Перейти к содержимому

Vrm

Участники
  • Публикации

    24
  • Зарегистрирован

  • Посещение

О Vrm

  • День рождения 23.08.1976

Контакты

  • ICQ
    0

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Украина, Сумы
  • Автомобиль
    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Регион
    UA - Сумская область

Посетители профиля

2 814 просмотра профиля
  1. Пробовал сегодня разместить трубопроводы ГУР - вообще не понял как они должны проходить по моторному отсеку. Если с нагнетающим трубопроводом (от насоса к рейке) более-менее понятно, то как и куда засунуть отходящий трубопровод (от рейки к бачку) - вообще непонятно. Засунуть его невозможно.... Нужно снимать впускной коллектор двигателя и вакуумный усилитель тормозов? А нельзя ли вместо этой штатной отходящей трубки поставить обычный резиновый гибкий маслобензостойкий шланг? Идея такая - в рейку на герметик вкручивается штуцер (предварительно резьба на штуцере М16х1.5), затем на этот штуцер закрепляется хомутиком шланг и шланг аккуратно за всеми выступами, проводами, трубопроводами ведется до бачка ГУР. Вроде бы давления в отходящем трубопроводе никакого нет. Можно ли так сделать? Или есть какие-то "подводные камни"?
  2. Добрый день! Подскажите пожалуйста, хочу установить ГУР на свой Матиз - базовая комплектация 2007 года, с кондиционером но без ГУР. Приобрел б/у комплект ГУР - рейка, насос ГУР, шланги, бачок. Но кронштейна для установки компрессора кондиционера и насоса ГУР уже не было. 1. Подскажите пожалуйста - какой кронштейн для крепления кондиционера и насоса ГУР мне нужен? По каталогам 2 варианта - 96570946 96610312 2.Подойдет ли кронштейн от Chery QQ ? 3. Нужен ли еще "кронштейн крепления гидронасоса" 96659227 (96340231) ? Спасибо!
  3. Доброе время суток! Искал подходящую тему на форуме, к сожалению не нашел подходящей. Имеем Матиз 0.8, 2007 года выпуска, пробег около 70 тыс.км, в ДТП машина не была, повреждений ходовой тоже не было. Столкнулся с такой проблемой - очень сильно гремят полуоси - если рукой сдвинуть полуось в сторону коробки или в сторону колеса, то есть люфт около 5 мм и слышится сильный металлический стук. При езде проявляется в том, что если ехать по ровной дороги - то машина едет практически бесшумно. Если ехать по грунтовой дороге с неровностями или ехать по дороге с ямками - машина гремит как погремушка. Причем если проезжать лежачего полицейского сразу обоими колесами - стуков нет. Если проехать этого же полицейского по-диагонали (сначала одним колесом, а затем другим) - стук есть и в момент проезда одним колесом и от второго колеса тоже. Сайлентблоки подвески, суппорта тормозов, ступичные подшипники - все это менялось и исключено. Проблема именно где-то в районе полуосей. Шрусы вроде бы не причем - судя по отсутствию характерного хруста, отсутствия подергиваний при разгоне и отсутствия прочих признаков . Пыльники шрусов целые. Люфта в шрусах тоже нет. Единственная видимая проблема - очень свободный ход полуосей в направлении от колеса к коробке. Например, если снаружи машины пнуть колесо, то слышен металлический стук, а полуось визуально смещается в сторону коробки. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как лечить, кроме замены обоих полуосей в сборе? Подскажите, в исправном состоянии есть или нету люфта полуоси относительно внутреннего шруса? Т.е. можно ли на исправной машине слегка вытащить полуось из внутреннего шруса или вставить его поглубже во внутренний шрус? Или полуось закреплена в шрусах "намертво" ? Спасибо!
  4. http://rks.su/15avy Автоматический обменник с высоким уровнем надежности BL 2700+ , на рынке более 7 лет. Низкий процент. Двусторонний обмен между электронными валютами: WebMoney (WMZ, WMR, WME, WMU, WMY, WMB). Ввод и вывод: Сбербанк Онлайн, Телебанк ВТБ24, Альфа-клик Альфа-Банк, Авангард, Банк Русский Стандарт, а также Visa и MasterCard любого банка! Зарегистрировавшись вы получаете лучши...
  5. я делал по этой схеме. Саморезы - обычные для гипсокартона по дереву длиной 55мм. Вкручиваешь саморезы во втулку, затем выдвигаешь саму рейку, она упирается в пластинку и за саморезы вытаскивает втулку.
  6. Я покупал на рынке - продается в виде таких толстых цилиндров грязно-белого цвета. Точили на токарном станке - попросил соседа-токаря... точится легко.
  7. Сегодня поменял втулку в рулевой рейке без ГУР. Втулка самодельная, представляет собой цилиндр из фторопласта. Точные размеры - внешний диаметр 30, внутренний диаметр 22, длина 28 мм. Менял втулку без снятия рейки с машины. 1. Снял правое переднее колесо. 2. Поддомкратил правую сторону. 3. Пассатижами вынул шплинт из корончатой гайки на шаровой на наконечнике рулевой тяги. 4. Ключом на 17 открутил корончатую гайку. 5. Съемником снял шаровую. 6. Пассатижами сжал хомут на тонкой стороне резинового защитного чехла на рулевой тяге и отвел хомут ближе к шаровой. 7. По инструкции на толстой стороне защитного чехла должен стоять хомут, но у меня вместо него была затяжка из проволоки - перекусил ее кусачками. 8. Отодвинул резиновый чехол с рулевой тяги ближе к шаровой. 9. Отверткой поддел белое пластиковое кольцо, отвел его ближе к корпусу рейки. 10. Ключом на 32 открутил шарнир рулевой тяги от рейки. В инструкции пишут, что резьба шарнира завальцована - у меня резьба была просто промазана герметиком. 11. Снял рулевую тягу. 12. Вращая руль направо полностью втянул рейку внутрь корпуса. 13. Внутри рейки видна металлическая втулка, внутрь которой вставлен пластиковый вкладыш. 14. Закрутил в этот вкладыш 2 самореза с противоположных сторон вкладыша, между шляпками саморезов расположена пластинка. 15. Осторожно вращая руль влево вынул пластиковый вкладыш. Рейка выходит из корпуса, упирается в пластинку и за саморезы вытягивает пластиковый вкладыш из корпуса рейки. 16. Вставил новый вкладыш внутрь рейки, промазал рейку и вкладыш смазкой для фторопласта - феолом. Сборка в обратном порядке. Не забудьте посадить резьбу шарнира рулевой тяги на герметик.
  8. Vrm

    Генератор умер

    Мда. Вы оказались правы. Похоже опять сгорел диод в мостике, теперь похоже "минусовой". Лампочка заряда не светится, аккумулятор не заряжается, на холостом ходу слышен легкий гул. За пару часов поездки с ближним светом - аккумулятор разрядился в ноль. В общем, Мотю ждет вторая серия - опять буду снимать генератор, теперь уже перепаяю все диоды! Перед этим полдня ездил с включенным кондиционером.
  9. Хочу заменить втулку в рулевой рейке без ГУР. Подскажите, какую смазку нужно заложить в рейку? Сама втулка у меня самодельная, выточена из фторопласта. В интернете прочитал, что народ использует 3 варианта смазки 1. Фиол - специальная смазка для фторопласта 2. Смазка для ШРУС-ов 3. Литол или солидол - дешево и сердито.... Кто что посоветует? Какой тип смазки используется в Матизовской рейке с завода?
  10. Подскажи пожалуйста, от какой именно Сьеры? Где покупал, по какому каталожному номеру заказывал? На форуме модель не нашел, а в фордовском магазине сказали, что Сьеры бывают разные. Заранее спасибо!
  11. Vrm

    Генератор умер

    Докладываю результаты. Сегодня занимался ремонтом генератора. Делал во дворе, ямы нет (вернее есть в гараже, но до гаража ехать 15км на буксире). Вкратце опишу процесс, поскольку в той информации, которая размещена здесь на форуме - многих нюансов нет. Снятие генератора 1. Аккумулятор снят. 2. Снял бачок антифриза (потянуть вверх и на себя), затем оттянул бачок ближе к фаре, чтобы не мешал. Шланги с бачка не снимал. 3. Отключил шланг топливоподачи от топливной рампы - нажать 2 кнопки по бокам и стянуть вниз. 4. Отвернул болт на 12 крепления радиатора от кронштейна (тот, которым регулируется натяжение ремня). 5. Отвернул 2 болта на 12 кронштейна (отворачиваются с БОЛЬШИМ трудом - сидят на герметике). Кронштейн снял. Когда ставил на место - болты поменял на новые, под них поставил контр-шайбу. 6. Поддомкратил пассажирскую сторону машины, подложил бревнышко для подстраховки. 7. Снял переднее правое колесо. 8. Снял пластиковую защиту в арке колеса - одна гайка на 12 вверху, одна гайка на 12 спереди, саморез посередине снизу. 9. Пробовал открутить болт на 17 подушки двигателя - не получилось. Открутил болты на нижней оси генератора - ближний к арке болт на 12, дальний от арки - болт и гайка - оба на 12, нужно 2 ключа чтобы эти болт и гайку открутить. Откручивать эти болты надо немного снизу, подлазить под машину необязательно. 10. Из капота немного повернул генератор, освободил его с приводного ремня, отключил разъем возбуждения (надо со стороны корпуса генератора немного поддеть язычок защелки вверх и отключить разъем). 11. Снял резиновый колпачок с клеммы B+ генератора, открутил гайку на 10, снял силовой провод. 12. Открутил центральную гайку на "тройнике" тормозных трубочек выдвинул "тройник" вперед, снял его с болта, приподнял на 1см вверх. 13. Аккуратно поднял генератор за шкив и вытащил из моторного отсека. Тащил сначала вверх, ушки располагались по диагонали, а потом как шкив вышел за пределы тормозных трубочек - потянул в сторону фары. Разборка и ремонт генератора. 1. Снял пластиковую крышку - отверточкой поддеть защелки. Спрятал проставочку с "плюсового" болта подальше, чтобы не потерялась. 2. Померял сопротивление между верхней, "отрицательной" пластиной моста и корпусом генератора. Сопротивление 135 ОМ.... :laugh: 3. Отпаял паяльником на 60Вт три вывода статорной обмотки генератора от диодного моста. 4. Нужны 2 головки - шестигранник на 7 и TORX (звездочка) на E5 5. Открутил 3 болта на 7 на верхней пластине диодного моста и 3 болта "звездочки" возле регулятора напряжения. Латунные втулки не окислены, а вот болты, которыми они прикручены - просто ужас - снизу шляпки болта толстый слой окисла. Окисел зачистил напильником. 6. Снял диодный мост вместе с регулятором. Контактные кольца обмотки возбуждения - просто ужас. Глубокие канавы, подпалины... Такое впечатление, что вместо меди там латунь, а вместо графита на щетках - мусор. 7. Откусил кусачками "шляпки" латунных втулок. Высверливать не стал, чтобы не повредить диодный мост (очень много пластмассовых деталей). 8. Прозвонил диоды - ближний к "плюсовому" выводу пробит. Внешне никаких признаков нет. Остальные диоды целые. 9. Для того, чтобы рассоединить плюсовую и минусовую пластины моста (иначе диод на нижней, "плюсовой" пластине не поменять) - пришлось откусить (повыше к медным полоскам) выводы диодов верхней, "отрицательной" пластины. 10. Молотком и болтом на 10 выбил поврежденный диод в сторону его основания (у диода конусное основание, можно выбить только в одну сторону). 11. Запрессовал новый диод. Запрессовывал раздвижными плоскогубцами. Припаял вывод диода к медной полоске 12. Соединил отрицательную и положительную пластины, припаял выводы диодов отрицательной пластины к медным полоскам. 13. Все места паек закрасил цапон-лаком. 14. Прикрутил 3 болта-звездочки и 3 болта на 7. Под каждый болт на 7 положил широкую шайбу. 15. Установил диодный мостик на место, припаял выводы статорной обмотки к диодному мосту. Места пайки закрасил цапон-лаком. 16. Установил на место проставочку, надел крышку. Установил генератор в обратном порядке. В общем, причина выхода генератора из строя - окисление контактов между отрицательной пластиной диодного моста и корпусом генератора. Далее механизм выхода из строя такой - регулятор возбуждения поднимает ток в обмотке возбуждения, чтобы скомпенсировать падение напряжения на сопротивлении окисла. Как только происходит пробой окисла (например на него попала влага) - на индуктивности обмотки статора возникает импульс перенапряжения, от которого пробивается диод. Какой именно диод - как повезет. Потом диод может от перегрева стать "розочкой", т.е. короткое замыкание становится обрывом. Положение усугубляется тем, что по типу диоды "на грани" и по току и по напряжению. А также тем, что контактные кольца и щетки в генераторе - ужасные. Т.е. происходит искрение в обмотке возбуждения, что приводит к пульсациям тока в обмотке возбуждения - т.е. появлению импульсов перенапряжения в обмотках статора. Т.е. надо восстанавливать контакт между отрицательной пластиной диодного моста и корпусом генератора, менять диоды на более мощные, менять щетки обмотки возбуждения, полировать контактные кольца. Или менять генератор на другой.
  12. Vrm

    Генератор умер

    Ну хотя бы аккумулятор не разрядится за 10-15 минут... И аварийная лампочка загорится - все-таки это лучше, чем заметить проблему по потухшей панели приборов... Не прав?
  13. Vrm

    Генератор умер

    Пришлось и мне вчера поездить на буксире. Поехал в магазин. По дороге пришлось проехать по паре глубоких луж. После выезда из магазина услышал негромкий вой из-под капота. Через 1.5-2 минуты смог припарковаться - открыл капот - воя при работающем двигателе не слышно. В салоне вой есть. Еще через 10 минут загорелась лампочка "Check engine". Остановился, выключил двигатель - завестись уже не смог - при включении стартера тухнет вся приборная панель, стартер не проворачивается вообще. Напряжение на аккумуляторе 10.2 вольта. Лампочка зарядки аккумулятора не зажигалась ни разу. Пробовал "прикурить" - двигатель завелся, через 3-4 минуты заглох. Зарядки нет. Лампочка зарядки не горит. Доехал домой на галстуке, за ночь зарядил аккумулятор, подключил - ток утечки 6-8 ампер (в машине все выключено). Купил диодный мост от 2110 - буду менять. На новый генератор денег нет.... да и времени ждать его доставку - тоже нет. В общем, история как у всех..... "Порадовала" быстрая разрядка аккумулятора и отсутствие свечения аварийной лампочки аккумулятора. Народ! Пришла в голову мысль - а если поставить в провод между генератором и стартером мощный диод на 100-150 ампер? Примерно так, как дорисовал на схеме. Плюсы: 1. При проблемах с диодным мостом не будет такой катастрофически быстрой разрядки аккумулятора. Просто генератор отключится, а аккумулятора хватит, чтобы дотянуть до дома. 2. При любых проблемах с генератором аварийная лампочка в любом случае загорится. Даже если пробьет плюсовые диоды - лампочка будет гореть. Что тоже немаловажно - есть сигнал - ехать чиниться. Минусы: 1. На диоде будет падать 0.1-0.3 вольта (можно подобрать мощный диод с таким падением напряжения). То, что диод будет греться или болтаться под капотом - не опасаюсь - мест для крепления дополнительного диода достаточно. Да и на зарядку аккумулятора от исправного генератора особо влиять не должно. Пожаробезопасность - тоже без вопросов - заизолировать отдельную деталь довольно просто. В крайнем случае закрыть пластмассой. Стоимость такой доработки - менее $5. Покритикуйте пожалуйста!
  14. Vrm

    Запах антифриза в салоне

    В общем, после позавчерашнего выкапывания из сугроба - запаха антифириза в салоне нет. Есть запах подпаленного сцепления :) ...уровень охлаждающей жидкости в бачке вроде бы не уменьшается. Всем спасибо за ответы!
  15. Vrm

    Запах антифриза в салоне

    Снижение уровня охлаждающей жидкости в бачке все-таки обнаружилось! Вначале возникновения проблемы (и насколько помню, все время до этого) - уровень жидкости находился как раз напротив места соединения верхней и нижней части бачка - примерно посередине между отметками MIN и MAX. Сейчас уже уровень ниже этого места, где-то между этим соединением и отметкой MIN - т.е. на 1/4 выше чем отметка MIN и на 3/4 ниже чем отметка MAX. Облазил все подкапотное пространство (там где хоть что-то можно увидеть), на выключенном и включенном и полностью прогретом двигателе - все 3 шланга, которые подходят к бачку - сухие, шланги в верхней части двигателя - сухие, шланги на радиаторе охлаждения (с правой стороны, т.е. между бачком омывателя и радиатором) - сухие. Получается, осталось проверить шланги, которые подключаются к радиатору печки - они находятся за топливной рампой и впускным коллектором - их не видно. Как туда добраться? Снизу, из ямы или эстакады? Или лучше разобрать печку изнутри салона?
×