Анатолий_79

Чем больше минус за бортом, тем выше обороты после запуска. При -15 около 2,5-3,0т.об. и это нормально. БК подключен на форсунку, время впрыска значительно выше максимального при тапке в пол. В БК некоторая инерция, но вроде видел 70мс, при тапке в пол - примерно 17мс. При пуске в основном кручу стартер не до схватывания, а просто разгоняю колено и выключаю старт (пару секунд). В этот момент заводится с первого раза 80%. Как только отпускаеш старт, искра становится мощной и поджигает смесь, а вращение за счет инерции. Сцепление выключено.

Лишнее масло в камере сгорания будет откладываться в виде нагара, в т.ч. на свечах зажигания, в первую очередь на юбке изолятора (резьбовая часть). На менее вязком масле (хорошем) свечные резьбы были постоянно в масле, на другом (посредственном) - постоянно сухие. Догадаться, в каком случае лучшие условия смазки не сложно. По щупу очень заметного снижения уровня не наблюдается ни на том, ни на другом.

С потеплением до 0грд. снова загремело, и продолжает греметь при минус 7. Подергал еще раз шрусы, валы. Наружные без люфтов, внутренние гранаты - слегка болтаются в коробке и гремят. Звук через вал/ полуось передается на колесо. При перепадах температуры меняется давление/разрежение в пыльниках, и соответственно внутреннюю гранату то прижимает к коробке, то оттягивает. В этот момент (когда граната оттянута или прижата) - тишина. В каком то среднем положении - грохот на неровностях, при переключениях. Пыльники можно считать условно герметичным, перепады давления они не держат долго. Остается од

Такую проблему как замена регулятора напряжения (таблетка в генераторе), на жигулю, человек с минимальным опытом ремонта выполнил минут за 15. Жалко, что на матизе так быстро не получится.

С опорами и амортизаторами все в порядке, при езде шток не проворачивается. Главное- стука то нет вообще. Пропал одиночный удар при трогании, переключении. Вот теперь думаю, что за стук был в первую поездку. Глюк?

Рейка ближе к салону стучит, это уже проходил. Колодки, суппорт, ступичные подшипники, шаровая и рулевая, удлинители лонжеронов, защита исключено. Меня смутило то, что поворачивая стойки висящие на верхних опорах, они поворачивались со штоками амортизаторов (и слышен характерный звук резина по резине рыпит). Может под нагрузкой (весом) вращается и на опорном, нужно проверить.

Demon6666 Чем закончились поиски стука? Полуоси не болтаются?

Перебрал все шрусы, убрал все осевые люфты валов на шлицах. Наружные шрусы оказались в очень хорошем состоянии, только изначально в канавку шириной 1,6мм вложено стопорное кольцо 1,2. Люфт 0,8 мм на ровном месте. Самое интересное, что это ничего не дало. Проехался вчера сразу после ремонта - погремушка осталась (показалось даже громче). Сегодня с утра - тишина. Вчера температура около нуля, сегодня - минус 7грд. Стуки в области правого колеса, похожи на грохот суппорта. Неужели это стойка? Каяба, газ-масло, примерно 20т. пробега.

Вскрыл донора с люфтом вала наружного шруса 2-3мм. Люфт в стопорном кольце не более 0,5 мм, остальное на шариках. Восстановить посадку вала на щлицах можно еще фиксатором вал-втулка (резьбы). При следующей разборке нагревать.

При включении габаритов и фар на хх время впрыска поднимается примерно с 3мс до 4мс, т.е. на 30%. Энергию на выработку электричества ведь нужно с чего то брать. На нексии объем двигателя больше в два раза, значит и скачек в два раза меньше.

Слева вал короче и под бОльшим углом, возможно сильнее защемляется внутренним шрусом. Да, буду пробовать стопорные кольца, может по 2-3шт тонких вместо штатного. Пружина во внутренний добавит толкающую нагрузку на гранату/коробку, что не очень хорошо. Слева люфт меньше не на много, но стучит значительно реже и чуть тише.

На другом форуме эта тема https://www.другой клуб/forum/topic/9617/. Суть лечения - вставить пружину во внутренний ШРУС между триподом и стаканом, тогда вал будет всегда поджат к наружному шрусу. Хотелось бы эту пружину или что-то вставить в наружный шрус между валом и обоймой (сердцевиной), чтобы вал был поджат к внутреннему шрус. На сколько помню, в обойме отверстие под шлицы сквозное, нужно глушить чтоб упереть пружину. Кто что думает по этому поводу?

Вот он гремучий полтергейст. Люфт в наружных шрусах полуосей примерно 2-3мм. Иногда входит в резонанс правая полуось на "гребенке". Вопрос остается в названии темы. Никто не лечил? Похоже, даже мало кто диагностировал. В теме стук передней подвески, часто не находят его причину.

Конденсат в тросах может быть. Причем, у меня проявлялось это прошлой зимой в мороз от -10, и через 5-7км после начала поездки. Пару км залипал трос включения, затем отпускало, прогревался.

Тросом протерло пластик, затем внутреннюю металлическую втулку. Отсутствие смазки или песок в смазке хорошо посодействовали. В оригинале втулка только пластиковая и она на вид толще. Возможно от переизгибания трос начал распушиваться или даже обламываться пряди.

На акценте была проблема с 3-й передачей, вертолет стоял чуть не по средине. Как это может помочь 2-ой или задней? Ведь мы отклоняем(лево/право) рычаг КПП до упора , который в самой коробке а не в салоне на кулисе. Если будет четко включатся при не полном (не до упора) отклонении рычага, есть смысл приколхозить ограничители на кулисе и тогда уже регулировать. Пружины на коробке, те что возвращают "вертолет" в среднее положение, сильнее пружин на кулисе. Двигая вперед/назад кулису будет меняться только положение рукоятки КПП влево/вправо. А вот сделать ограничители/упоры для лево/право впо

На фото развалилась сама эта направляшка, выпали внутренности, но основная трубка сидит в шарнире. От руки она не вынимается? Манжета порвана и не герметична. У оригинала немного другая конструкция и, наверное, качество. На 1л по каталогу троса другие, но становятся, уточните у механика.

БК может врать, нужно проверить точным вольтметром. То что напряжение падает по мере прогрева/ нагрева регулятора это нормально.

На концах тросов есть наконечники/удлинители оболочки, они шарнирно болтаются и со временем выпадает. От этого трос чрезмерно изгибается когда толкает (2, 4, R передачи). Рычаг КПП увеличивает ход, указанные передачи могут не включаться. На видео, как то сильно загибается наконечник после включения передачи, так не должно быть. Может рычаг тянется непадецки? У себя этот наконечник вставил обратно, влез туго, втулку обжал утконосами под пыльником. Где-то была тема и фотки, но все пропало.

Народ его выбивает, но если он живой, то особого смысла нет. Вместо выбитого вваривают т.н. пламегаситель, без него добавляется шум. А что случилось с передним катализатором? Оплавился?

Универсальные трут крыло до металла. Антигравием промазано, но установлены не сильно плотно. Очень мягкие будут заворачиваться на скорости, жесткие - обламываться. В общем проблема есть. Может, еще у кого какая краска. Под уплотнителями дверей краска стиралась безбожно. Перекрасил панели 2к акрилом - проблема исчезла.

Я подрезал ножом такое колечко. Сальник выдавило?

На фото М150 (рестайл) который появился где-то в 2000г. М100 появился серийно в 1998г. Узбеки вообще выпускали М100?

Это, наверное обо мне? Фан, так как имею матиз, и предлагаю варианты исправить недостатки. Какой смысл тогда матиз форума? Фобится матиза, на котором ездишь? Хаить узбеков/корейцев и пр. за их детище? Например, регулировка зазоров клапанов матиз и потенциальная возможность регулирования спарк и т.п. продвинутые. Костюмчик обычно шьют под мужичка. На широкий ассортимент пользователей, можно и пуговицы в три ряда. Матиз покупали явно не под себя.