Stas nsk

Реально 8 раз в год регулируете клапана? Сильно меняются зазоры при каждой новой регулировке, что не лень так часто это делать?

Все бы ничего, но если чаще менять ремень и ролик якобы для перестраховки, то растет математический шанс попасть на подделку или бракованную запчасть, или что при установке будет перетяг/недотяг случится. Хороший ремень проходит больше рекомендованного срока, а некачественный может оборваться на 10 тысячах и раньше. Палка о двух концах получается :) Есть мысль, что если ремень ходит нормально и не оборвался на первых 30 тысячах, то лучше его не трогать раньше времени, а может даже чуть подольше поэксплуатировать, тем самым повысишь свой шанс не попасть на неудачный ремень или неудачную ус

В современном мире, мире Интернета, никто не собирает уже информацию отталкиваясь только от своего личного опыта. Я же намекнул сразу, что лично мне и не надо проверять каждую батарею лично. "Яблочный огрызок" - это видимо Айфон? Хороший пример, в том то и дело, что люди достаточно давно на собственном опыте поняли и говорил про это, вот до того, чтобы доказать, подать в суд и чтобы это признал производитель официально, да путь оказался чуть длиннее, но не таким уж и долгим. Айфоны же не с первых серий начали жульничать? Потом это чуть более сложная ситуация, т.к. со временем на телефон меняет

М-да, есть правда и другая куча статей, где пишут, что 100% заряд можно достичь только при 15-16Вольтах. Но похоже понятно откуда это пошло... Вот интересная переписка одного пользователя с производителем Варта: Автомобильный аккумулятор varta.Здравствуйте, ответьте пожалуйста на вопрос. На Вашем сайте указана информация: "Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В." И везде написано: "Зарядка АКБ от внешнего источника. Рекомендуется: Зарядный ток: 1/10 ампер-часовой характеристики АКБ. Зарядное напряжение: 14,4 В для АКБ на 12 В." Простите

И чем же рады экологи должны быть? Вредного свинца кальциевые сильно не сэкономят. Да и есть там куча плюсов, которые к экологии никаким боком, или это все мифы, которые в массы пихают производители кальциевых батарей? Есть большие сомнения... Про напряжение заряда кальциевых откуда информация? Я тут ряд рекомендаций к кальциевым прочитал, в том числе от самих производителей, так пишут, что наоборот "Заряжать кальциевый АКБ нужно не выше 14,4В и зарядным током не более 10% от номинальной ёмкости АКБ (справедливо при 20С внешней температуры). " и "Кальций в свинце защищает батарею от перезар

Мне то лично зачем сравнивать? хотя если поставить цель, то набрать определенную статистику можно и самому. Если батареи в целом окажутся менее вечными, то завтра об этом будут говорить на уровне разговоров автолюбители, да и куча аналитических статей из автомобильных журналов появятся, если реально срок службы батарей упадет. Так и с производителями набрать определенную статистику не так уж сложно. Что-то у меня есть сомнения, что на батарею упадет сразу до 60А, электролит не закипит? Что не будет ограничения по току при зарядке - это проверенная информация? Ну и про то, что разницы по в

единственно не понятно, как регулятор поймет, какой емкости АБ я подсоединил. Анализирует сопротивление АБ?

В плане того, что зарядный ток генератор обеспечит сомнений нет. Про срок службы, вот сами же пишите, что отличие в способности выдавать больший пусковой ток, так вот этот параметр падает с старением АБ, когда условно говоря через 4-5 года, 35-ка будет с трудом выдавать скажем 150А и начнутся проблемы с пуском в сильные холода, 60-ка через те же 4-5 года также будет выдавать пусковой ток ниже номинала раза в 2, но это падение будет скажем до 250А, коих за глаза будет хватать для пуска. Вот и получим, что первый уже свое отжил, а на втором можно еще будет пару лет поездить, даже если старе

Это изначально заряженный будет трудней полностью разрядить, а потом в следствии тяжелых условий эксплуатации, величина заряда его может упасть хоть в ноль. Думаю, что отрицать, что 35Ач и 60Ач по времени с нуля до полного номинала заряжать почти в два раза не будете? Вы ездите много и регулярно, поэтому и заряжен полностью, а те у кого небольшие пробеги и нерегулярное использование? Там запросто большой может оказаться в условия постоянного недозаряда.

Да, почему, не обязательно косяк, все замечательно может быть с генератором и проводкой, тот же пример с долгими простоями и короткими поездками, запросто получаем ситуацию, что разряд будет выше заряда. 35-ый может ситуацию не спасет, но его все-таки будет легче заряжать до полного состояния, когда все-таки будут удаваться более менее длительные поездки, а вот 60-ка все время будет недозаряжена. Если это обстоятельство будет сокращать срок жизни аккумулятора, то есть ли смысл брать ощутимо больший АБ, ну там 45Ач ладно вместо штатного, но обязательно ли в плюс пойдут еще 15Ач при условии, что

согласен, но до определенных пределов, есть же конкуренция между производителей, да и вообще технический прогресс нельзя отрицать. Вечная АБ им не нужна, но и АБ, которая будет служить меньший срок, чем у конкурентов или их же старые модели тоже. Можете для примера рассмотреть производителей лампочек, которые почти (точнее существенно) отказались о ламп накаливания.

Не знаю, но мне почему-то кажется, что если все производители АБ отходят от старых технологий и идут массово к кальциевым, то считают, что в любом случае это лучше, чем малосурьмянистые. Они ведь прекрасно понимают, что современный автомобиль - это часто именно короткие городские поездки, что их аккумуляторам придется мириться в том числе и с недозарядами. Все-таки именно кальциевые сейчас - это основной тип АБ для обычного городского авто, именно их так позиционируют сами производители. Еще один момент: более объемистые АБ способны выдавать больший пусковой ток, и в этом смысле на большо

С баками воды все наглядно и просто. Но так ли это с аккумуляторами? Там ситуация ведь сложнее. Бакам и воде как правило наплевать сколько в них воды или в каком объеме они хранятся, на их физические или химические свойства не повлияет это обстоятельство, бак не потеряет своего объема, если в него постоянно недоливать, а вода останется Н2О. А вот с аккумуляторами все не так просто, одни любят "тренировку", чтобы их в несколько циклов полностью разрядили-зарядили, им это только на пользу, другие терпеть не могут полного разряда, одни хранят в заряженном состоянии, другие допускается хранить раз

Хотя в каких-то условиях может быть и правда экономический интерес, это у Матиза 2.1 литра там. А вот скажем решили вы в своем Белазе сделать масло пожиже, как-то накладно будет сливать весь объем и заменять его синтетикой, а так просто плеснули ведерко АТФ-ки туда и порядок :))) Переборщили, всегда потом можно будет поправить ситуацию бидончиком Тад-17и. Просто непаханное поле для экспериментов :)

Я тоже бы не стал смешивать. Ну кому в голову в реальности придет смешивать минералку 80w-90 с АТФ и получать, что-то близкое к 75w-90(85) по вязкости, но с несколько убитыми противоизносными свойствами, когда можно без проблем просто купить 75w-90(85)? Разве, что из скупердяйства не сливать полностью минералку из коробки и добавить к ней остатки АТФ взятую нахаляву у друзей?! разве, что только так :) А если хочешь еще жиже, то есть 75w-80, которая и по жиже, и противоизносные свойства покажет лучше, чем эта бадяга. Уверен, что автор это сделал из чисто спортивного, а не из практического

еще одно очень интересное видео: В принципе, все ожидаемо и очевидно, и про вязкость, и про противоизносные и противоударные свойства, и про то, что в холодных регионах минералка не подойдет, и откуда шум на АТФ. Удивило, что АТФ на -25 оказалось "жиже" 75w-90, где-то на 25%, а далеко не на порядок, где-то вровень с 75w-80, если даже не гуще. Т.е. это далеко не жижа на хороших холодах. Получается(особенно если сопоставить с другими видео этого автора) , что если хочешь масло пожиже лей туда 75w-80, на холоде оно не уступит АТФ, а вот противоизносные свойства у трансмиссионки бу

А можно ссылку на статью, очень интересно, чем же слой из кальция будет мешать заряду АБ...

Менял на 45 тысячах, внешние повреждения (изношенность) уже были, но до реального обрыва, думаю пробегал бы еще не мене 45тыс, но зачем рисковать, к тому же не обязательно нужно ремню именно порваться, может и растянуться или зуб ремня повредиться, а потом ремень перескочит, тоже ничего хорошего. Может на 40 менять (если не был ремень перетянут - тогда износ будет повышенным) - это и как дуть на молоко, но к 50-60 точно стоит поменять. Так же еще больше, наверняка, будет износ ремня генератора, а если лезете туда, то менять их сразу парой целесообразно. В общем, в вашем случае паниковать не

В общем, если нет огромной разницы в цене, а ее не должно быть, я бы наоборот взял бы кальциевый АБ.

А какие проблемы с кальцивыми могут быть на Матизе? И откуда такое желание именно малосурьмянистый? Сейчас вроде все отходят от этой технологии, как от устаревшей. Да чуть чувствительнее к глубоким разрядам и перепадам напряжения. А у Матиза разве сильные перепады напряжения? не замечал, или это от состояния машины (генератора, проводки и т.д.) зависит. Если все исправно, то разве должны быть опасения? А если неисправно, то любой аккумулятор можно угробить. Сейчас стоит кальциевый, месяц уже стоит, пока проблем не было, новогодние морозы нормально перенес. Но новая АБ - это не показатель,

У меня не сложилось впечатление перетертости, эта внутренняя втулка именно разломана, словно от многократного изгибания. Да и вы правы, она пластмассовая, а не металлическая, даже на фото она имеет металлический цвет, а вот на ощупь в теплом помещении оказалось, что это все же пластмасса. А вот первый (родной трос) - там да обломился наконечник в месте соединения с тросом. Конденсат тоже может быть причиной, но тогда он будет себя проявлять даже в легкий минус, а ухудшение с -25 это скорее всего именно "задублевание" оболочки троса.

Посмотрел сегодня внимательно, от руки не вынимается полностью даже с применением хорошего усилия, но она болтается вверх вниз. Износ резины и частичные ее разрушения наблюдаются и на некоторых других резиновых частях троса. Но выходу из строя троса послужила именно поломка металлической части троса, а не резинок.

Как я выше уже писал, что возможно, даже не в качестве тросов дело, а в том, как они проложены, в 0.8 один из тросов просто вынужден ходить с некоторым изгибом, вот он(изгиб) видимо и виновник, а далее как повезет, более качественный трос проходит дольше, менее качественный меньше. Еще одно наблюдение, морозы стоят сейчас в Н-ске приличные, а легкость переключений осталась, не требуется даже минимального прогрева, было у меня предчувствие, что некоторое утяжеление переключений передач начиная с -25 связана не с маслом в КПП (разумеется если там не подделка или тад-17), а с задубливанием имен

Я сильно не старался, вроде не вынимается. Особо не занимался изучением старого троса, но могу посмотреть, я его хотел выкинуть, но забыл, он еще в багажнике лежит. Если что надо постртеть - посмотрю, могу фотки сделать, пишите что посмотреть, если интересно.

У оригинала манжета действительно заметно качественнее сделана, выше про это написал.