mehaner

"Неправильное зажигание" может (и должно) вызывать перебои в работе двигателя. Тем более, если оно вызвано неверной установкой ремня ГРМ.Про датчик без кода ошибки говорить вообще бессмысленно. Начнем сначала. Это означает, что либо масла нет, либо ты его "забыл поменять" раз пять подряд. Ты уверен, что их не погнуло? на чем уверенность основывается?С чего ремень проскочил? Течь масла присутствует? Это в каком смысле? Что именно сделал? Какие провода "трогаешь"? И с какой целью? А к вечеру тяга появляется? Или к вечеру появляется газ? Проверяй установку меток ГРМ, замеряй компрессию,

Ошибка какая? Собственно масло не должно влиять на работу датчика, а вот если в масле присутствует металлическая стружка - то датчик будет сбоить. Если стружка есть - надо выяснять, откуда она взялась.Ремень правильно поставили, уверен?

Код ошибки какой? Мигает чек только в одном случае: "множественные/случайные пропуски зажигания", причин - с десяток. Если "питание форсунки" - так и надо искать ее питание. Вплоть до проверки жгута проводов.

+1. Для начала - свечи, ВВ провода, крышка распределителя.

При неработающем двигателе не работает вакуумный усилитель тормозов и эффективность торможения падает. Просто в таком случае на педаль надо давить значительно сильнее. Это нормально.

БК откалибровать сначала надо. В инструкции должно быть.Реально сколько топлива сожгли?

Не пойму, кто из нас тупой? Я ставил себе ВАЗовский датчик и ездил с ним две недели, пока не купил то, что хотел. То, что колхоз такой не нужен по определению - это другой вопрос. А чего его рекомендовать-то? Он у меня и стоит. Другой вопрос, что не у каждого есть возможность его запросто купить. Пробовал, ломать не стал, сделал переходник. Каждый выбирает для себя (с). Головой? Т. е., это Вы теоретезируете?

Изволь! Проанализируй и увидишь логический конфликт. Язык - это не только орфография, но еще и смысловая часть. Изначально фраза звучала так: Предложены два варианта, на выбор страждущего. Никого ни призывал изменить назначение выводов ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО перестановкой проводов в колодке. Что касается моей тупизны: я вообще - деревянный по пояс сверху.

Любезный, Вы с русским языком плохо дружите, очевидно. И с формальной логикой.

Про связь - забудь, с таким же успехом можно протереть стекла и попинать шины.

Насчет 5-летней иномарки - на вкус и цвет, что называется. А в общем - мои поздравления! :yahoo:

Нет, любезный, исключительно практика. Переставлять не стал, сделал переходник из еще одного разъема и негодного датчика. Да, конечно, запамятовал. :oops:

Оригинальный текст как выглядит?

Ага, у узбеков, как раз, дефицит туалетной бумаги...

Там общая конструкция дроссельного узла другая, ДПДЗ отдельно не меняется, только уэел в сборе. Поэтому пришаманить неоригинал запросто - не выйдет. А может и вообще невозможно. Это у сервисгоблинов спросить надо, они подведут теоретическую базу.ИМХО - нет разницы. Либо брак массовый, либо проблема в чем-то другом. У меня - подходит. Провода в колодке переставлять надо или переходник делать.

Почитай про какую-нибудь еще. Тоже захочется избавиться. На всякий случай: ДМРВ на матизе нет. Есть датчик абсолютного давления. Принципы работы ни разу не одинаковые.

Мой работает уже год. Лишним не будет.

Боюсь соврать, но это, кажется, нормальный алгоритм работы. Это-то, как раз, просто. Множественные пропуски - падение расчетной мощности мотора - просадка оборотов. РХХ дроссельную заслонку не открывает и не закрывает. Он оперирует отдельным воздушным каналом. И в описанной ситуации, на мой взгляд, исправность ДПЗД под большим вопросом.

Тут огромная, практически, тема об этом была. Народ либо меняет на бесконтактные от "Ланоса"(если марку не перепутал, хотя и сам на такой заменил), либо на отечественные, но там провода переставлять надо.Вот она.

Если сигналка блокирует цепь питания бензонасоса - начинать надо с нее, конечно.

Ошибка, скорее всего, - 0300, пропуски зажигания (бензин-то перестает поступать). Поэтому чек не прописывается в память и не горит постоянно. Не думаю, что на этом стоит заморачиваться. Я бы для начала проверил надежность соединения электропроводки, начиная с клемм АКБ и проводки, так сказать, между АКБ и генератором. Напряжение в какой точке измерял?

Еще раз: это не имеет смысла! Ошибка в контроллер пишется в том случае, если значение напряжения выходит за рамки 0,4 - 5 В, т. е. в цепи или обрыв, или замыкание на массу (или +12В). Смысл имеет сам график, осциллограмма. На ней видны нештатные провалы, скачки или зависания.

Ага, а если накрылся?С выпрямителя порядка 30 вольт выходит. Главное в том, что клеммы надо прикручивать, а не последствия возможные выяснять. Не сгорело ничего - можно только порадоваться! Но могло и сгореть.

Совершенно точно - не скажу, но минимум (при закрытой заслонке) в пределах 0,4 - 0,8 В, максимум - 4,8 - 5,0 В. Но дело не в этом. Если Вы представите себе график изменения напряжения ДПЗД между крайними значениями при постоянной скорости поворота заслонки, то он должен представлять собой прямую линию. Напряжение должно изменяться линейно, не скакать и не останавливаться.Тут хорошо написано,надеюсь, Вам будет понятно.

Перевод сигнализации в сервисный режим. Ищите в инструкции.