Jek

Спвсибо. Вы подтвердили мои опасения.

Кто-нибудь может сказать, допустимо ставить зазоры не 0.15 и 0.32, а 0.2 как на впускном, так и на выпускном клапанах? В сервисе опытный, вроде-бы, мастер мне выставил именно так - 0.2, сказав, что так лучше. Цокот клапанов после регулировки заметно уменьшился, но сомнения в правильности величины зазоров остались.

Хорошая мысль.

Оно понятно. А что-нибудь можете сказать по поводу установки под болты обычных алюминиевых шайб. А то говорят, как правило, о стальных.

То есть, с окислами втулок с сопротивлением +/- 100 Ом мост не станет давать зарядку на аккумулятор? Скорее всего зарядка пропала по другой причине. По какой, не знаю. В сервисе ничего не мерили, для них мост приобрел статус неисправного лишь по факту загорания индикатора зарядки. С таким подходом мосты можно менять у каждого, у кого загорелся индикатор. А неисправность может быть в соединении с массой, натяжении ремня... в чем-то другом, на что нужно было бы обращать внимание в первую очередь, прежде чем снимать мост.

Прошу у вас, уважаемые форумчане, помощи в решении следующего вопроса. Загорелся значек зарядки. На одном аккумуляторе доехал до сервиса. Там не долго думая поменяли мост на новый родной с завода, втулки рассверлили, поставили алюминиевые шайбы. Все заработало. Прозвонил старый мост. Все диоды показывают небольшое сопротивление в одном направлении и бесконечное в другом. Тестер ставил на прозвонку диодов. А вот сопротивление между латунными втулками и минусовой подковой было 120, 100 и 50 ом. Одна изоляционная втулка на болте между подковами была чуть подплавлена. В остальном внешне все в по

Это нормально. Я четвертую иногда включаю еще при 40 км/ч. Правда, в этот момент машину не насилую, еду равномерно или разгоняюсь не резко. Чувствуется, что силенок хватает. С невыставленным правильно УОЗ ездить не рекомендовал бы. Идет детонация и увеличенная нагрузка на детали мотора при сильном опережении уоз и неполное сгорание смеси со всеми вытекающими при отставании уоз. ИМХО. sprodanyuk1, на схеме непонятно, каким образом и на каких контактах мерить напряжение в опт. датчике.

По инструкции должно быть 2,3 атм. Зимой советуют чуть больше. Мне недавно на "шинке" вместо заявленных 2,4 накачали на четыре колеса 4,5 , 4,1 , 3,8 , 3,5 атм. Может манометр врал, может шиномонтажник неграмотный попался. А почему обратился в шиномонтаж - мой ножной дешевый насос из Ашана вдруг перестал качать, видно, совсем замерз в багажнике и резинка потеряла свои свойства.

Да, я перепутал. РХХ не является датчиком, это исполнительный механизм. Больше ничего не посоветую. Разве что, попинать колесо. )

Ну, все правильно. До - 15 он не реагирует на холод, и ЭБУ думает, что еще тепло, и поэтому не обогащает смесь. А при температуре ниже 15 РХХ оживает и выдает ЭБУ правильную информацию о температуре. ИХМО. Лучше, конечно, почистить его и посмотреть на результат. Это не сложно.

А я полчаса грею. Пока соберешься на работу, позавтракаешь, меньше не получается. :)

Месяц назад такие-же поставил. Машина стала чище.

Я, полгода назад впервые сел за руль после десятилетнего перерыва. Считая себя новичком, всегда уступал хамам и нарушителям, списывая вину за все опасные ситуации на свою неопытность. Тогда и речи быть не могло о раздражительности с моей стороны. Сейчас я окончательно освоился и стал реально замечать хамство и наглость со стороны некоторых водителей. Вот теперь и появились те пресловутые нервозность и раздражительность. Поэтому, при всем уважении к мнению Кэсс, соглашусь скорее с Матиас. Возможно, со временем, эта нетерпимость к "нарушителям" пройдет, как ненужный и бесполезный атрибут

Так-же. И сильно напрягает.

У меня расход морозы с частыми прогревами, город/трасса - 50/50 составил 8,7 литров.

Понятно, что общаться. Это я так - шутя спросил. Просто, общаясь на общем форуме, мы получаем гораздо больше нужной информации, нежели в территориально ограниченном круге. Да и Самарцы здесь не очень-то общительны. А поболтать с земляками просто так, конечно-же, хорошо. Но время ограничивает, и его хочется потратить на более полезную и нужную информацию. Это, скорее всего, и есть основные причины молчания на этой ветке форума. Кстати, сегодня видел небольшое ДТП на Московском шоссе около ТЦ "Скала" с участием двух Матизиков. В одном сидели девушки, в другом, вроде, тоже. В час пик перегор

До ее машинки пока не добрался. Говорит, что сейчас пока ездит без проблем и мотор не глохнет. Про трамблер первый раз слышит. Темы про оптический датчик читал. Диагностировать его неисправность на морозе как-то лень. )))

Вибрации заметно снизились после повторной промывки РХХ, дроссельной заслонки и клапана вентиляции картера. Сейчас - 15. Двигатель по прежнему заводится с полоборота.

Неа, просто не подумал тогда про колодку. А в тему сегодня залез в поисках ответа на вопрос: почему у моей знакомой двигатель глохнет после нескольких минут пробега. Температура за бортом - минус 5, наличие ГУРа, кондиционера, объема 0,8 и МКП. Вот и вся информация о той машинке. Сам пока не видел.

А что тут делать? :crazy:

Понятно. Надо бы поменять клапан, он не дорогой. Будет интересно узнать, изменится ли что-нибудь в поведении машины. БК - в перспективе.

И еще. Интересно, каким образом клапан вентиляции картера может поднимать холостые обороты до 1300 на прогретом двигателе? У меня по ощущениям обороты такие-же, клапан чистил совсем недавно.

Так и у нас нет. И даже гололеда. :crazy:

Я чистил так-же, но колодку с РХХ не снимал. Заодно, можно и нужно прочистить также клапан вентиляции картера.

Понятно. Микросхема памяти, думаю, мало ест, а вот ЭБУ может. Про конденсаторы тоже думал, правда, не понятно, где они могут стоять. P.S. АКБ Металист начал нравиться уже с первых заводов.