jimmik

Я покупал штамповку(не КФЗ) за 790 р. два месяца назад.

Если интересно название, могу поискать - навскидку не помню.

 

Во, нашёл! Диски ДЭУ Матиз 4,5J*13H2 (4-114.3 ЕТ45) DEF, Цена 769.00р.

По виду ничем не отличаются от штатных.

А что, КФЗ - это круто?

КФЗ это шведы или австрия не помню сейчас.

А вообще мы говорим о ценах в московском регионе.

На Урале, те которые ты купил можно и по 500рублей купить.

Это хорошая цена, если и правда кфз... Они черного цвета?

Просто евродиск стоит 1100 самый дешёвый.

А где покупал?

Ну скажем так пропан это ерунда!!!

Вот поставить метан былобы вообще дешево 2-3$ на 100 км вот это тема!!!

Не пойму почему никто не ставит ведь экономия сумашедшая!

Поставить метановое оборудование на имеющееся пропановое нет проблем, ставиться второй(первым) редуктор с 200атм. на 10атм. и балоны стекловолоконные армированные в багажник. Но проблема в том, что в матиз влезет один такой балон на пробег всего 100км. И метановые заправки только на крупных автобазах и одна две в пределах города.

По поводу установленного ГИГ4.

Я тоже запаял жиклёры и рассверлил сверлом 1,2мм.

Но если честно, то получилось всё тоже самое, что и при жиклёрах 1,8мм.

Просто пришлось поднять давление после редуктора, сместить время открытия газовых форсунок на большие значения. И расход что самое главное, хоть обеднишь смесь, хоть обогатишь, остаётся одним и тем же 10литров. Если только совсем обеднить второй мощностной показатель времени открытия форсунок, тогда получиться около 8,5л. Но езда свыше 90 км будет очень напряжённой. Это на Бесте.

И ещё я заметил, что лучше всего работает система, если физическое давление после редуктора и значение дфферинциального давления(постоянный показатель в окошечке) отличаются на половину. Т.е. физическое 100 в окошечке 50 или в моём сейчас случае физическое 140 в окошечке 70, при жиклерах 1,2мм.

офф

Давай заедем ради интереса с твоим Ланцером 1.6 - НУ ОЧЕНЬ МНЕ ИНТЕРЕСНО КАК ОН МЕНЯ...!!!

 

:roll: :) :)

 

Кстати свой бест разгонял на МКАДе по спидометру до 170 км/ч

:)

Уже продал Лансер, так что последний раз на трассе гонял в сентябре.

Но я ездил и на пежо 307 1,6 л и на последней хонда сивик 1,8 л, правда они все с автоматом, разница с моим лансером механикой есть, т.е. на низких передачах я спокойно эти машины могу сделать. Если бы сивик был с механикой, то не спорю я бы на нём делал бы уже всех. И ауди А8 в том числе.

Дело не в машинах, а в мозгах.

Могу всем посоветовать диски "Мальта" от Промы, цена от 1750р за серебристые и 1800р за цвет платина, т.е тёмные. По такой цене продаются в vmauto.ru .

Наберите в яндексе диски Мальта и увидите, как они выглядят.

Вообщем на расход новый лямда зонд не влияет...

На ХХ может он и отрабатывает состав смеси побыстрее, но это только чтобы не отравлять атмоферу.

А на мощностных режимах от него толку нет. Потому что всё-равно датчик более инертен, чем работа форсунок в режиме нагрузки.

А теперь по распредвалу!!!

Вообщем я переставил на один зуб назад шестерню распредвала и момент ушёл в сторону слишком высоких оборотов.

Попытался ещё подстроить разрезную шестерню в сторону высоких. Начало беднить. В режимах разгон торможения загорался и чек. Вообщем после нескольких подстроек и пробных заездов, я взял шестерню и посмотрел, что там не так. Так вот Максим(механик) отдал мне её с установкой якобы на среднее положение, но как оказалось, что среднее положение это почти самый упор в подстроечных прорезях. Т.е. регулировать можно только на самые верхи. Но это и хорошо! Так как на низах сами читали, что получилось.

В итоге теперь двигатель работает тихо, подхват в том же диапозоне стал более ощутимый и момент крутящийся стал ниже, т.е до звона я уже не кручу двигатель.

Но вообще на двигателе обозначение метки очень тупое. Это не отливка на ГБЦ, как в нормальных машинах, а точка краски на задней крышке ГРМ, которую можно двигать как угодно.

По расходу бензина пока не скажу, но мне кажеться, что он у меня не изменился.

170?!? 140 за 30 секунд?!?

вы сверяли показания с gps?

что-то мне очень сомнительно, мой бест до 150 по спидометру разгоняется очень туго... дальше егоразогнать можно или с горки или на длинном-предлинном ровном участке. притом это по спидометру - который у меня заметно привирает в большую сторону.

 

да и про обеднённость смеси - насколько я представляю, она не должна измениться. должно измениться (улучшиться?) наполнение этой смесью цилиндров.

Кстати у нас на третьем кольце перед тонелями стоят автоматические радары с цифровым таблом, так вот кто-то писал о погрешностях спидометра. Я проезжаю там очень часто и специально сверям много раз, т.е. если я еду 82 км в час, то на табло 81, если 80, то 79 км в час. Т.е. всего на один километр. Один раз ехал около 97 на табло было 96.

А чего не верите!?

до 80 6сек до 100 ещё 7 секунд, ну и до 140 всё остальное из 30 секунд.

Просто если крутить двигатель и ловко работать передачами, то и у вас может быть получиться!

Я уже писал, что на Лансере 1,6 делал все иномарки с двигателями 2-2,4 литра. Единственное у него ограничение скорости было до 185 км в час.

Я больше склоняюсь к мысли что на один зуб всё-таки сместил шестерню распредвала...

Завтра на работе поробую переставить. Просто когда собирал уже стемнело, а в ракушке освещения мало, хотя и светил фонариком.

На бензине едет в принципе, но с сильным рыком, такой же рык и на газе, когда делаешь богаче смесь.

А на газе вообще не могу подобрать правильную работу форсунок.

Или рвёт на низах, но богатит смесь, либо либо не едет на низах и смесь бедная, но свыше 100 не разгоняется не в том ни в другом случае.

Установил себе на Бест средний распредвал, вместо стандартного...

Так вот! Поездил я на нём 4 дня, потому что не мог понять в чём же преимущество.

Теперь могу точно описать для чего он нужен и для чего не нужен.

Если я на стандартном распредвале мог крутить двигатель практически во всём диапозрне оборотов и при желании обогнать кого-то или разогнаться до 170км в час раскрутив до предельных оборотов, то теперь что мы имеем:

1. На низах потеря мощьности из-за того что стало больше поступать воздуха.

2. Вал средний оправдывает своё название, потому-что с ним есть как раз малюсенький подхват на 3400об и в диапозоне скоростей от 70 до 85км в час., т.е. в средней части оборотов.

3. Разогнаться выше 100-110 км в час очень проблематично, так как и тут смесь получается обедненной, т.е если я например до 140 разгонялся за 30 секунд, то теперь нужно больше минуты.

4. Так как мы получили больше воздуха, то приходиться ездить постоянно на пониженных передачах, дабы получить нормальное соотношение смеси и мощности.

5. У меня ещё разрезная шестерня, но я пока не крутил её ни в низы, ни на верхи.

6. Да и двигатель стал шумнее напорядок. И причём на холодную на ХХ вибраций стало больше.

7. Конечно можно привыкнуть к такому стилю езды, но с родным валом я ездил более динамично и никаких обещанных 4-6 лошадок вообще не чувствуется.

8 Я так думаю, что у тех у кого были просто не в порядке двигатели, после замены вала и небольших шаманских настроек, почувствовали эффект.

9. И ещё! Я конечно мог при сборке ошибиться на один зуб, когда одевал ремень и шкиф, но тогда или бы рвало на низах или тянуло бы на верхах.

Вообщем правильно говорил "Вадим Владимирович" и ещё кто-то на этом форуме, что где прибудет, то в другом убудет!!! Не бывает чудес на свете!!!

Поменял на днях лямбда зонд! Купил в Русь Трейд обычный для наших Вазов 2110 и т.п. за 904руб, со скидкой 5%, т.е почти за 850рублей. Датчик с подогревом.

Вообщем в программе на компе по которой я настраивал газовое оборудование, родной датчик кислорода показывал очень медленные отклики на состав смеси и это при пробеге 28тыщ. км.

После установки свежего(нового) датчика сразу же на холостых и при прогазовке изменился звук двигателя, на более тихий и мягкий, т.е. без рыка. Это на бензине.

Посмотрев в компе по програмке, сразу были видны изменения, показания датчика кислорода менялись с совершенно другой скоростью, т.е. так как положено для исправного датчика.

Родной датчик на кончике рабочего элемента выглядел в принципе нормально, посередине был белый налёт, а ближе к резьбе был чёрный нагар. В принципе его можно использовать, как второй датчик кислорода после катализатора. Но это возможно только у тех кто поставил впрысковое ГБО.

По расходу пока не скажу, просто я ещё и установил средний распредвал до этого. И пока не понял его преимущество. Но это в отдельной теме.

Поставил на переднюю ось амортизаторы каяба, теперь стало ощутимо комфортнее...

НО вот как раз на перёд не хватает жестких пружин, т.е автомобиль и со штатными не клюет,но с более жёсткими, ход отбоя был бы быстрее намного. И не факт что нужны стандартные Лесфоржесы... Я думаю что-то из спортивной серии нужно.

У меня тоже ничего не шумит, масло родное, пробег 22тык.

jimmik

А у Вас какой пробег?

Пробег был когда купил 24тыщ.км, но предыдущий хозяин масло не менял на положенных 10тыщ.

Соответсвенно когда я его слил, то там была практически вода по консинстенции...

генератор может издавать такой звук

Я тоже подумал об этом, потому что когда включаешь электро потребители, то звук немного меняется. И идёт он как раз из района где стоит генератор...

Придётся и генератор облеивать шумкой)))

Хочу спросить у владельцев Беста , у кого на холостых оборотах при закрытых окнах в тишине в салоне слышен звук двигателя и какого характера??? У меня это похоже на тихий вой уу-уу-уу-уу-уу-уу.

Хотя я сделал полную шумо и виброизоляцию, но этот звук на ХХ как шел откуда-то снизу из под печки так и идет. Под капотом звука такой тональности вообще не слышно. Там его конечно забивают и другие звуки, но в салоне же эти другие звуки не слышны!!??

Добавлю, что вентилятор печки должен быть выключен. Топливный насос сзади стоит, но может это его звук!??

На холодном двигателе и коробке может масло булькать, оно ещё не разогрелось и густвато.

Очень грамотный ответ, приятно слышать от человека у которого "нету авто"!!!

А если серьезно, то здесь говориться о стоящей на месте машине...Я не думаю что первичный вал так разбулькивает масло! Оно ведь и булькает при выжатом сцеплении!

Насколько я знаю, когда устанавливал газовое оборудование и ставил отдельный датчик абсолютного давления, то у меня наоборот при отсутствии разряжения значения на сигнальном выводе были близки к 0, т.е. где-то 0,7В. А при абсолютном разрежении приближалось к 5В., где-то 4,7В.

То что твориться в колекторе Матиза во время работы нужно просчитывать, учитывая давление воздуха и сечения труб.

Так уж сложилось, что снимаем мы офис в одном здании с болшим автомагазином (одним из самых больших в городе) и хозяева магазина наши хорошие друзья. Ну так вот, захотелось мне эти чудо-амортизаторы KYB, а продавец сказал, что последнее что они привезут в свой магазин - это будет Койаба... На мой вопррос "почему?" он ответил, что амортизаторы мягко говоря плохие, а стоят неоправданно дорого... и сказал что лучше всего взять немецкие Sachs. Стоят они кстати вот так: передний - 44 евро, задний - 28 евро.

кто что думает об этих амортизаторах? и чем они хуже\лучше KYB?

Дело не в фирме амортизаторов, а их рабочих характеристиках, поэтому не факт, что ни кем не проверенные саксы будут лучше штатных. Но возможно и исключение.

Задние каябы, которые я купил сделаны в Тайване или в Таиланде, коробки уже выкинул. А передние не помню, но точно не в Китае. Т.е. даже в экзисте нет европейского товара.

Вообщем присадка Хадо не помогла, она даёт кратковремменный эффект!!

Вообщем сейчас гудит ещё сильнее!!

Никогда не используйте присадку ХАДО!

Тоже самое и для двигателя! Эффект кратковременный, а колечки на поршнях или сами поршня потом подсаживаются.

Хадо это для Лохов, которые верят в чудеса. И я к тоже к сожалению поверил))((.

Имеются свечи Champion RN9YC. Зазор между электродами 0,7мм. На Matiz рекомендуют ставить RN9YC4 с зазором 1.1 мм. Можно ли ставить свечи с таким зазором и как это отразится на двигателе?

Чем меньше зазор на свечах, тем больше вибрация на ХХ, я всегда на всех автомобилях выставлял 1,5 мм и чуть больше. Преимущесва стабильнее ХХ и ровная тяга. Единственное, что может на максимальных оборотах ближе к 6000 немного беднит.

Попробуйте эффект увидите сразу. На расход не влияет никак!

И не бойтесь вы свечей, ну если только совсем "горячие свечи", которые могут разрушиться при неблагобриятных условиях.

На ХХ у мну было 3.40-3.65 мкс, 0.6 л/ч (на прогретом !!! поработавшем двигателе). Данные с бортового компьютера в режиме измерения сигнала с форсунки, то есть честные. Если брать с к-линии будут другие данные, на сканере механика - третьи данные (2.5-2.7 по сканеру было). Как чего и почему я расписал в теме про бортовые компьютеры...

Поэтому определяйтесь с чем сравнивать

3,6мс более правильные, потому что в этом режиме лямда показывает правильное значение, т.е. не беднит, ни богатит. Хотя уменьшить до 3,2 не помешало бы. И в режиме разгона получается около 12 мс, можно смело уменьшить до 9.

Не пробуйте присадки, если не хотите убить КПП окончательно. ИМХО.

Залил тюбик Хадо для трансмиссии, проехал немного 50км, но вой изчез, остался небольшой свист.

Посмотрим, что будет через время указанное на тюбике!

Давно не смотрел эту тему...

Кстати я пустил поток ОЖ на печку раньше бачка, т.е. через газовый редуктор. Через бачок Ож уже не поступает, но печка все так же булькала. Перестала заметно булькать только после шумоизоляции моторного отсека под торпедой и самой торпеды.

при езде/разгоне на любой передаче на оборотах 3300 поевляется какойто ГУЛ, если обороты чуть выше или чуть ниже (даже на 100-200) он проподает!!

причём давольно сильный ГУЛ (негромкую музыку перекрикивает)! если машина стоит то на этих оборотах ГУЛа вроде-бы нет...

 

что это может быть, и что с этим делать, подскажите пожалуйста

У меня на Бесте тоже самое, периодически появляется этот неприятно булькающий гул, особенно после того как долго едешь в пробке и в горку. А потом еще несколько дней исходит откуда-то из района сцепления или резонатора. С чем связано не понимаю. Может забивается катализатор от долгой езды по пробкам.

Вообщем наш1л я причину в лямде, Был плохой контакт в разъеме...Я его еле еле разединил, потом протер контакты и опять соединил. Лямда стала работать!