Strannix

не замерзает, в кабине тепло, едет бодро. единственное всей печки на скорости 120 хватает токо токо чтоб лобовое стекло не затянуло (остальные тонированны льдом вхлам :) )

Делись что за деталюшечка и что за небольшая модернизация?

крутит, крутит как?

По таким работам обычно запчасти и работа составляют пятьдесят на пятьдесят. Пробегитесь по автомагазинам, посмотрите сколько стоит комплект ГРМ, колодки на все колеса, рулевые тяги и наконечники. Если выйдет в районе 4-5рублей, то не обманули. Единственное можно найти знакомых в сервисе чтоб дважды за работу не брали. Поясню: заменить деталь А - 1руб, заменить деталь Б-2руб (при этом снимается и ставится на место даталь А) Вы меняете обе детали и вам считают работу А(1р)+Б(2р)=3р, хотя при замене детали Б, деталь А и так демонтируется (а взять со стола при ее обратном монтаже вместо старой

правильно, одназначно менять АКБ, но таки лучше менять его с машиной ;) соррии за офтоп, не удержался. Замечательный подарок! Мне такие никто не делает :( приходиться самому себе такие подарки делать :) И на НГ и на ДР, ну себе и жене тоже за компанию :) Ведь главное не выпивка за столом и вещи в подарок, а общение, впечатление, активный отдых и хорошее настроение! ;) Вредная, поздравляю Вас с прошедшим ДР. Все хорошее пусть запомнится А задуманное-все исполнится Пусть глаза твои счастьем светятся Пусть хорошие люди встретятся

слышал краем ухо что очень не рекомендуют заводит с АКПП если ниже -23, прям так и написано НИЗЯЯЯЯ, можно даже предположить что в мозгах авто есть какаянить засада чтоб не заводиться когда холодно. Здесь как бы вахода два: ставить предпусковой подогреватель: удобно шикарно дорого или сигналку с автозапуском по темперетуре: расход бензина, износ движка, но дешево. Из более близких советов: в движек синтетику 0w40, в коробку хорошую жижу, батарейку красную оптиму (как нить упихать), новые фирменные хорошие свечки (типо боша с несколькоми боковыми электродами), хорошие ВВ силиконовые провода, ч

может датчик скорости? чек загорается?

номано. небольшой тест: 1) у вас температура в районе -30 держится? 2) сигналка с автозапуском? как часто автозапускается, на сколько минут и сколько греете машинку перед поездкой. 3) манера езды динамичная? с перекрестка первый? педаль до пола выжимате? раскручиваете движок до высоких оборотов? 4) поездки в основном короткие до 10км? 5) резина зямняя шипованная чуть большего размера? 6) ммм а уверенны что в коробке минералку на синтетику поменяли? если на все вопросы кроме шестого ответили ДА то расход нормальный. У меня 16 было на сотню, сменил манеру езды стало 9 (но долго так то

возможный признак неисправности датчика скорости: при движении убираете ногу с газа, притормаживаете (почти останавливаясь), выжимаете сцепление и глохните. (особенно заметно на перекрестках перед светофором)

при торможении на скользком всяко разно одно колесо заблокируется раньше (если не бить по тормозам а чуить их), что сразу отразиться на машинке это как звоночек ослабит давление на педаль тормоза. либо начать ногой имитировать АБС :)

на счет проводов согласен с Shish, тут лучше побольше чем поменьше. На прошлой машинке было такое что батарейк в мороз просаживался. Так завел себе второй батарейк и каждое утро их менял: теплый на машину, холодный в тепло. Менять батарейк в -36 не айс, взял "обычно-китайские" провода и чтоб не прыгать сдернул минусовую клему с акумулятора на машине, а теплый зацепил проводами на плюс и на массу движка. Незавелся((( Пришлось всетаки батарейки местами менять. Видать тонковаты оказались провода.

а вот про эту засаду поподробнее. Где на карбюраторных были помню, а вот где ограничитель на инжекторном матизе?

ГРМ меняйте, лишний раз его поменять это намного дешевле чем вовремя непоменять. С компресией ничего суперстрашного нет. Остальное может и потерпеть.

Привет, присоединяйтесь

про газ не понял. сама педаль газа провалилась? Покрутите рукой как Борис советует (попросите понажимать когонить на газ и сразу будет видно крутиться этот сектор или нет), если сектор ходит и возвращается нормально, а машинка не реагирует, то скорее всего ДПДЗ (засада, меняется в сборе с узлом), если непонятки в кручении самого сектора, то что то у него внутрях не впорядке (таже засада, но разобрать глянуть можно)

окромя магнитов мысли дельные с свое слово в расход вносят. особенно 11 пункт. проверял на литровом, разница 16 и 9 литров при всех одинаковых условиях окромя "тапки в пол"

Написанное в отзыве про матиз - правда. Но учтитите, что там на машинке накатали за 2,5 года 100т.к., так что можно сказать он и не ломался совсем :). До матиза у меня была ВАЗ99i так после 50т.к. в год на ремонт тратил не менее 30-40т.р. и каждую неделю что нить мелкое подшаманивал. По сравнению с калиной: в калине не ездил, но немного посидел. По ощущением убожество по сравнению с матизом: пластик даже на вид выглядит гораздо дешевле, переключатели и кнопки срабатывают как то невнятно и туго (т.е. тотже подрулевой рычаг дворников либо недадавливаешь и не включаешь, либо передавливаешь и прол

Поздравляю! какой номер и цвет?

проехался по трассе. 265км со средней скорость 110. Про аэродинамику кирпича согласен, только ногу с газа убераешь, как скорость махом скидывает. Быстрее на наших трассах, неровно чищенных от снего с колейностью асвальта и кочками от ямочного ремонта ехать страшно - прыгает как блоха, однако на хорошей дороге и 130 не ощущается. Про расход ничего не понял: в среднем где то 7,4 на сотню, но создалось впечатление что первый 160 км он жрал около 9литров, а оставшиеся 105 где то в районе 5л (хочу БК). Вывод: однозначно машинка не для трассы. Если трасса имеет гладкость автобана то вполне можно кат

Сознательно купил матиз бест и не желею, после одного ваза второй раз наступать на грабли не тянет

про амортизаторы не понял. прошлой зимой у знакомых на годовалом тушкане (хундай), пятелетке лексусе, и дисятилетнем 99 тазике подохли амортизаторы по кругу. однако это не говорит что все три машинки полный отстой. а машинку надо брать новой! про это еще старина форд говорил

так же жрет. а чуть тапку в пол и 16 кушает. думаю это конструктивная особенность беста.

что тоо в этом есть. смотрел передачу про прочность стекл и тонировку. общий смысл таков: стекло прочное, но у любого стекла есть точка напряжения, стукнув которую легко его раскокать. Вообщем на тонированном стекле как то то ли все удары передаются на эту точку, толи еще что, но риск раскокоть тонированное стекло гораздо выше. на истину не претендую, задуматься есть о чем. Кстати в наших сервисах при узнавание цены на тонировку, как только узнают что хотят тонировать заднее стекло узбечки, то сообщают сразу две цены: цена за тонировку если стекло не кокнется и цена за тонировку если оно кокн

ну прежде чем покупать новый, старый прозвонить имеет смысл, а вдруг не он, а механическое подклинивание самого узла или тросика газа не рассматривали? если точно он, может для начало разобрать почистить собрать, хуже уже точно не будет.