Skizi

Проще всего определить приблизительно площадь частей машины путём обмеров, посчитать площадь листа и так определить количество необходимых листов. Я, когда набирал на пол, зная площадь стоял в магазине с калькулятором и исходя из размеров листов вычислял.

Я сделал примерно так взял тах Helios 360 распотрошил его и вставил в пустой клавиш на панели вроде нормально ???

Выглядит нормально, но на ходу смотреть неудобно - сильно голову поворачивать надо.

Вопрос к установившим красные пружины, по сравнению со стоковыми жесткость их меньше? Если руками нажимать, наверняка ведь сравнивали. Черные мягче стоковых.

По поведению машины жёстче, руками не нажимал.

Я не предлагаю из Украины везти, просто показал откуда взял такие названия. Что-то ж у вас продаётся.

Да? Я по хотлайну предварительно фильтровал по ценам и потом по сайту производителя проверял. Ну по логике даже если это "устаревшие" модели, то, скажем, Сони должна делать обновлённые аналоги.

SONY CDX-GT620U, CDX-GT437UE

Panasonic CQ-RX300W - навскидку только эти нашёл.

Ща, освобожусь посмотрю. А в каких пределах смотреть? В долларах если можно. Да, LG лучше тож не рассматривать.

В штатки 13 и 16 не должны становиться. Ну по крайней мере, без извращений. И вообще, лучше забить на задних пассажиров в плане звука. Едут - ну и пусть радуются. Тем более и так неплохо слышно.

Суть в том, что когда на боковых окнах во время дождя задерживаются капельки, при опускании стекла и подъеме обратно они не смываются а уходят вместе со стеклом в дверь)))

Кто нибудь пробовал поставить резинки чтоли какие нибуть чтобы смывали воду со стекла? Я понятно выражаюсь?)))

Попавшие в вашу резинку песчинки нанесут неповторимый полосатый узор на ваше стекло. Это не баг, это фича :laugh:

Хотите эксперимент с уплотнениями? Сейчас лето, можно проводить... Залепите дренажные отверстия внизу двери пластилином и пусть машина постоит хотя бы полчаса под дождём. Потом отлепите...

Из той форсунки всегда пузырится и вытекает при доливе бачка. А теплоизоляция трубок кондея - это мысль.

Ставить что 13, что 17 - разницы нет. Отличие только в диаметре отверстия в подиуме. Вот установка твиттеров - более интересный вопрос. Если не заморачиваться со стойками, а просто прикрутить к ним, то необходимо наличие в комплекте с акустикой чашек для наружной установки.

Не совсем понял, зачем 4-х канальный усилитель. Фронтальную акустику можно будет подключить только с магнитолы, т.к. у неё только одна пара линейных выходов - на REAR/SUB.

Передние двери стоит зашумить. Эффект будет.

Lanzar VX460S по теории должен встать в штатные места.

Если вы читали много статей, то почему упоминаете про 6х9 в полку? Напишите, зачем вам тыловая акустика? Только, пожалуйста, не употребляйте в ответе слово "подзвучка".

Усилитель, даже самый дешевый всегда будет лучше встроенного в ГУ. Но опять же, с чего подавать на него сигнал? На JVC KD-R412E только одна пара выходов.

Если вам вообще интересны такие занятия, и хочется потренироваться, то посоветовал бы следующее:

1. Выбрать магнитолу с двумя парами выходов (запросы растут со временем).

2. Запастись компонентной акустикой, материалами для шумки передних дверок.

3. Изготовить по чертежу подиумы под мидбасы в двери.

4. Установить это всё с имеющимся усилителем (раз уж он есть). Можно продумать последовательность установки, т.к. за раз не успеть. Естественно новые кабели затянуть в дверки, можно сразу и на тыл/саб (если усилительне в багажнике).

А потом можно прислушиваться к качеству, думать про тыл (может и не захочется)...

У прогрессивных длина 330-335 мм, при этом матиз немного приподнялся спереди.

Суровая изящность...

Пружины на матиз там присутствуют только в прайсе. Картинки нет. И не написано что они прогрессивные. Просто пружины.

Штатные тож якобы рассчитаны под матиз...

Может и лучше. Их параметры до сих пор достоверно неизвестны. А вот цена выше больше чем в 2 раза.

Пружины как-то некрасиво встали в резинку сверху. Не смотрели после некоторого пробега?

Там нет щели. Там резинка уплотнительная.

Выход теплу из-под капота у меня перекрыт,

Каким образом?

Такие же как красные, только чёрные :roll:

Ставьте, интересно насколько они жёстче штатных.

Из "нестандартного" инструмента нужны высокая головка на 17, газовый ключ (или большие тиски), очень желательна маленькая трещотка (1/4") с головкой на 10 (или 12, не помню) и стяжки для пружин (покупал на базаре). Яма желательна для снятия задних аммртизаторов, для передних не используется. Можно всё проделать одному (утверждаю потому что пробовал), но это не совсем удобно и выходит намного дольше.

Габариты

(ширины X высота X глубина) 125x255x425 мм

Что-то не пойму, это размер коробки что ли. 425 мм - длинные вроде, но это с коробкой; матизные прукжины 374 мм. Ну на вид они прогрессивные, но судя по описанию не очень спортивные. Померяйте размеры.

Да ставить надо, что там думать. Тогда и узнаем что по чём. Вдруг лучше красных будут.

Вроде никто не пробовал так пока, но думаю что пробои уйдут. И это самый дешевый вариант тюнинга, но, думаю, не избавляющий от переставки задка в поворотах.

Говорить надо "Фобос для оки прогрессивные, передние такие красненькие".

Интересный вопрос. Бегло поискал и нашёл те же варианты, что и вы. В официальном сервис-мануале GM тож не сказано ("заложите рекомендованную смазку", типа того). Может там в каких-то сводных таблицах, так сказать, обозначено; долго искать.

ИМХО, если у вас фторопласт и есть специальная смазка для фторопласта, то надо использовать её.

Таким образом (если схема правильная) выходит, что сигналка потребляет значительный ток при открытии задней двери. Вы считаете это нормальным? Если новый диод не греется, это не значит что через него идёт меньший ток.

Ну я так и ставил. Выбирал специально узкий и длинный. ЧТобы ногами сзади не пинали его. Не знаю каких размеров ваш хеликс.