422digital

Продается специальный коврик из жесткой резины с бортиками, как раз в багажник, не такой жесткий, как фанера, но у меня полик не прогибается, да и сам багажник чистый, весь мусор оседает на этот коврик.

Возможные причины отказа: 1. Замок (точнее двигатель замка) срабатывает только на водительской двери. 2. Так же замок срабатывает только со стороны водительской двери с сигнализации и с ключа. Если подобные симптомы имеют место быть, то вооружаемся отверткой, тестером и паяльником. Снимаем обшивку, отсоединяем клейму с проводами, откручиваем тройной фиксатор (с 3-мя болтиками, можно слегка ослабить), снимаем штыри с пласмассовых фиксаторов, отворачиваем большие болты крепления самого замка и вынимаем наружу все это хозяйство. Внизу видим черный блок, это и есть блок управления 3-мя ост

Сейчас стоят NGK BPR5EY-11, правда корейские, но в запасниках держу NAGOYA JAPAN, в желтой коробочке.

Фотоотчет доступен по этому адресу: http://matizclub.on.ufanet.ru

А как реализованно в новых моделях отключение ближнего света при отключении зажигания? Тут родилась мысль поставить реле, чтобы свет отключался автоматически при вынимании ключа, возможно ли реализовать ?

Я не из Октябрьского, а из Уфы, обитаю в районе Монумента :). К сожалению в тех краях ни разу не был, доезжал только максимум до УМПО.

Может дребезжать железный прутик, который связывает ручку открывания двери с замком, для него есть пластмассовый фиксатор, но если снимали эту ручку или разбирали дверь то могли не защелкнуть этот прутик.

Наконец-то после окончательного умирания ЦЗ пришлось разбирать дверь, снимать весь замок, добираться до электроники и причина была найдена: в блоке управления двигателями замков на печатной плате есть контакты, по ним бегает бегунок, которые замыкаются и подают сигнал на реле и оно в свою очередь питание на остальные 3 замка. На этих контактах был очень большой слой смазки, который попал на контакты и срабатывал как диэлектрик. Плата была снята, (надо ее отпаивать от внутреннего разъема) почистил контакты, убрал смазку, которая оставалась на бегунке и проблема ЦЗ исчезла, замки работают как но

При переходе на летнюю резину в случае перекидки колес не забывайте делать балансировку. Две недели назад поставил летнюю резину (на которой катался раньше), перекинул колеса, не подкачивал, т.к. давление было 2,3 и тут на дорогах машину начало трясти, не очень комфортно стало ездить. Побывал в сервисе, оказывается надо провести балансировку колес, повесили грузики (самое большое значение на приборе на одном из колес было с внутренней стороны 15, с внешней 17, стало 0, не знаю в чем измерялось), вибрации стало меньше.

Пару недель назад в сервисе вынесли вердит-форсунки менять, они без подачи питания пропускают бензин, в результате на 30 литрах проехал по трассе 130 км (туда и обратно)=260 км, плюс езжу в городе, на спидометре уже за 400 км перевалило (стрелка топлива сейчас между первым и вторым делением), думаю уже неплохо :). И сегодня был на диагностике-лямбда-0,9, против 3-ки на старых форсунках.

Я у себя стяжки поставил на резинках, было ощущение, что где-то подсасывало воздух, сейчас получше стало, исчез свист, который был при прогреве машины.

Запираться то она запирается, но так же легко открывается, заправлялся в январе, когда были жуткие холода, а крышка не открывается естественным способом, пришлось поддевать ее, теперь заметил следы скола, надо подкрашивать.

Стоит ли у кого концевик от сигналки на дверце бензобака и возможно ли его туда поставить, а то слить бензин можно запросто и датчик удара не сработает ?

Если бы знать еще по какой логике прибор работает, при включении он показывал, что в данный момент времени, т.е. при работе на холостых сейчас идет потребление 10 литров, при движении показывал 8 литров. (цитирую слова диагноста). Опять же, преодоление расстояния на какой скорости было: можно 50 минут проехать на 2-й (70 км/ч) и на 5-й (так же под 70 км/ч), тогда по моим расчетам (точнее диагноста) должно быть одинаковое потребление. Предлагаю попробовать тем, у кого есть прибор, на самом ли деле одинаковая степень подачи топлива, что на малых, что на больших оборотах, ну не верю я что так мо

10 литров-это показания мгновеного расхода по прибору, со скоростью движения этот параметр никак не связан, т.к. он считывает показания с датчиков. Получается-если долго стоять на холостых, то расход будет больше, нежели находиться в движении, поэтому долгое стояние в пробках увеличивает расход именно из-за холостых оборотов. По логике должно быть наоборот :):

Сегодня прокатился с прибором для замера потребления топлива, результат-на холостых-потребление-10 литров, на 3-ей с максимум оборотов (60 км/ч)-8 литров, на 4 с минимальными оборотами (тоже 60 км/ч)-те же 8 литров.

По поводу снятия лицевой панели со штырьков - не используйте для этого отвертку или что-то жесткое, могут остаться следы на панели, она мягкая, лучше использовать для этого пластиковую линейку или пластмассовую отвертку.

Было дело, забыл недавно выключить ближний свет, машина простояла часа 2 в таком состоянии, при попытке завестись яркость индикаторов стремилась к нулю, думал придется прикуриваться, а нет, через 1,5 часа аккумулятор набрал емкость и успешно завелся.

У меня зимняя шипованная Pirelli Winter, хорошо держит дорогу на сугробах, это беда нашего маленького городка, чистить дороги комунальщики не успевают.

После праздника снова еду в тот сервис, кроме подстройки угла зажигания и проверки регулятора давления что еще попросить посмотреть ?

Делал я ТО-3 на СБ-кой, кроме замены масла (не могли поставить MANовский фильтр!!!, покупал на месте) и проверки крепления колес болльше ничего не сделали и не проверяли. После них побывал в ТТС, там долили масло в коробку (почти ничего не осталось) и машинка после них стала резвее бегать. Но диагностику на предмет выявления проблемного датчика и подстройки СО пока никто из сервисов сделать не может. По поводу бензина: Расход зимой 7 - 7,5 л/100км по городу-подскажи, что делал с машиной, а то я со своими 10-ти литрами мучаюсь с осени ? :( "Старый" НПЗ - а где у них заправки ?

Слесарные навыки есть только по настройке компьютеров :oops:. Есть книжка по Матизу, издательство "Третий Рим", плюс английский каталог по ссылке с этого форума в pdf-ках.

Возможно ли самому попробовать разобраться с регулятором давления при отсутствии условий (подъемника, приборов) ?

Когда машина постояла, давление в топливной поднялось, то происходит заливка свечей, из-за чего с 1 раза не заводится. Повторная попытка продувает свечи и машина хорошо заводится, это мое теоретическое предположение, хотя могу и ошибаться. Вообщем буду ждать прибор, чтобы можно было выставлять СО. А нет ли какой нибудь программы для выставления СО самому, адаптер для COM порта собрать можно.

1. Если повышенное давление и в двигатель поступает болшое кол-во топлива, то не может ли это связанно с тем, что с первого раза (когда машина долго стоит незаведеная) практически не удается завестись. Поворачиваю ключ в положение завода и тут-же срабатывает какая-то защита, стартер останавливается и не реагирует на поворот ключа, зато со 2-го раза заводится сразу же. От температуры это не зависит, было такое и при +25 и -25, но шансы завестись с первого раза намного выше у прогретого двигателя.