большая нагрузка, мощности генератора не хватает, напряжение в сети падает до напряжения аккумулятора (12,6 В под такой нагрузкой считаю нормальным, ну может немного разрядился). Смущает, что при увеличении оборотов напряжение не увеличивается до номинального (13,8 - 14,4 В), а происходит это только после снятия нагрузки.

А я вот сегодня какую вещь заметил: при включенном ближнем свете, вентиляторе отопителя на 2 и обогревателе заднего стекла, напряжение на ХХ иногда опускалось до 12,6 В и не поднималось потом при увеличении оборотов, т.е. генератор как-бы "отключался". Для "запуска" приходилось отключать свет и обогрев и, после старта со светофора, включать все снова. Так вот лампочка ни разу не моргнула.

 

Вопрос следующий: это может быть ремень или нет? Вроде не свистит и натянут нормально.

 

Но думаю что пора звонить в Exist чтобы везли новый ген, ибо этот уже 55 тыс накатал и до сих пор не сломался, наверное пора ему.

4.97 это нормально. Даже очень хорошо.

А вот какое напряжение выдает датчик при отпущеной педали газа (В-С)?

1. Не отрегулирована дроссельная заслонка.

2. Плохой ДПДЗ

3. Плохой контакт в разъеме ДПДЗ

4. Плохой контакт в разъеме ЭБУ

5. Плохой ЭБУ

УПС, Точно. Тогда вопрос имею: а катализатор стоит и датчик кислорода?

Просто по схемам, которые у меня имеются, 3-х контактная фишка устанавливалась на ЭБУ рассчитанные на этилированое топливо, соответственно без датчика кислорода и датчика детонации.

Если это происходит в любом положении селектора то смотреть кнопку. А если только в положении "Р", то кнопку надо нажимать ПОСЛЕ нажатия тормоза (при этом вы должны услышать щелчок-стук в районе селектора).

Можно разобрать туннель и проверить крепление соленоида и концевика в основании селектора. Там нет ничего сложного.

Без схемы тяжело уже что-либо предположить. Пытался посмотреть на Яндексе, так там зебру вообще не видно.

Порылся в мануале, там на стр. 2-2 указано, что 8-й символ VIN-номера машины обозначает тип допустимого топлива:

Так вот, у меня этот 8-й символ - "А". Получается, что у меня движок даже не Евро-2 и я спокойно могу ездить на 76-м?

Нет никакой связи между буквой "А" и 76-м. Он (76-й бензин) может быть и неэтилированым. По крайней мере в России продажа этилированных бензинов запрещена.

А можно и 92-й найти этилированый (полученный из 76-го добавлением тетраэтилсвинца). По крайней мере можете успокоить себя тем, что залив такой бензин катализатор Вы не убьете (т.к. его нет :cry: ).

Почитайте мануал дальше, может найдете какой бензин рекомендуется заливать.

На ТАЗиках, помнится, для перевода на 80-й кроме регулировки зажигания доп. прокладку под ГБЦ ставили для уменьшения степени сжатия.

Если ремень нормально натянут, не свистит, то я бы, пока лампочка мигает, заказал новый генератор, Мандо.

Ремонтировать, заменой диодного моста, не вижу смысла, ненадолго это. (опыт имеется)

К разговору про Евро-Х. Матиз 1л 2008 года Евро-2, 2 контакта на фишке.

На Бесте и должно быть только 2 контакта. Вот только если авто ВЫПУЩЕН в 2008 г., то он Евро-3. Может он 2007г.в. а в 2008 г. приобретен?