Stas nsk

я ничего утверждать не буду, но некоторые статьи прямо говорят, что отнюдь не одинаковая иридий очень устойчив и к высоким температурам, мало подвержен коррозии, мало с чем вступает в хим реакции, так что думаю, что статьи скорее всего не так далеки от истины. вот типичная выдержка из подобных статей: "ХАРАКТЕРИСТИКИ ИРИДИЕВЫХ СВЕЧЕЙ На вопрос сколько ходят иридиевые свечи зажигания легко можно ответить самостоятельно, достаточно знать об их основных характеристиках. Благодаря свойствам самого иридия удалось создать центральный электрод свечи диаметром всего 0,4 мм. свечи зажи

а стойкость у обычных и у иридиевых к паленому бензину разве одинаковая?

А что тут не понятного, раз поставить и забыть на 100тыс, это ведь тоже плюс, чем через рекомендованные 20-25 тыс менять. Экономически все равно иридиевые свечи дешевле в итоге обойдутся, чем 4 замен обычных :) Если человек с этой целью хочет поставить, то чего же ему отказывать в удовольствии? Есть еще свечи Бош (производства России, Энгельс) серии YTTRIUM, по цене они, как обычные свечи иностранного производства, но тоже с увеличенным интервалом замены. Сам не пользовался -ничего не скажу по ним. Хотел попробовать YTTRIUM, но буквально с наступлением "кризиса" попались пару пачек свече

По некоторым авто, холодильникам и телевизорам можно предположить, что они сломаются уже достаточно быстро :) Судя по роликам одного автора, любящего перепродавать б/у матизы https://www.youtube.com/channel/UC7o2avTCoerZ7VtQNhq6pHA/videos?sort=p&shelf_id=2&view=0 в МО и ее окрестностях полно матизов до 90 тыс, причем у многих проблемы именно ржавого корпуса, а с остальным полный (или почти) порядок, возможно, будет полезно посмотреть с точки зрения, какие проблемы у старых матизов, как работают перекупы и сколько накручивают на матизах и т.п.

в итоге имеем относительно новый (за 170 тыс можно купить именно относительно новый матиз) со старенькой АКПП... ИМХО Овчинка выделки не стоит. неужели даже знакомые за перекидку с одного на другое авто КПП (это ведь две операции) возьмут только 50 тыс? Столько мучений и вылезжих наверняка непредвиденных затрат будет. Проще из Сибири или ДВ привезти б/у япошку, если уж так хочется за 275 тыс иметь автомат в не самом гнилом корпусе. Еще ведь старенький матиз надо продать за 100тыс, а легко ли будет его продать да еще после таких изменений за такую сумму, а вот б/у автомат вы точно продадите

я все равно не пойму почему даже отрегулированная машина по СКОЛЬЗКОЙ и одновременно еще и НЕРОВНОЙ дороге не может рыскать? Это ж не трамвай?

ну тогда выходит, что он был не совсем идеальным до замены, хотя ни по поведению машины, ни по износу шин об этом сказать нельзя было. Хотя по скользкой запорошенной НЕРОВНОЙ дороге, да еще при пробуксовке вполне возможно, что и рыскала немного, а что вообще не должна была? но тем не менее все (сервесы, специалисты, статьи из инета, хотя, конечно, они заинтересованные в большинстве своем источники) настоятельно советуют после замены стоек делать развал/схождение. да, и насколько можно быть уверенным, что родные и KYB имеют идентичную изогнутость, они абсолютно идентичны?

Решает и то,и другое. В каких-то случаях пробег, в каких-то случаях время может сказываться сильнее. Например, на коррозию время куда сильнее сказывается, чем пробег. На старение резины, тоже время сильнее, чем пробег может сказываться, а на масла наоборот. В каждом случае по разному пробег и время сказывается, надо учитывать оба параметра, если конечно машина не в каких-то герметичных условиях законсервирована :)Моя под открытым небом живет. В данном случае(в случае подвески), пробег важнее, но и время тоже свою лепту внесет какую-то, а условия эксплуатации еще сильнее(все же у нас дороги не

ну вот я так и думал. 7-ой год машине. Хоть и шины не жует, и курс держит, но последние 2 года в Н-ске с дорогами реально беда (то ли кризис, то ли коммунист Локоть :) ). Пусть раз уж в этот узел залезли, все проверят элементы подвески и схождение. Спокойнее на душе будет теперь. На фоне общей суммы дополнительная 1 тысяча рублей на сход/развал большой погоды не сделает, да как оказалось и смысл в ней все же оказался.

Я тут ничего сказать не могу. Узел разбирается, в него вставляется новая деталь. Делать развал/схождение после замены стоек рекомендуют абсолютно все автосервисы, статьи о этой процедуре, и у своих знакомых проконсультировался, которые торгуют каябой и прочими запчастями и т.д. Как-то сомнений даже не возникало по поводу необходимости этой процедуры. Раз все говорят, что надо - значит надо. В общем, у меня машина ездила ровно, резину не жевала, но никогда не делал диагностику, поэтому ни чего не могу сказать на сколько там было идеально было со сходом в цифрах, но после замены амортизаторов с

Замена стоек не может повлиять на схождение?

Поставил, в общем, я себе и спереди, и сзади KYB. Если ставить самому есть какой-то смысл смотреть на цену амортизаторов, а если ставить в СТО, на фоне стоимости услуг по установке, много не выгадаешь все равно. Если платишь деньги за установку, то кроить на стоимости/качестве смысл почти теряется, на фоне общей суммы много не сэкономишь. Если сам то, да есть смысл подумать, что брать побюджетнее или побрендовее. Был вариант взять по оптовым ценам KYB и установить в каком-нибудь СТО. Но остановился на предложении от "Резиновой подковы", покупаешь у них амортизаторы KYB - установка бесплатна

осталось договориться что такое "более густое масло", какова нужна вязкость в идеале. Вы же понимаете, что на рабочих температурах у трансмиссионки совсем иная вязкость, чем на холодную? Или если следовать вообще принципу чем жиже тем лучше, то предлагаю лить ТЖ в МКПП, и смазывающим эффектом обладает, и вязкость еще ниже, чем у АТФ и трансмиссионки, и температура застывания :) Это для моторного масла так важны именно пусковые характеристики, а для трансмиссионки важны именно рабочие характеристики. Ну и надо понимать сколько оборотов сделает механизм между пуском и тем, как вы начнете

И где это такие цены, что разница всего в 300руб? Тоже склоняюсь, что все-таки буду ставить каябу. из бюджетного, но так чтобы было и качество на уровне слышал про Miles.

А что за фирма такая TRIALLI, кто-нибудь пробовал амортизаторы эти? Мир Матизов пишет у себя "Первоклассный амортизатор Матиз от TRIALLI". И тоже газомасленный. Действительно ли такой первоклассный? Или взять Каябу (тем более есть возможность по оптовым ценам взять) и не экспериментировать? В финансах не ущемлен, но переплачивать только за бренд в 2 раз тоже, как-то не кашерно, к тому же не в ралли участвовать. Если реально "первоклассные" то можно попробовать TRIALLI, если это "кот в мешке", то готов переплатить за Каябу :)

И в чем бонус АТФ в этих условиях? Педаль выжата сцепления. Если мотор завелся то, хвала АКБ, маслу и электрике, заслуга АТФ то тут причем? Открою секрет, если моть хотя бы 10-15 минут поколотит, то и на обычной 75w-90 все как летом уже переклчается. То же мне удивили :) В такие морозы главное завестись :) PS Если двигатель завелся в такой мороз, даже если сразу отпустить педаль сцепления двигатель на обычной (но нормальной) трансмиссионке никогда не глох. А МКПП отгревается, куда быстрее чем корпус машины, руль еще нормально не крутится, а ручка уже как летом, и это легко объяснимо и и

я думаю, что если поездишь тоже не оценить. Ну что он за 2 года развалится или порвется?- вряд ли. Двигатель выйдет за этот срок из строя? - тоже вряд ли. Как оценить качество в полевых условиях?

там только прокладка получается остальное бумага? Так то вроде "невский фильтр" продукция достойная...может ничего, что нет жесткого корпуса, если прокладка надежная и из хорошего материала? Ну и бумага бумаге рознь, я что-то подобное в руках держал, размокнуть от влаги во всяком случае не должно :) и по-моему совсем дешевой продукцией не назовешь "невский фильтр", так чтобы его именно из-за экономии покупать... да, точно корпуса нет, одна прокладка, вот тут есть фотка вида с боку http://www.oil-club.ru/forum/topic/16087-vozdushnye-filtry-nevskij/page-2

И что это за бумажный фильтр? Тоже из серии "Каждый день"? Корпус то у него не из бумаги надеюсь?

Лично я с большим сочувствием к вашему горю и положению. Но, правда, я спрашивал совсем о другом...

Из этой рекомендации видно, что если холодный регион, то 5w-30, а если жаркий, то уже 40 рекомендуется. А как быть, если зима холодная, а лето жаркое, и пробег не такой, что бы менять 2 раза в год? ;) ничего страшного на 5w-40 не будет, да и разница с 5w-30 ну очень минимальная, чтобы реально говорить, как про что-то ну совершенно другое. вот-вот Регион у вас не назовешь холодным, смело лейте 5w-40 даже не переживайте.

А вот в факе сайта Нексии пишут следующее: "Если в вашем регионе достаточно холодные зимы, рекомендую не поскупиться на замену масла в КПП. Изначально заводом-изготовителем залито всесезонное трансмиссионное масло 80w90. Но в морозы масло густеет настолько, что пока не разогреется коробка передач переключить передачу требует особых усилий. Залив трансмиссионное масло 75w90, вы почувствуете большую разницу." :) Слава, станьте практиком, залей себе масло 75w90, и почувствуете большую разницу :) Например, опелевская трансмиссионка красного цвета. Вполне логично, что она могла оказаться в м

Слава, вы как читаете? Я вам говорю, что я тоже сливал абсолютно черное и уставшее... И вы не первый раз на форуме задавали этот вопрос, вам и другие форумчане отписывались, что после первой замены сливалось масло в непотребном состоянии. По Труфанову, есть видео, где он сливает масло и показывает явные следы износа (там и экспертизы не надо), он конечно бизнесмен, но абсолютно в таком же виде у многих сливается трансмиссионка, смешно предполагать, что он специально заливал, а потом сливал отработку на камеру. Но у вас, конечно, ни кто не отберает право не верить, ни Труфанову, ни мне, ни дру

Пунктов у вас не увидел, поэтому разобью их произвольно: 1. мы все знаем, что такое обкатка новой коробки, так? Рекомендации производителя менять его на 10 тыс. Экспертизу даже не надо делать, у меня сливалось черная, как отработка. 2. есть не единичные высказывания форумчан, что самый первый слив масла - это самое грязное масло. Есть видео с Труфановым, где он сливает трансмиссионку и показывает продукты износа в сливаемом масле (при этом это было даже не первое заводское масло), их не мало. Опять же не надо даже делать экспертизу, чтобы понять, что масло сливается с достаточным количеством

Так я вам уже 100раз пытаюсь про это сказать. Не будьте теоретиком, залейте нормальную трансмиссионку и сравните. Люди заводскую минералку сливают на 10тыс, заливают нормальное масло и эффект чувствуют. Заводское масло надо менять на 10 тыс. А вы на этом 30тыс отъездили, думаю залили бы подсолнечное вместо него эффект тоже был бы потрясающим...Вы представляете сколько в нем накопилось продуктов износа?!