Вадим Владимирович

На ХХ при длительной работе на клапанах появляется нагар, который не очищается на

таких оборотах. Всё это не за 5 минут происходит. Многие радостно утверждают что не крутят мотор

больше 3000, а потом он начинает себя вести весьма не адекватно. -Как же так?? - как могло такое

случится?? - я же не крутил! .... вот и случилось что не крутил. Проблема решается периодическим

раскручиванием движка за 4000 и выше, на короткие промежутки времени. По пути на работу, ближе к

финальной парковке, можно топнуть на несколько секунд на пониженной передаче - всполоснуть клапана...

 

Ведь и стиралка лучше отстирывает когда скорость вращения выше...

Это в большей степени относится к карбюраторным двигателям.

Пример со стиральной машиной неуместен. От максимальной скорости вращения стиральной машины зависит не качество стирки, а качество отжима стираемого белья.

В том что вы вобще вряд ли можете подсчитать количество энергии, которое может выдать конкретный свинцово-кислотный аккумулятор. 45Ач это, согласно мануалу, "номинальная мощность при 20-часовом режиме разряда". Мы тут про месяц говорим...

Иначе как вы объясните простой факт - старенький полудохлый аккумулятор (при этом правда хорошенько заряженный) на 55Ач уже 20-е сутки весело моргает схемкой со светодиодами, потребляющей, согласно тестеру, 160-200мА... Новогоднее волшебство вероятно? :blink:

Ключевое слово в разгадке этого "новогоднего волшебства" в слове "моргает".

До 6500. На деле, даже до 7000 нормально бы крутился, отсечка электронная.

Но если молотить часами на 6500, то вполне возможно, что будет перегреваться. Если же перегрева нет, то ничего движку от оборотов не будет, кроме ужора масла.

Правда? А как же силы, обусловленные инерцией?

Чем больше обороты, тем больше нагрузка на все движущиеся части двигателя.

есть предложение админу тему закрыть :blink:

а то мне уже раза четыре приходило уведомление об ответе об ответсвенности за не включенные габариты при стоянке :)

Мне из налоговой инспекции каждый год приходят квитанции на оплату с указанием ответственности. Предлагаю закрыть налоговую.

Я сказал - в монастырь.

Обычно выбор реальный все таки больше - может и не стоит его искуственно зауживать

Выбор реальный может быть и больше, вот вариантов последствий очень мало и все не в пользу водителя.

Ве это сказано к тому что после любого ДТП машину надо продавать тудже и бежать от нее подальше. Примета такая плохая есть, Что после однорй аварии последует другая проверено...

После любого ДТП нужно ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ и МЕНЯТЬ СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ. А если очень в приметы верите, тогда после аварии лучше в монастырь уйти, там другая авария точно не последует, проверено.

Предлагаю пункт "Мужественно направлю машину в кювет" заменить на "Собачку жалко, лучше сам убьюсь".

И добавить пункт "Сам убьюсь, а то вдруг это собачка или лошадка Гаррри, так она все равно прибьет у обочины".

Пардон, а где в инструкции (на Матиз) про 10 минут? Не обнаружил, может пропустил?

На стр.2-5 мануала (Матиз 2005г.выпуска) обнаружил:

Предупреждение.

Не допускайте продолжительную (более 5 минут) работу двигателя на холостом ходу с ВЫСОКОЙ частотой вращения коленчатого вала.

При перегреве система выпуска отработанных газов может выйти из строя.

ИМНО: на ХХ с частотой ХХ движок в пробке может работать скоко угодно.

А вот длительная работа на ХХ с ВЫСОКИМИ оборотами может угробить "катализатор", который нейтрализатор.

Али как?

Согласен с Вами. Я не прав. Поторопился. Плохо подумал.

Есть еще причина разряда- у какого-нибудь провода в жгуте повреждена изоляция,он касается "массы" и АКБ разряжается.Это конечно самое плохое что может быть.Только в сервисе и могут найти полностью посмотрев жгут проводки.

Вы действительно так думаете?

а где там "углеродсодержащая токопроводящая композиция"?

Внутри. Именно по ней проходит ток высокого напряжения.

На вопрос: "Как снимать?" ответ может быть только один: "АККУРАТНО, чтобы не повредить".

ВВ, а как же объяснить тот факт, что на холодной машине рычаг КПП перемещается значительно тяжелее, чем на прогретой на ХХ?

2 Александр М260: я эти полчаса не сижу (сплю:lol:) в машинке, а занимаюсь своими делами! Завёл и ушёл.

Рабочая температура масла в коробке передач более 70 градусов.

Усилие, необходимое для перемещения рычага, определяется сопротивлением перемещению штоков, тросов, шарнира рычага и т.п. После пары перемещений рычаг двигается легче. Рабочей температуры КПП достигает только в движении.

Думаю, полный бред. Холостой ход самая безопасная работа двигателя. Самая экономичная. Особенно в зимнее время, когда редко включается вентилятор охлаждения радиатора. Единственный вероятный минус - засирание свечей и катализатора, но и то под сомнением. Может не прав.

Да нет, Вы правы. Это действительно "самая экономичная" рбота двигателя. Если мерять "экономичность" как всегда, то есть в литрах на сто километров, то она получается БЕСКОНЕЧНОЙ.

В режиме холостого хода на каталитический нейтрализатор приходится максимальная нагрузка, поэтому в инструкции и написано, что больше 10 минут на холостых оборотах эксплуатировать двигатель не рекомендуется.

Может работа у чела такая, мало ездит, и много сидит в салоне без движения, типа ждет?

Многие профи с таким режимом возят с собой всякие TV/DVD.

А если обычный юзер, который авто использует на 99,9% в движении - ему вся эта видеотехника вполне бесполезна, ИМНО. А если считает, что полезна, дык ждут его сюрпризы:-))) и открытия:-))))

А что касаемо расположения экрана вместо штатного зеркала - дык этта семечки:-))) после глухих тонировок по кругу, замазывания черной краской стопарей и прочих "изобретений":-))))

Все правильно, но он написал: "чтобы во время езды, взгляд от дороги далеко не смещался"!

Я, вообще, зимой при -20 машинку грею порядка 30минут. Завожу в "бережном режиме", т.е. сначала включаю дальний (на минутку - две), чтобы разогреть аккумулятор, затем выжимаю сцепление и завожу. На морозе масло в коробке адски густое! Там, скорее всего даже синхронизаторы толком не работают.. За 30 минут и движок, и коробка, и салон прогреются. Так долго грею ввиду желания тепла для себя, бОльшего ресурса для а/м. А так, если минут на 5-15 куда-нибудь выхожу, движок с помощью сигнализации ставлю в режим short-stop, т.е. ключ вынимаю, а машина работает.

Что же "бережного" в вашем режиме заводки? Заводская инструкция именно так и рекомендует: выжать сцепление и повернуть ключ.

"масло в коробке адски густое" - это что, у Вас нигрол туда залит, что ли? Не преувеличивайте.

Коробка при прогреве двигателя на месте на морозе -20 градусов даже до нуля не прогреется.

Хотя "методика" у каждого своя... Каждый сам знает, как ему лучше свою машину угробить...

но самое правильное это ставить сверху торпеды где-то посередине. ближе к лобовому стеклу, чтобы во время езды, взгляд от дороги далеко не смещался.

Это очень круто - водитель, просматривающий DVD во время езды.

Расчет не до конца верный,...

В том, что я принципы фен-шуя не учел? Или округлил грубо?

...у меня например 70миллиампер - мизер, даже за месяц много не высосет...

Полностью заряженный аккумулятор будет разряжен такой нагрузкой меньше чем за 27 суток. А на холоде емкость аккумулятора уменьшается, поэтому Ваше "даже за месяц ... не высосет" весьма оптимистично.

Попытки объехать собаку иногда приводят к выезду на встречную полосу движения. Вот таких "любителей собак" я бы "бил из танка.... а потом гусеницами...".

Написано в ПДД - ТОРМОЗИТЬ, значит надо тормозить, а не пытаться объехать собачку, собрав на встречке 15 трупов ни в чем не повинных людей.

Подсказка - в инструкции по эксплуатации!!!

всё не совсем так.

народ в основном жалуется на поведение коробки на заводском масле (чего по Вашим представлениям быть не может - идеальный производитель в идеально-исправную коробку на своём идеальном заводе льёт идеально-рекомендованное масло).

Простите, но Вы же сами ниже говорите, что "претензий к работе коробки на заводском масле у меня не было". И у моей машины не было. Я так понимаю, проблемы были у тех, кто решил заменить заводское масло, чтобы лучше было.

ещё хочу обратить внимание, что в родной книжке в разных местах прописаны разные интервалы замены масла:

- на странице 9-3 "Первый раз заменить масло через 10000 км пробега, затем заменять через каждые 40000 км пробега";

- в таблице на странице 8-4 замена масла механической коробки передач запланирована на 20, 60 и 100 тысяч километров.

как идеальный производител мог запутаться в своих идеальных рекомендациях - ума не приложу.

притом наш сервис (и думаю не только он) игнорирует рекомендацию завода и первую замену производит при пробеге 50 тысяч километров. и это узбеки, явно связанные с заводом-изготовителем.

На странице 9-3 указано то, что Вы пишите. На странице 8-4 таблицы нет, там описан уход за автомобилем.

В таблице на странице 7-33 замены масла в КПП рекомендованы на 10000, 50000 и 90000 км.

На сервисе (на Молодогвардейской) мне сказали и показали документ, в котором указано, что масло в КПП менять не нужно, срок его службы равен, якобы, сроку службы коробки. После этого я перестал пользоваться сервисом, а масло поменял на 45000 км. Проблем с переключением не было ни до смены, ни после. Посторонние шумы отсутствуют.

возвращаясь к теме "народ жалуется" - есть немногочисленные отзывы о замене масла на рекомендованное - в основном "ничего не изменилось".

и более многочисленные отзывы о замене на atf, в основном "стало лучше".

Это известный психологический эффект.

также есть уверения механика, что он наблюдал матизовские коробки, прошедшие по 100-200 тысяч километров на atf безо всяких проблем.

Но нет уверений механика, что он НЕ наблюдал матизовские коробки, прошедшие по 100-200 тысяч километров на рекомендованом заводом масле безо всяких проблем. Логические подмены улавливаете?

Эта ветка - еще одна иллюстрация применения принципа "чем гуще, тем лучше" на практике.

Производитель рекомендует заливать в КПП масло GL-4 вязкостью 75W85. При использовании масла с указанными параметрами проблем с переключением на исправной коробке не бывает.

Народ льет 85W90 и расстраивается, переключения происходят с проблемами.

Так что мешает прислушаться к рекомендациям производителя автомобиля???

Теперь по теме. Расчеты размеров деталей и зазоров между ними делаются для рабочей температуры двигателя, колеблющейся в весьма узком диапазоне. Металл в наиболее высокотехнологичных движках один - алюминий. Тепловым расширением можно пренебречь. Рост зазоров при охлаждении деталей до температур ниже рабочей конструкторов интересует слабо и если и учитывается, то далеко не в первую очередь. Здесь в нашем споре можно смело поставить точку.

Подождите ставить точку.

Температура поршня и стенок цилиндра не равны. Причем по мере прогрева эта разница меняется. Причем в начале прогрева двигателя температура поршня ЗНАЧИТЕЛЬНО выше температуры стенок цилиндра. Поэтому даже в случае использования алюминия для поршней и гильз цилиндров все обстоит не так, как Вы себе представляете.

На двигателе который только начали прогревать зазоры между поршнем и цилиндром меньше, чем на прогретом, поэтому и не рекомендуют давать непрогретому двигателю рабочие нагрузки.

Применение разных металлов для пары поршень-цилиндр еще более усугубляют проблему зазоров.

А Вы точки ставите...

А насчет расчетной величины... тут я думаю любой производитель хочет сделать зазоры поменьше, но в данном контексте величниы зазоров определяются в основном допусками на них, а те в свою очередь напрямую зависят от используемого оборудования. А движку матиза больше 10лет и я очень сомневаюсь, что кто-то его кардинально дорабатывал... ну а японцы, они-ж на месте не сидели все это время :drinks:

Сделать минимальный зазор в паре поршень-цилиндр можно даже в сельской мастерской. Но потом, когда двигатель заработает, поршень сразу же заклинит. Коэффициенты теплового расширения у разных металлов различаются. И температуры у разных деталей двигателя разные. Поэтому зазоры должны быть не минимальные. Они должны быть расчетные. Причем независимо от того, сомневаетесь Вы или нет.

В принципе, если у кого-то есть опыт езды на матизе с маслом 0w20 в течение пары лет (т.е. с как минимум одной заменой и приличным пробегом)... и притом и расход масла нулевой, и движок тихо работает... тогда я думаю можно признать данное масло годным к употреблению.. может и сам куплю...

Глупейший подход.

рекомендации производителя это допустимый минимум, не более того, прочитав их, дальше каждый действует по собственному разумению, тут кто ищет что получше, а кто и сэкономить пытается... в моем гарантийном сервисе например льют мобил 5w50.. и пущай себе льют...

Рекомендации производителя автомобиля - рациональный номинал. Именно он обеспечивает работу узлов и механизмов в течение всего указанного производителем ресурса. Причем во всем указанном производителем автомобиля температурном диапазоне и других оговоренных условиях эксплуатации. Я знаю "гарантийные сервисы" где главный принцип - забитый молотком болт держит лучше, чем закрученный отверткой гвоздь. И что из этого следует, кроме того, что этот сервис нужно избегать?

Короче, разберите коробку предъявите нам фото износившихся шестеренок, а там и думать будем.

Да, действительно!!!

А лучше разберите коробку и пришлите каждому по одной износившейся шестеренке, а там и думать будем.