mehaner

В аттаче прописаны все возможные причины возникновения такой ошибки, в том числе и подсекание выхлопа вблизи датчика. Я с такого расстояния понятия не имею, "из-за бенза или датчик гонит". В аттаче - выдержка из сервис-мануала, там алгоритмы поиска неисправностей. Предположительное указание на неисправность какого-либо узла по интернету - гадание на кофейной гуще. И бензин может быть виноват, и датчик... Искать надо на месте. Кстати, чек загорелся снова, а ошибка-то та же? Это - важно. Попробуй позаправляться на какой-нибудь дорогой хорошей заправке. Но, насколько я помню, силиконовое отравлен

Фраза, конечно, была некорректная, датчика ХХ в машине нет (точнее - нет такого термина). Есть РХХ и ДПДЗ. А легко определяют, и обороты - вторичный параметр устанавливаемый контроллером. ДПДЗ (который вполне можно, хоть и не принято, назвать датчиком ХХ)определяет, что 0,4-0,8 В на выходе соответствуют положению дроссельной заслонки "холостой ход" (12% - 17% открытия, если не ошибаюсь, для Матиза, что соответствует ХХ). Т. е. положение заслонки относительно ее рабочего диапазона (0,4 В - 4,9 (примерно)В). И положение чего к чему, в таком случае, определяет, к примеру, датчик температуры впуск

Тем, что машина едет в другую сторону а характер всех деформаций несколько иной, чем при движении вперед. Что касается "трясти, стучать, тянуть...". Либо не то тянул, либо не там, либо - не так. Писали уже, особое внимание обрати на датчик температуры (хотя, ИМХО, в этом случае высвечивалась бы другая ошибка).

Двигатель смещается на упругой деформации подушек и тянет какой-то пучек проводов, в котором имеется или обрыв, или замыкание. Так примерно.

Нет, не будет.

Пропало питание модуля зажигания, например.Вся сложность ситуации в том, что там, у обочины и надо проводить первичную проверку. Наличие искры проверить, наличие топлива... Пока вы в сервис ее притаскиваете - все снова работает, а механика, готового напрячь мозги, в Вашем сервисе, очевидно, нет. В общем, сочувствую.

Есть тут тонкость: искать отсутствующую неисправность малоперспективно. Диагностировать надо в тот момент, когда она заглохла и не заводится.

Неее, я столько не выпью.

Снять корпус воздушного фильтра... :crazy:

А норма - это сколько?

Вы поймите правильно, я вопросы не зря задаю. Подавая информацию некорректно, Вы запутываете окружающих. Со значками разобрались, теперь другой вопрос: первом варианте было "на панели значки слегка притухают", теперь - "тухнет". Так совсем тухнет, или притухает? Это "две большие разницы". Вы уже сами проанализировали ситуацию и сделали правильный вывод: наличие оборудования не означает наличие специалистов, а поузловая замена - порочная практика.

А чего же это - закидают? Очень правильный совет. Начинать надо с самого простого. Какие значки? Т. е. вы притаскивали на сервис мертвую машину и "мастера" методом "тыка" меняли узлы? :shock: Ищите диагностов с осциллографом.Попробуйте покричать "хэлп" тут.

Дело в том, что обращать внимание можно на что угодно, только все это бесполезно. Только имея код ошибки можно пытаться думать, на что обратить внимание. Их (кодов и ошибок, соответственно) в сервис-мануале - 80! при наличии АКП - еще добавляются. АБС, подушки - еще коды. Сколько их всего в ОБД-2 - даже примерно не скажу.

:shock: :shock: :shock: Ей лучше заняться более традиционными для женщины вещами, чем делать такие прогнозы. Снять ремень, завести. Не свистит? Значит ремень или генератор. Учитывая то, что вы ремень вэдэшкой поливали - я уже писал, что нужно сделать. Продолжает свистеть? Ремень и генератор не при чем. Еще ремни есть? ГУРа там, или кондея? Они тоже могут свистеть.

Категорически - нет! Так "свистит" или "орет со страшной силой"? Вполне можно подождать. Ошибка вполне может иметь случайный характер. Вот если это будет повторяться, тогда надо ее хотя бы считать, чтобы хоть примерно представлять, откуда дует ветер.

Контроллер обнулить: скинуть клемму АКБ на несколько минут. После подключения провести адаптацию - включить зажигание на 10 сек (стартер не включать!).Диагностический код неисправности P0133.pdf

Ага, после смазки ремня его необходимо снять, приводные шкивы обезжирить а ремень заменить. Новый как следует натянуть. При снятом ремне шкив генератора покрутить на предмет нештатных шумов.Натянутый поликлиновый ремень должен скручиваться двумя пальцами на 90 гр. Крутить на равном удалении от шкивов.

:shock: Не, лучше на лето купить другой Матиз с летними зазорами.

На расход влияет их состояние.

Можно, ибо мотору интересно только калильное число и длина резьбовой части.

Если даже Вы так думаете, то ее надо сменить. Кроме того, датчик Т ОЖ (тот, что работает на контроллер), все же попробуйте заменить. Можно поэкспериментировать с ним, но сами Вы вряд ли справитесь, да и объяснить толково я навскидку не смогу. Общий смысл в том, что путем подключения дополнительного сопротивления можно попытаться обмануть контроллер, рассказав ему сказку о том, что на дворе не-20, а +20.

Температура двигателя какая? При пробое прокладки ГБЦ запросто может выбрасывать ОЖ и без перегрева.Напряжение на мотор напрямую подай, с АКБ. Выяснишь работоспособность мотора. Если работает - проверяй наличие управляющего сигнала на реле и вход-выход силовой реле.

Вряд ли, скорее всего - совокупность факторов (при более высокой температуре, как я понимаю, нормально пускается?) Свечи, провода, катушка, распределитель, вязкость масла, компрессия (наиболее актуально для пожилых моторов), качество топлива может влиять... Правильно, холодный акб такого насилия не выдержит. Я бы при таком раскладе проверил бы состояние форсунок, их баланс и производительность. Надеюсь, Вы понимаете, что это виртуальные домыслы и что-то умное при диагностике через интернет сказать затруднительно?Да и про машину поподробнее: пробег, возраст, какой производился ремонт...

Т. е. Вы купили генератор, так сказать, "из-под полы", с рук? Могу только посочувствовать... :(

Вам по-любому с ними бодаться надо. 10500 на дороге не валяются. Кстати, гена всерьез 10 тыс стоит? :shock: