Вадим Владимирович

Еще хуже выглядят последствия перевозки бензина под полом легкового автомобиля. Но мы же в панике не бросаемся менять автомобили на велосипеды.

Вот интересно, а то, что рекомендуют производители двигателя, неоптимально по определению?

Почему никто не хочет делать так, как написано в инструкции?

ЗЫ про японские движки наверное лучше и не вспоминать... зазоры и допуски на них в этих движках за последние годы достигли таких мизерных величин, что узбекским инженерам разве что в снах снятся... :laugh:

Двигатели для Матиза делают не узбеки, а корейцы.

Зазоры в двигателях не должны быть мизерными, они должны быть расчетной величины.

:laugh: А как же собственно валы шестерней, ШРУСы, узел сцепления и т.д. ?!

Бог с ней, с главной парой - она и не такое издевательство выдерживает. Но если коробку придётся разбирать, всё равно, по большому счёту, что там менять... Да и остальные кроме КПП узлы лучше бы поболе походили.

Я просто могу свой тезис доказать собственным примером: 1) я умудрился сберечь без ремонта даже хлипенькую доходную коробку Москвича - хотя любители тормозить передачкой умудрялись в рекордные сроки сносить даже дубовую Жигулёвскую. 2) Колодки, наоборот, я снашиваю много быстрее упомянутых коллег-автолюбителей, причём летом ощутимо быстрее, чем зимой (зимой всё же на нейтрали оттормаживаться стрёмно).

Впрочем, на вкус и цвет - не уверен, что такой стиль подходит для всех

Что-то не то Вы говорите. Коробка передач любого автомобиля - достаточно надежный агрегат. Ресурс коробки передач не меньше ресурса двигателя.

Или Вы под торможением двигателем имеете ввиду переключение на вторую передачу на скорости 90 км/ч???

Ведет ли установка двух датчиков к лучшему анализу качества смеси?

Ну что Вы? Установка двух датчиков конечно же ведет к худшему анализу качества смеси. Второй датчик для того и устанавливают, чтобы ухудшить анализ качества смеси. Можно поставить и третий, но тогда запас по ухудшению анализа качества смеси будет быстрее исчерпан.

Мануал пишет , что свободный ход педали невозможно изменить , увеличить .

Но это явно не для славян писали:laugh:

Вы меня удивили. А не проще ли решить выявленную Вами проблему изменением положения выключателя стопсигналов?

Может,может быть. При отпущенном газе игла практически полностью перекрывает канал подачи топлива из поплавковой камеры, а чем больше "газу",тем выше поднимается игла золотника и тем больше открывается канал подачи топлива из поплавковой камеры в ДВС. Так лучше? Думаете будет понятней?

Канал подачи топлива из поплавковой камеры при отпущенном или нажатом газе ничто не перекрывает. "Игла золотника" никак не связана с педалью газа. Топливо из поплавковой камеры попадает во впускной коллектор благодаря наличию разряжения в зоне распылителя, установленного в диффузоре карбюратора.

Или нет, не так. А вот как -водитель однократно нажимает на педаль газа до упора (при этом закрывается воздушная заслонка в карбюраторе) и только после этого поворачивает ключ в замке зажигания. Стартер начинает вращать двигатель, и во впускном коллекторе возникает разрежение, которое питает вакуумник, приоткрывающий воздушную заслонку карбюратора для устранения перелива. Так по моему будет совсем хорошо! А?

Описанный Вами алгоритм (когда при первом нажатии педали газа до упора закрывается воздушная заслонка) используется достаточно редко. Чаще воздушная заслонка закрывается вручную.

С педалью газа связан ускорительный насос карбюратора. При резком нажатии на педаль этот насос впрыскивает порцию топлива непосредственно в диффузор карбюратора. Несколько резких нажатий на педаль газа может привести к перезаливу двигателя топливом.

Возможно именно по этому и умирают мосты после дительных поездок - перегреваются. И возможно по этой же причине умирают и переделанные мосты с десяточными диодами.

А возможно и не поэтому. Причем шансы у "поэтому" и "не поэтому" - одинаковые.

Мотивом, побудившим меня начать эту тему, была необходимость поиска ПРОСТОГО и ДОСТУПНОГО КАЖДОМУ решения проблемы предотвращения разряда аккумулятора из-за невнимательности водителя.

Идея "ставить пояриризованные реле, реле с таймером. Или применять схему с тригером" вряд ли будет "бюджетной и достаточно не сложной".

Но если Вы все же найдете время и нарисуете схему, будет интересно обсудить.

Хочу высказать своё мнение по поводу генератора...Если где-то пишут и многие так считают, что генератор отдаёт максимальную мощность на оборотах близких к 6000, то я считаю это бредом... Подумайте, чтобы обеспечить все потребители, вам нужно носиться постоянно со скоростью, при которой обороты будут максимальные.

Отсюда имеем, что номинальная мощность достигается уже на ХХ, так как расчетная передача шкивов сделана под номинальные обороты генератора. Далее увеличивая обороты вступает в работу, тот самый регулятор напряжения... ОН же и работает соответственно при увеличение нагрузки на генератор.

 

И второе, для тех кто хочет с экономить или просто увеличить мощность и надёжность своего генератора...

Берём обычные диоды из радиомагазина, но конечно с максимальным током, хоть по 100А и напряжении можно до 30В. Сажаем их на на два раздельных радиатора, по три штучки соответственно. Три из них придётся изолировать от радиатора или же искать с обратной проводимостью. Крепим это всё хозяйство в любом удобном месте, где нет особого нагрева и грязи( уже не принципиально). Сам генератор остаётся без штатных подковок. Из него мы просто удлинняем фазные концы медным гибким проводом по 6кв и подпаиваем или привариваем к нашим вынесенным из генератора диодам. Получаем вечный или легко обслуживаемый генератор. Конечно длинну проводов лучше не делать больше 50см.

Уважаемый jimmik!

Я когда читаю Ваши сообщения, начинаю неровно дышать.

Нравитесь Вы мне.

И знаете чем?

Нет, не тем, о чем все подумали.

Вы мне нравитесь отсутствием сомнений в правильности собственных мыслей. Причем это отсутствие сомнений ничем реальным не подкреплено.

Если не трудно, обоснуйте выдвинутые Вами тезисы. Пожалуйста.

Прогревай!!!

повышенный износ всех детаей (двигатель, коробка)

потрать 10р бензина на прогрев - но будь уверен в полноценной работоспособности своего авто

Из-за чего происходит повышенный износ двигателя?

Сколько нужно времени, чтобы стоя на месте прогреть масло в КПП?

Я правда ехал на газе, а после 100 настроен на обеднённую смесь.

Про "прилипающую" резину Ваши аргументы неубедительны.

Объясните, пожалуйста, как Вы "настроили" ЭБУ, чтобы он "после 100" обеднял смесь?

По невозможности разогнаться больше 100км в час и провалу в момент трогания.

Точно подмечено, при этом сильно возрос расход топлива, так как датчик массового расхода стал работать на максимальной границе режима...А воздуха при этом всё-равно больше и тапку давить надо до упора. А состав смеси всё-равно обеднённый. Только может в узком диапазоне состав был идеальным, там и чувствовался подхват.

 

Пока ещё не поставил нулевик как хотел, не нашёл в магазине подходящий Г образный патрубок.

Ваш автомобиль не "тюнинговать" нужно. Его нужно ЧИНИТЬ.

Кстати, на этом Матизе Вы продолжительное время ездите со скоростями 170-175 км/ч???

Вы, человек, который путает ДМРВ и ДАД, все время пытаетесь что-то усовершенствовать! Интересно, а Вы знаете как обеспечить правильные зазоры в паре шатун-коленвал? А то после победных реляций об установке Вами новых шатунов на литровый Матиз, будет объявление о его срочной продаже или обмене на Оку.

Во первых задние барабанные тормоза не так эффективны, во вторых если со всей дури надавить на педаль тормоза, то может и задние схватяться на юз. Но из моего опыта вождения на 412 где не было вообще регулятора на заднем мосту(снят), я специально добивался перед Тех осмотром срабатывания на юз всех 4 колёс. И меня нику да не заносило при этом. Наверно у вас, как и у многих наших "водил" 94% нет опыта вождения вообще.

По поводу Пежо 307 я вам отсканирую специально паспорт 307 моего напарника, чтобы не было голословности и не компетенции. Типа кто-то умней.

 

Я и на Лансере ездил 180-185 продолжительное время около 300-400км и что он от этого сломался???

Хотя максималка у него 185.

Вы, безусловно, умнее. И опытнее. И стаж вождения у Вас больше, чем я на свете прожил. И ездите Вы продолжительное время на больший скоростях, а я только на площадке перед гаражом катаюсь.

Но Вы из того, что я написал, ничего не поняли, хотя написано по-русски.

По поводу Пежо - не нужно отсканировать специально паспорт 307 вашего напарника. Этот паспорт заполняла девушка на таможне, она могла что угодно написать. Вы лучше поищите на сайтах производителя, это будет правильнее. Заодно и сами убедитесь в своей "не компетенции".

А про Ваш бред о тормозах на 412 даже говорить не хочется.

Степень пригодности масла (если изначально это качественный продукт) обычно оценивают по загрязненности при проверке щупом.

Кто так оценивает обычно?

Или Вы имеете в виду, что так оценивать не нужно?

В распредилителе тормозных усилий, тот что слева или справа, смотря как стоять к автомобилю, убран ограничительный клапан на контур задних тормозов.

Ничего сложного нет, просто потом нужно по новой заливать и прокачивать систему.

То есть задние колеса блокируются раньше, чем передние?

В этом случае машину НЕИЗБЕЖНО заносит.

Во первых не 700, а 820кг...А если считать шумоизоляцию и полный бак бензина или ещё балон газовый, то все 900кг.

Пежо 307 весит те же самые 900кг, но там лошадок 115 с двигателем 1.6

Специально поискал, не поленился. Нашел информацию для Пежо 307 - 1200 кг, а не 900.

Я уже писал о погрешностях ЖПСа. Если хотите мерить, то по столбам и с секундомером.

Так чтот реальная ваша скорость была 175км в час. Я и на стоке ездил на такой скорости продолжительное время. Имеется ввиду долгая езда.

Измерение скорости по столбам и секундомеру точнее, чем по приемнику сигналов GPS???

Вы продолжительное время ездили на Матизе с реальной скоростью 175 км/ч???

Да Вы даже не шутник...

...так она очень прилипает к мокрому асфальту...

Вы серьезно так думаете?

Поставил себе вчера нулевой фильтр Pro sport red cotton, который по тестам ЗР 2006г был в лидерах по всем параметрам. Вообщем установил я его через переходник с 60мм на 70мм прямо на гофру идущую от дроссельной заслонки.

Что имеем! Имеем звук как от прямоточного выхлопа! Смесь сильно обеднилась, что на газу что на бензине, нужна корректировка прошивки. На мощностных режимах не хватает вообще топлива.

А как Вы определяете качество смеси? Почему Вы думаете, что она обеднилась?

Запомните - двигатель ВООБЩЕ без выпускной системы не разовьет проектную максимальную мощность.

Забудьте сами и никому не советуйте такую чушь.

еще раз маленький ликбез

Смелое заявление! Прям таки и ликбез???

это значит, что лямбда не знает уровень СО

То, что Вы называете "лямбда", вообще уровень СО не знает и не меряет.

чтобы немного компенсировать пропавшее сопротивление выхлопа от вырезанного каталика, лучше вварить резонатор

А зачем двигателю "пропавшее сопротивление выхлопа" компенсировать? Для чего?

что есть лямбда - это корректировочный коэффициент качества топливной смеси в угоду экологическим нормам.

 

сам инжектор работает по определенным таблицам (кроме вариантов динамического расчета смеси), из которых и определяется время впрыска, умножаемое потом на показания лямбды

Кто Вам это рассказал?

Лаваль... Вентури... Да это чаша Генуя! Вот!

Какой-то бред "рязряженный на квадратный сантиметр".

Или это такой юмор?

Я вам так скажу, уменьшить расход можно только изменив фазы впуска и объём двигателя.

А те кто говорит про нормальный расход или вообще меньше чем по папорту, мне бы хотелось посмотреть как они по дорогам ездят. Вот я бы посмеялся!!))

Я отжигаю по полной на Матизе и в 10 литров укладываюсь, что газа, что бензина. Ну бензина может поменьше где -то на 0,5-0,8л. И считаю, что при весе автомобиля почти 850кг а может уже и больше - плюс балон газовый и шумоизоляция итого 45кг, это нормальный расход.

Я на газу пробовал и обеднять смесь и богатить, ну неедет автомобиль и всё тут. А разница в расходе около 1-1,2л.

Лучше молчите...

А сцепление у Матиза НОРМАЛЬНОЕ, просто некоторые им пользоваться не умеют.

В мороз да на летней резине - и 15 ест.

А причем здесь "В мороз на летней резине" и "15 ест"? Какая связь?

то есть какое напряжение на холостых должно быть

А что Вам даст знание этого напряжения? Человеку который задает такой вопрос это НИЧЕГО НЕ ДАСТ.

Человек который может воспользоваться информацией запрошенной Вами и САМ МОЖЕТ ЕЕ НАЙТИ.

Если Вы поняли, что я сказал, то "напряжение на холостых" должно быть 13.6-14.4В.