V_L

Пластик скорее всего полипропилен-легко плавится, попробуйте не клеить, а приплавить это ушко обычным электропаяльником, а для прочности, в месте соединения вплавьте кусочки металлической проволоки, или армирующей сетки.

Смысла нет обманывать, понятно что для увеличения жёсткости кузова и улучшения безопасности сделали, но факт есть факт-широкие. Как по сравнению с Матизом не скажу, не владел Матизкой.

Лукавите, правильно настроить рабочее с Вашим ростом в Р2 неполучится. У меня рост минус 10см от Вашего и для правильной посадки за рулём не хватает продольной регулировки кресла, приходится компенсировать наклоном спинки сиденья, при этом салонное зеркало абсолютно не мешает, минус в этой машине широкие боковые стойки лобовика, вот они в городе при поворотах реально мешают, потому как приличный сектор обзора закрывают. С высоким ростом в этой машине вполне нормально можно ездить, да и езжу, но всёже разница в удобстве посадки за рулём, да и на пассажирском тоже, заметно менее комфортная, чем

100% есть там резиновые тормозные трубки, их, если с зади машины смотреть,плохо видно из-за балки, хорошо видно при снятом колесе, со стороны арки, да и вобще резиновая тормозная трубка всегда присутствует, потому как колесо, балка при движении авто постоянно движется относительно кузова, соответственно если трубка была металлическая, она просто переломилась от постоянных изгибаний.

Да в рабочий идёт короткая трубка, с ней соединён резиновый шланг, а другой конец шланга соединён с длинной трубкой проложенной по кузову до главного тормозного цилиндра. Если бы была проблема с внутренностью резинового шланга, то она проявила себя при прокачивании тормозов. Чёта кажется, либо воздух присутствует в том контуре, либо рабочий... Я спарковский задн. рабочий не разбирал, пока не имею представления о его внутренностях, может сборка с отклонениями.

Трубки идут по кузову, до зад. балки, далее шланги от кузова к колёсам. Раз колесо не тормозит и система полностью прокачена от воздуха, смотри рабочий-колёсный цилиндр, походу он "шалит", может ещё колодки, точнее брак, износ, упоры которые входят с цилиндр короткие и колодки слабо прижимаются к торм.барабану

Ну да, любят фильтра Манн подделывать, в нынешних реалиях, если сам обслуживаешь надо учиться отличать оригинал от контрафакта, да и не только фильтра, Манн-w6021 на нашу машину идёт. Кстати да, механик хороший фильтр Knecht/Mahle-oс996 рекомендует, сталкивался не раз с фильтрами этого брэнда, отличные по качеству фильтра.

Я по салоннику и воздухану ушёл с оригинала на Фрам и Манн, по маслянному посматриваю в сторону Фрама, у него фильтрующая бумага оригинальным, зигзагообразным способом уложена, в подделках про такой способ укладки пока не слышал.

Сейчас посмотрел свой, из запаса для ТО, да, имеются небольшие отличия, с твоим на фото, в частности добавлена еденица с решёткой перед номером, далее на прилегающей стороне, на твоём выдавлено 1.5, на моём18, и немного другая внутренняя завальцовка возле уплотнительной резинки, но если смотреть внутрь фильтра всё тоже, пред. клапан такой красный, как бы "страшных" отличий нет, возможно на другой линии изготавливались

Вы своё, первое сообщение осмыслено прочтите. Может вы и подумали про отсутствие подделок именно ГМ, как на фото Юрия, но написали "шире"-подделывать фильтра на спарки, джентры. вот фильтра Дэу голимая подделка на эти машины, причём поступающая в продажу под оригинальным номером.

Нормальный фильтр, я постоянно такой ставлю. Там ещё сверху на корпусе марка с голограмкой должна быть. Это Вы так думаете, а мы не думаем-знаем! Фильтра Дэу подделка!

Не знаю как у Вас, у нас в городе Лукойл и качество его стали "расходиться", очереди на их АЗС, практически исчезли, а раньше стабильно стояли по 3-4 машины на колонку. А Вы, перед установкой свечей, межэлектродный зазор проверяли?

Ну как, есть успехи..?

Вот он-кайф! Сразу понятно, отдых удался!

Что взять с тех "местных", они небось с навигатором по Новочеку ездят, а тут про море, да возле Тагана, вы чё..!

Я знаю, что Ваш метод самый действенный, таким способом, я еще в нач. 2000-х заменой термоса и перепрошивкой, понижал раб.температуру на своей инжекторной Волге.Мне интересно какой эффект будет, если снизить температуру вкл. вентилятора, на начало открытия термоса, прим. до 93-95°. Толку от такого понижения скорее всего не будет, если ездить на 92 бензине, а если на более высокооктановом?

Ну не знаю что-там они задумали, может временные шлагбаумы поставят на въезде в область с юга, смысл им вваливать деньги и городить полноценный терминал на " огрызке" , если вся до Краснодара платной будет.

Так дальше не его "огород", низя...

Да наверное других и нет вариантов. Сегодня проехался с женой на Спарке, жена рулит, а я с помощью ЕЛМки мониторил температуру движка, температура поднялась до 96° и зависла, при этом при ускорении появлялась детонация, причём неважно, плавный разгон был или интенсивный, детонация была, проявлялась временами даже при равномерном движении. Ошибок нет, залит 95-й Лукойл, на улице +32°. На 92-м предполагаю, что детонация была бы более сильной и продолжительной. Вобщем надо идти по пути Шиша, понижать рабочую температуру мотора, правда не знаю как тепло, зимой в салоне будет Вопрос: если в

Если на хорошем, рекомендованном масле эксплуатируется машина и производится своевременная замена, нафига его промывать. Ну если с хорошего переходить на хорошее, другой марки, вязкости, можно просто сократить интервал до сл. замены, вполне достаточно. ИМХО я так поступаю

Ну если Вы предполагаете, что Бриджы полное говно, то как тогда предполагая, обзавёте менее именитые шины? Хотелось бы глянуть на 17-летние Мишки, да ещё имеющие протектор. Они 17 лет эксплуатировались, или дожидались своего часа?

Складывается впечатление, что у Вас всё работает штатно, кроме проявления детонации, которая появляется, то-ли от некачественного бензина, то-ли от повышенной рабочей температуры, чтобы уменьшить вероятность детонации, нужно понизить рабочую температуру движка, наверное лучший вариант, как это сделал Shish

Да главный вряд ли, тогда была бы проблема вообще с торможением, рабочий колеса скорее. Пробуй прокачивать тормоза, как раз и жидкость сменится. Литр бери на замену тормозухи. Я так понял, что у тебя тормозная без блока абс, раз от главного трубка на каждое колесо. У меня с абс, две трубки к блоку абс, а с него по колёсам, прокачивал зад прав, лев пер, зад лев, прав пер, не знаю подойдёт такой способ прокачки для без абс, надо смотреть как трубки от главного по колёсам расходятся, возможно другим способом прокачивать надо начинать с дальнего колеса прав зад и завершать пер левым.

Ну во первых у клубня двиг скорее всего когда звенит, работает в районе максимальной, не переходит критическую температуру, т.е. не кипит, соответственно и фонтана из антифриза нет, скорее всего вышла небольшая воздушная, или паровая пробка, еслиб был перегрев, он увидел бы горящую аварийную лампу на панели, об этом не сообщалось, а во вторых клапан в крышке расширительного бачка играет тихую, но тоже важную роль в системе охлаждения, регулирует атм давление в системе, тем самым не даёт образовываться воздушным и паровым пробкам, препятствующие норм. циркуляции охлаждайки. Еслиб клапан был н

Да, прошивать надо, почитайте первый пост темы, там ТС всё расписал, что и на что менять с номерами для заказа, а пробку, точнее клапан в домашних условиях на точность границ сработки сложновато проверить, проше заменить на новую, или выломать клапан. Может есть возможность взять крышку, у кого-либо, на прокат, для эксперимента.