Locky

Доездился и я, сегодня на пути с работы домой остановившись на светофоре увидел горящий чек, заглушил, завел, не, горит зараза, дотянул до дома, открыл капот, работает ровно, потеков масла нет,

Чек из-за утекшего масла не загорится. Надо сначала определить от чего он загорелся и куда ушло масло, а потом уже решать - капиталить или нет.

Где-нибудь между "барсом" и "барсом-премиум". Более конкретно сказать сейчас затруднительно но постараюсь встать поближе к одному из стоблов освещения.

Площадка перед "Глобусом" гораздо больше по размерам, и ничего, нашлись ведь!

Саморезы не считал, гвоздь мебельный. И еще один "медленный" прокол, причину которого так и не смогли установить: с этой дыркой ездил хз сколько времени и при этом колесо спускало только если его остановить в определенном положении :crazy:, в остальное время ничем не выделялось.

ДА!

А также прошу уточнить: Устанавливается нагревательный элемент в штатное зеркало или полностью меняется зеркальный элемент? Антиблик например?

А навигатор, если бы он у меня был конечно, при использовании вставлял бы над спидометром, прямо перед глазами (как у лётчиков). И отвлекаться от дороги не надо, смотришь же как бы через него, и рукой чего нажать - не проблема.

Пилоты всю "дорогу" только на приборы и смотрят (если не спят :crazy:), наружу только во время взлета/посадки.

А у нас при такой установке навигатор всю дорогу закрывать будет.

Постоянно пользуюсь и ничего не примерзает. Обратитесь к Механику, поможет (очистит барабаны от скопившейся грязи).

И перед остановкой надо "подсушивать" задние тормоза, тормозя ручником.

Можно и не заводить двигатель. Сначала поставить селектор в положение "N" после чего завестись и ехать.

А еще лучше: без запуска двигателя (с помощью ключа и отверстия Shift) установить селектор в "R" и, вытащив ключ из того отверстия, попробовать "потаскать" его от "R" до "L". Если это удается проделать (кнопка для переключения нажимается нормально) - забыть про "Р" и научиться пользоваться "ручником".

В инструкциии к сигналке про коробку автомат я ничего толком не нашла, кроме того, что надо затянуть ручной тормоз (т.к. эта фраза была до начала раздела про механическую коробку, то я решила, что это для всех). На брелке была установлена эта штука, но машина почему-то при понижении температуры не завелась (вообще была жуткая ночка - она всё стояла и мигала фарами и пищала)

... На брелке было "SP" (хотя на ручник поставила, все двери, капот были закрыты, багажник закрыт, рычаг коробки передач стоит на парковке "Р" ).

Для начала несколько вопросов:

1) Сколько писков издает сигналка при постановке на охрану?

2) Если затянуть ручник при включеном зажигании, загорается индикатор на панели приборов?

3) А Если нажать на тормоз, все стоп-сигналы горят? А при отпускании педпли гаснут?

Надпись "SP" означает что сигналка заблокировала запуск по одной из причин:

1. Открыт капот (перетерт провод и замыкает на корпус авто).
2. Ручной тормоз не затянут или нажата педаль тормоза (зависит от подключения).

Естественно при этом сигналка будет "мигать фарами и пищать".

Обратитесь в любой сервис по установке сигналок, пусть они все проверят.

Моторчик расстроил - даже от руки крутился с ощутимым усилием и явственным (!) поскрипыванием :shock:

Прошлой зимой услышал так знакомое по родным Жигулям посвистывание - значит, не показалось. Эта проблема нам знакома - дойдут руки - поправим :)

Лучше с чисткой моторчика не затягивать, а то может получиться как в этой теме: печка работает только в 4-м режиме. (читать до конца)

Зависит: при нажатии педали тормоза, если селектор находится в положении "Р", срабатывает соленоид и снимает блокировкку с штока приводимого кнопкой.

Тоже самое происходит если вставить ключ в отверстие Shift.

2 доп. контакта на "лягушке" как раз и подают питание на соленоид блокировки.

В остальных положениях селектора нажатию кнопки ничто не препятствует.

Кстати: лягушка от Спарка к Матизу не подходит. Проверено на себе.:crazy:

по симптомам ДПДЗ зависает и глючит, отсюда высокие обороты. на автомате не комфортно и кажется каюк коробке.

меняйте датчик ПДЗ на украинский ВТН.

Именно по причине непериодического "зависания" или самопроизвольного подъема оборотов заменил в свое время ДПДЗ на ВТНовский. Эффекта ноль.

Заменил РХХ, почистил ДЗ и шланг вентиляции картера с клапаном - результат тот-же.

Забил.

Достаточно "топнуть" по педали газа чтобы обороты пришли в норму. Тросик проверял - не клинит.

А я вот думаю весной колодки перед и зад поменять. Думаю, толи Элайд ниппон аш дэ взять, те , что Механик рекомендует -850 рублей передние, то ли просто Элайд ниппон за 650 руб, толи сэкономить и взять сангшин за 430 руб. Вот и вопррос бороть жабу или пойти на поводу этой жабы..

Колодки, которые Механик рекомендует, можно на моей мафке попробовать. Алекс уже пробовал, работают отменно.

Но Макс сам признает что изнашиваются они быстрее, зато диск не стачивают. Родные у меня 40 ткм отходили передние, задние пока не менял. Посмотрим сколько эти протянут.

я долго ждал первого правильного ответа ))) Локи, читайте ВСЁ, а не только то, что интересно ВАМ. кондей осушает воздух, по этому его включение с ТЁПЛЫМ потоком воздуха способствует более быстрому отпотеванию стёкол. наверное я лох последний... наверное Странникс тоже не умеет по ВАШИМ словам пользоваться кондеем... вот только он прекрасно зимой РАБОТАЕТ. так что учите матчасть )) :rtfm:

аа вообще с вами весело ))) господа теоретики )))

Ткните плз., где я написал что он зимой не работает? Это из Ваших постов я понял что не должен работать.

И кто здесь теоретик? На свое авто (изначально без кондея) лично его установил (заправлял правда в сервисе) и пользую. И как все это работает знаю не понаслышке.

А после -20?

Меня гораздо больше волнуют не возможные проблемы с аккумулятором,

а проблемы запуска двигателя при минусовых температурах плюс АКПП.

У меня это первая машина с автоматической коробкой, поэтому как они ведут себя в мороз я не знаю.

Ну руководство как бы запрещает запуск при температуре ниже -23, но прошлой зимой мой только один день простоял из-за того что просто не смог завестись (на день таймер отключал и забыл включить вечером). Так же на зиму увеличиваю время прокрутки стартера до максимального значения, все равно при запуске двигателя сигналка его отключит, запуск по температуре на -18, таймер - 3 часа, длительность - 10 мин.

Особенно московские матизы нежные))). То кольца залягут, то гена летит, то форсунки сдохнут, от нехорошего бензина, то еще чего... Рязанские крепше!! Поэтому лей любое понравившееся масло, не парься!!

Нам пока везет в том, что зимой дороги "коктейлями" противогололедными не поливают.

Итак: суббота 11 декабря, парковка "Барс на Московском", предлагаю 15.00 (чтобы еще не очень темно было) Вторая встреча Матиз клуба в Рязани! Ну и надеюсь что наши прекрасные владелицы Матизов разбавят нашу компанию!

эта... в какой книжке???

Если кондиционер воздуха не используется длительное время (месяц или более),необходимо раз в неделю профилактически включать его на несколько минут, ДАЖЕ ЗИМОЙ. Включайте кондиционер когда двигатель работает на холостом ходу. Периодические включения кондиционера способствуют сохранению слоя смазки на деталях и уплотнителях компрессора, что продлевает срок службы системы кондиционирования

идея интересная, но чем вызвана??? и собстно как Автор сможет сам это сделать???

угу... не включится... у меня он не включается, у соседа тоже не включается... теория она всегда остаётся теорией. Вы просто попробуйте ВКЛЮЧИТЬ КОНДЕЙ ЗИМОЙ. и удивитесь.

И чему мы должны удивиться? тому что что вы не умеете пользоваться кондиционером?

Индикатор на кнопке всегда загорится при нажатой кнопке и включеном вентиляторе салона. А вот компрессор может и не включиться если есть условия для обмерзания испарителя или при срабатывании двухуровневого датчика давления. Этот датчик стоит между реле компрессора и компрессором и ЭБУ его "не видит", так что его срабатывание и может вызвать периодическое включение-отключение компрессора.

Странно, а вот в книжке написано что надо периодически включать, даже зимой.

Топикстартеру - проверить заправку кондея.

Где-то уже был подобный вопрос, надо отрегулировать трос селектора АКПП

А соленоид только блокирует переключение из Р в другие режимы, при выключенном зажигании и отпущеной педали тормоза.

Привет Всем! Только что вернулся из столицы нашего автопрома - славного города Тольятти. Ребята, какие там дороги!!! Пробки возникают только около стоянки АвтоВАЗа во время пересменки. А вот пешеходам тяжело - приходится поддерживать спортивную форму, чтобы дорогу перейти.

Продолжение истории...

Саш, а аккумулятор нормальный? Такое подозрение что в нем число 40 только на этикетке осталось, свози его в аккумуляторную лабораторию, пусть проверят (с обратной стороны магазина "Фаворит" на Солнечной). Кстати номинально стоит 35 Ач.

4Locky: а у тебя по температуре нормально запускается?

А еще я противотуманки поставил!

Сегодня завел матиза с брелка (к слову ночью заводил пару раз на 20мин прогреться),

подхожу к машине, а там горит "джекичан".

Заглушил, завел, погазовал. "Джекичан" пропал.

Доехал до работы, так и не загорался больше.

Как думаете, что это было?

Йурка уже ответил, но повторю: поищи тему по самодиагностике, "прибор для проведения диагностики" могу подарить :D Он, кстати, и для диагностики АКПП подходит.:) У меня в морозы тоже иногда чек выскакивал, датчик температуры воздуха либо лямбда зонд, не лечил.

Весной сменил в коробке масло. АТФ мобил220 слил, увидел в нем стружку и решил заливать в МКПП настоящее трансмиссионное масло.

А чем же ATF не устроил? У него условия работы пожестче будут, я бы не задумывался над его применением в МКПП, просто заливал и все. Кстати, осенью заменил у себя в коробке - так заработала лучше чем новая, переключаться стала реально плавнее.

Насчет того, какое масло заливать в двигатель (и более конкретно про Castrol), есть хорошая тема Механика больная голова. Когда ездил к нему на ТО видел вживую двигатель работавший на этом масле - :shock: Да и купить в Рязани Eneos вполне можно.

Как на счет предновогодней встречи матизклуба?

Предлагаю собраться ВСЕМ в следующую субботу, а то потом корпоративы разные пойдут ;)

Если говорить о 0.8 двигателе, то безтрамблерный это Евро-3, на нем стоит 2 датчика: положения коленвала (СКР sensor) и положения распредвала (CMP sensor).

На Евро-2 (с трамблером) стоит оптический датчик только на распредвале.

Книжки хорошей может и нет, но есть хороший сервис-мануал от производителя (DAEWOO), правда на английском языке. ;)

Интересно о чем он думает, когда советует подобное? :blink:

хахахха..

все вращается.......раньше работала хотя бы на 4-м режиме, а сейчас ни на одном не работает, так же не работает кнопка обогрева заднего стекла, и кнопка кондиционера......работает только подсветка панели

Кроме предохранителя в подкапотном блоке еще стоит реле "IGNITION RELAY", через которое и запитано все то о чем написано.

Но, как уже писали здесь, сначала надо заставить моторчик легко вращаться.

это мне известно, но он же судя по сканеру не работает .

как же тогда ...

Если панель скорость показывает, значит датчик на КПП все-таки работает.

Смотреть от места "разветвления" сигнала датчика на приборку и до ЭБУ.

УДАЧИ!

ОФФ: что-то Ваш автомобиль начинает напоминать этот. Частенько узбеки "отдыхать" стали.

Я вот всё про фишку эту думаю... Соответственно на МКПП Е-3 разъём пустой, так как наверняка производитель допускает использование 92/95 бензина. А на АКПП фишка уже с завода идёт или нет? Там же вроде можно заливать тока 95, соответственно для лучше работы надо фишку с завода ставить. Ерунда какая. Интересно всё-таки есть ли она на АКПП с завода или нет? :oops:

Нет там ничего, только 3 пустых контакта.

Есть, именно датчик скорости автомобиля, установлен именно на спидометре.

На ошибку "забить" до потепления. (на расход влиять не должна)