danilainbox

Видимо, придется так и сделать

Я же не против, мне тоже нравится матиз. И в сообщении я его расхвалил а не раскритиковал. Но там половину современных автомобилей "нарисовали". Ланос, авео, сеат толедо, сузуки sx4, тойоту аристо, фиат пунто, ssangyoung rexton, даже китайца besturn b50 и еще 200 машин. Должен же кто-то и где-то это делать. При чем тут джуджаро ваш, сидит себе человек на пенсии, никого не трогает, а 300 человек, из которых половина китайцы - работают:). Дизайн ланоса и авео тоже бессмертен?:) А в случае с матизом это почему-то преподносится, как особая такая фишка. http://www.italdesign.it

Может нужно цену откорректировать?:) Та да, интуиция может и обмануть. Легко выбирать, если поездил несколько лет на матизе. А если чайник, и сам покупаешь, то только на общее впечатление и можно полагаться. Я своему гематогена и пектусина вроде не жалел, но теперь бы кузов полностью отпектусинить. Никому не нужен за 100 с кондиком 0,8 2004 года?:) Думаю вот, может продать, добавить 100 и купить новый пустой.

Еще, когда выбираешь, надо наверное смотреть на человека. Я когда свой покупал, был полный ноль в автомобилях, водить не умел и прав не было. Были только у жены:). Обзвонил вариантов 10 с подходящей ценой. Половина отпала сразу по манере разговора. То явные гопники, то двух слов сказать о машине не могут. Половина от другой половины отпала по причине гнилья кузова. Остался один рас....дяй с внешне хорошо сохранившимся черным матизом. Но он не знал, есть ли у машины зимние колеса или нет:). И девочка с хорошо сохранившимся золотым, порядочная на мой взгляд, которая ничего не понимала, как и я,

Корейский до 2000-го года живет у меня под окнами, тот еще, с рыбьей приплюснутой мордой, ну просто в идеальном состоянии, заглядение, и пуляет с места классно, и работает тихо и ровно. Видел еще один корейский позапрошлого десятилетия в городе, уставший и ржавый до дырок. Еще живет во дворе тоже 2004, как и у меня, года узбекский - страшно смотреть, как будто его мучали и обрабатывали битами :). Вообще зависит от ухода, и те и те могут хорошо сохраниться. Если сделали вначале хороший антикор, то чо ему будет?. А по начинке то одно и то же.

Можно много на что внимание обратить. По кузову обратите внимание на низ дверей с внешней и внутренней стороны, пороги поразглядывайте. Двери на многих машинах таких лет сгнивают снизу до дыр - выбирайте наименьшую из бед:). Прокатитесь по кочкам, если удары не проглатываются, а неприятно отдают по яйцам, значит что-то не так. Если есть возможность - посмотрите снизу. Глушителю к таким годам как правило настает капут. Посмотрите на предмет потеков масла. Сальники могут течь распредвала и коленвала со стороны правого колеса. Также неплохо было бы посмотреть на свечи, одинаковый нагар на всех, и

Ну на того, кто считает что матиз имеет гармоничный вид, и его рисовал чуть ли не тот же итальянец, что рисовал порше и феррари, всегда найдется человек, который скажет, что матиз - уродливый недомобиль. И опрос на ту же тему, чтобы обосрать матиз, если не прямо, то косвенно. Сейчас внешность автомобиля - это то, с помощью чего производитель пытается больше заработать. Прошло то время, когда каждой детальке в образе серийных машин уделялось пристальное внимание. Матиз кстати это время тоже не застал. Никто сейчас не видит, что поворотники на крыльях машин даже за 2 миллиона — это пластмассовое

Класс!

И какой процент выживаемости в гонке?

После долгих поисков причины потери мощности выяснилось, что ремень грм был выставлен со смещением на 1 зуб. То есть, при выставлении шкива коленвала по метке, шкив распредвала был смещен на 1 зуб по часовой стрелке. Получается, что двигатель работал в таком режиме больше года, проехал наверное тысяч 25-30. Пока после устранения неисправности проехал совсем немного, разницы особо не заметил. К чему могла привести длительная эксплуатация двигателя в таком режиме? Верно ли соображение, что при таком смещении шкив коленвала "опаздывал" на 32 градуса (поворот распредвала на 1 зуб соответствует

проехал 120 000, тоже однодырочные, до сих пор хорошо работают

речь шла об этом. http://exist.ru/price.aspx?pcode=93741078+ Кто-то писал, что заказывал по этому номеру. Пришло совсем не то. Не заказывайте. На чертеже нет отдельно этой детали.

Так, не разрезая втулку, новую одеть никак не получится? Та часть вала, на которой втулка, не вынимается никак из утолщения?

Эта фиксирует рулевой вал в направляющей трубе. Можно увидеть в салоне под панелью со стороны водителя, засунув туда голову и, изогнувшись буквой зю, посмотреть вверх. Стуки от неё проявляются при езде по мелким кочкам, щебенке. Собственно сама проблема описывалась уже в нескольких темах.

Не хотелось делать разрезную, т.к. в этом случае уже не угадаешь точно размеры, может зажать вал, или болтаться станет, тогда как нужно, чтобы ходил свободно без сопротивления но и без люфта. Ну и некрасиво было бы. Один человек писал, что удавалось достать и установить втулку заводскую. Поэтому надеюсь, что там разборный узел, а не склепано все намертво. Да, втулка от оки это "чуть ниже", в рейку и без гидроуселителя.

На форуме много пишут о стуках, идущих из рулевого вала, причина которых - износ направляющей втулки. Предлагалось несколько вариантов: обжать трубу газовым ключом, тем самым зафиксировав изношенную втулку, установить хомутик, подложив под него гаечку небольшого размера, подмотать изоленты на старую втулку. Всё это временные и не очень красивые варианты. Самый надежный способ - сделать хорошую втулку и правильно её установить. Втулка рулевого вала быстро приходит в негодность из-за непродуманной конструкции. Материал мягкий, длина всего 2 см, при том что конструктивно там нет такого ограни

Возможно они думают, что и так будет неплохо.

http://www.bestreferat.ru/referat-81580.html Здесь, например, пишут, что для карбюраторных двигателей температура смеси от конца такта впуска до конца такта сжатия возрастает на 300-450 градусов цельсия. Можно предположить, что если эта температура летом составит 450 градусов, то зимой она снизится до 420 :). Сконденсируется за сотую долю секунды?

Ах да, чем меньше выставлен зазор в приводе, тем больше открывается клапан, и не на эту величину. Я не эксперт в области, и не претендую. Просто многое в машине делаю сам, поэтому есть определенные познания. Пусть неполные, но в этой теме никто и не приводит аргументов вообще, кроме довольно смешных типа "реально быстрее греется, реально расход меньше". Откуда? Матиас, так вы за или против забора воздуха от коллектора? Если у вас есть еще комментарии по поводу моего мнения, с интересом почитаю, проявите снисходительность;).

При наполнении цилиндров более насыщенной смесью (при заборе воздуха с улицы) двигатель работает с большей отдачей, легче "дышит". Соответственно, для езды равной динамичности, усилий на педаль газа будет прилагаться меньше, нежели при заборе теплого воздуха от выпускнуго коллектора. Максим, это неверное мнение?

Имею ввиду, что показатель температуры используется лишь для расчета массы воздуха. Насколько я понимаю , бензин начинает смешивается с воздухом перед впускным клапаном. Далее смесь с огромной скоростью проскакивает в микроскопический зазор 0,15 мм между раскаленными клапаном и стенками цилиндра (получается тот же эффект, что при распылении топлива через микроскопическое отверстие форсунки, только гораздо сильнее, т.к. распыляется уже не жидкость, а смесь жидкости с воздухом). Потом смесь сжимается до нескольких кубических сантиметров в раскаленной камере. И все это происходит за 1/100 се

На двенадцати страницах обсуждения ни один человек не привел аргумент, как это "усовершенствование" может помогать при прогреве, уменьшать расход, положительно влиять на динамику. И не случайно, потому что не может никак. А вот минусов полно: 1) При наполнении цилиндров более насыщенной смесью (при заборе воздуха с улицы) двигатель работает с большей отдачей, легче "дышет". Соответственно, для езды равной динамичности, усилий на педаль газа будет прилагаться меньше, нежели при заборе теплого воздуха от выпускнуго коллектора. Соответственно расход в лучшем случае не уменьшится. Почему, напр

Напишу про свой матиз. Машина 2004 года выпуска, с гуром и кондиком. Купил 2 года назад с пробегом 70 тысяч. Отъездил 45 тысяч. В начале машина очень радовала. Первый год вообще без всяких замен. Потом начались замены. Генератор, рычаги подвески, рулевые тяги с наконечниками, сальники коленвала и распредвала, колодки. Конечно это все совсем не критично, и даже неплохо для машины такого возраста. Напрягает другое. Двигатель перестал тянуть так как раньше. Объездил уже несколько станций, никто ничего сделать не может. Форсунки в норме, катушка и трамблер тоже, фильтры поменяны, свечи и провода -

У меня 11 кушает в мороз:). Но тоже проблемы есть с двигателем некоторые.

Тоже поставил Gislaved Nord Frost 5. В целом нравится. Хорошо удерживает от заноса в поворотах. Это, пожалуй, главное достоинство. Замечательно гребет по толстому, по бампер, слою снега. Тормозит на голом льду неважно. Гораздо лучше тормозит, если голый лед покрыт хотя бы небольшим слоем снежка. В наших краях снег не растапливают реагентами, поэтому дороги покрыты твердым, бугристым, раскатанный до ледовой корки снегом. Между полосами слой рыхлого снега см. 5-10. На скорости 60 по такому покрытию машина рыскает, но не критично, в занос уйти не пытается. Обгон по рыхлому снегу дается легко, маш