stanislav-cold

видать, боковина у этой Дурагрипа покрепче чем у Континенталя. Искал Бриджстоун в размере 155-70, пока не нашел. Бриджи юзом тормозят отлично (важно для машин без АБС имхо) + боковины крепкие.

Однозначно крепче! Думаю кастрюли тоже сыграли свою роль, на литье может и порвал бы покрышки.

Еще есть резина SAVA с укрепленной боковиной, но ходовые качества ее не знаю.

Забыл написать- летняя резина на Ку-Кушкиных дисках- это как-то влияет на ситуацию?

Отличаться может только ширина, но и на Матизах встречается тоже, ширина дисков R13 что на Матизах, что на Кукушках бывает от 4,5 дюймов, до 5,5 дюймов, критичны только крайности, плохо одевать покрышки шириной 165 мм на диски шириной 4,5 дюйма и 145 мм. на 5,5 дюймовые диски, 155-я резина нормально встанет на все три номинала применяемые на Матизах и Куку, 4,5", 5,0" и 5,5".

Задолбали боковые порезы- за 1,5 года уже третий. Прошу совета- какая резина более стойкая к боковым пробоям. Хочу поменять сначала перед, к концу лета задние. Цена не интересует- только надежность.

На Goodyear Duragrip 155x70 R13 с 2011 г. прошел уже больше 40 тыс.км., дороги - говно, попадал в такие ямы, что колпаки обрывали пластиковые хомуты и улетали х.е.з. куда, ни грыж, ни боковых порезов не замечено, в отличие от Continental Eco Contact, износ за два сезона незначительный, словил один саморез, итог - 100 руб.

Родные "кастрюли" также показали себя отлично, прокатывать ни разу не пришлось, все удавалось "вилкой" поправить, так что берегите их, лучше покрасить старые диски чем постоянно править новую "китайщину".

Едет и рулится машинка заметно лучше чем на Континентале, в этом никаких сомнений не возникает после переобувки.

Сколько нужно масла для полной замены?

Зависит от пробега, если он больше 60 тыс.км., то желательно использовать не менее 9л. и не использовать при замене установку по замене масла в АКПП, фильтр обязательно менять/чистить ультразвуком (для металлических фильтров/сеток как на Матизе допустима тщательная чистка, но лучше при первой замене ставить новый а потом менять их местами при следующих заменах).

Если пробег около 60 тыс.км. то можно ограничиться 6л., замена/чистка фильтра все равно обязательна.

Если последующие замены делать через 30 тыс.км., то замену фильтра можно делать через раз, последнее имеет смысл только если через раз менять масло не снимая поддон.

Но ведь GM dexos полностью синтетика, а допустим если я залью п\синтетику? Я раньше как то не задумывался, лил Mobil 1 10W40 во все японки свои, но тут задумался.

Не бывает полностью синтетических масел по вменяемой цене, если в двух словах то синтетика - 5% синтетических присадок, а полусинтетика - 1% от общего объема, реально "цельносинтетическое" масло будет стоить во МНОГО раз дороже чем сейчас продающиеся моторные масла даже в "топовом" сегменте.

можно использовать любое масло имеющее допуск производителя данного двигателя, при условии что вязкость масла соответствует сезону, а масло не поддельное, желательно при смене типа/производителя масла произвести промывку двигателя, лучше всего это делать дополнительной порцией нового масла а не различными промывками.

Free Shipping написано. доставка да, но за 800р можно и подождать :P

China post air mail 15-20 days free shiping

EMS - 33,64 USD

то есть почте РФ китайская почта из своего кармана заплатит?

При том доставка почти через пол-шарика в европейскую часть РФ, единственный недорогой способ отправки на такие расстояния в РФ - отправление 1-го класса, но оно стоит около 250 руб.

free shiping работает только внутри одной страны, при условии что на территории этого государства вообще действует такая норма, иного пока не встречал,

но писать в объявлениях про free shiping любят, что да, то да, этого не отнять :)

фига ты загнул 400р красная цена ему :ws:

http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1-piece-russian-version-MIMICRY-of-scholars-talking-plush-hamster-recording-hamster-puzzle-speking/861309556.html'>http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1-piece-russian-version-MIMICRY-of-scholars-talking-plush-hamster-recording-hamster-puzzle-speking/861309556.html

 

 

фига ты загнул 400р красная цена ему :ws:

http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1-piece-russian-version-MIMICRY-of-scholars-talking-plush-hamster-recording-hamster-puzzle-speking/861309556.html

Только доставка оттуда стоит 400-500 руб. и ждать около месяца.

Еще момент, может АКПП "думает" что включен режим "1" хотя селектор в положении D4, не может быть такая неисправность в управлении АКПП? В этом случае сигнал о неисправности АКПП на приборке не появится.

Тормоза кстати элементарно проверить, как только "глюк" произошел остановиться и отпустить тормоз, если машинка на ровной поверхности покатится как обычно, то значит тормоза не мешают правильной работе АКПП.

АКПП, 07 г.в. пробег 75тык.

Километров через 30-40-50 пробега с холодного начинаются проблемы. Как бы так объяснить... Значит, машина, гарантировано горячая, светофор, загорается зеленый, давишь на гашетку, мотор ревет, машина едет, но не так. Впечатление такое, что не хочет переключаться передача. Помучаешь гашетку вперед-назад и оп, переключилось (толчок) и поехало. Не факт, кстати, что мучение помогает, может просто совпадение по долго-ревет-пора-и-переключить.

Чек и АТ загораются и гаснет КАК положено при зажигании. На ошибки не жалуются.

ДПДЗ Винницкий, полтора года ему. Вроде и не похоже на плавание оборотов, но, мало ли, написал.

Как заметил нештатку - поменял масло в коробке. Сначала обрадовался, а потом всплыло, что, таки прогрев (30-40км) после простоя важен. С холодного все нормально... Изучали поддон коробки 3 человека(СТО) - сказали нету стружки, масло нормальное, чего ты вообще меняешь - ему же только 30 тык, ездить еще и ездить.

Разъемы мозга и коробки мозга выдергивал - не плавлены, не окислены.

Преды все целые (в обеих коробках), кроме заднего стекла обогрева, но то к делу не относится.

 

Что же делать, где рыться, с какого края начинать?

Или, если перефразировать: к какому мастеру приехать? Электрик, коробочник(очень бы не хотелось... жадные они, ужс...), слесарь может какой (последний ремонт был - глушитель, помогло стало быть)... И вообще, раз неисправность плавающая, то как ее диагностировать-то? Приезжать холодным на СТО(так не найдут ведь ничего), горячим (так ошибок нет, а у них первое дело - сканер. Куда им пальцем-то показать где рыть?)

 

Заранее огромное спасибо за любые идеи и помощь.

Вообще-то для АКПП Jatco JF405E первая замена масла на 60000 км., перепробег в 15000 км. не гуд безусловно, но сам по себе фатальным быть не должен, вот если где застревали например и подожгли фрикционы или подобные нарушения правил эксплуатации (в т.ч. буксировки) то тут и 15000 км. перепробега могут роль сыграть, в общем диагностика АКПП однозначно нужна.

А что до тормозов, так тут как повезет, поставил я задние тормозные цилиндры фирмы Metelli и через две недели педаль начала проваливаться иногда, со второго раза всегда схватывали, поискали где жидкость утекает (думал ну точно передние же, задние ж новые) нет, задний правый течет, поехал заказывать новые, недоехал, потек цилиндр по взрослому, пришлось Фенокс из "наличия" покупать, зато недорого.

Стали разбираться почему с Метелли так, оказалось цилиндры эти восстановленные, заказывал новые, по цене новых, ни фига не дешевой надо сказать, пришли в родных коробках, пакетики-шмапетики...

А у кого есть уже?

Поделитесь своими впечатлениями, как он справляется с уборкой в целом?

А то уже давно посещает мысль купить его.

Из эффективных с более-менее реальным ценником Румбы (iRobot Roomba) разные да Скуба той же фирмы.

Следует учитывать что робот-пылесос не заменяет пылесос, это совсем другой прибор, по сути это элекровеник-робот, он не поднимает мелкую пыль как обычный пылесос, он во многих случаях лучше чистит ковровые покрытия от разных "волос" чем обычный рядовой пылесос.

Если робот-пылесос программируемый, то работая по 1-2 раза в день когда никого нет дома, он освобождает время и почти ничего не оставит на выходные обычному пылесосу.

В общем робот-пылесос отлично дополняет обычный пылесос (позволяет реже пользоваться последним) :)

Всем привет! На той неделе стала обладательницей Матиза зеленого цвета с АКПП 2007г.в.

8го числа еду менять права и 10го забирать его из Москвы. Никто не подскажет где у нас можно взять хоть пару уроков на автомат? 10 лет за рулем не сидела, училась на механике....как гнать матизика из Москвы не представляю.

Привет! А зачем нужны уроки на автомат? Пока таких инструкторов вроде почти нет, соответственно и ценник думаю не бюджетный, несколько часов езды с инструктором после длительного перерыва не помешают однозначно.

А на автомате после запуска двигателя нажимаем тормоз, нажимаем кнопочку на рычаге АКПП и переводим рычаг в D4, отпускаем тормоз, машинка трогается сама, дальше используем только газ, тормоз, руль и поворотники :)

После полной остановки селектор АКПП в положение P, задний ход R. Для лета этого достаточно :) Собственно и весь урок.

Какой пробег у машинки? Если что, на самом деле первая замена масла в АКПП Матиза должна быть на 60000 км. пробега, так что если пробег >= 60000 км. и масло не менялось, то бегом менять.

Если пробег около 100000 км. и масло не менялось, то следует воздержаться от покупки.

Одного механика имеющего опыт по замене масла в АКПП Матиза я знаю, но в Ярославле он конечно не единственный кто возьмется за замену масла в АКПП:)

Из Москвы гнать машинку сразу после такого перерыва безусловно смелый ход, неплохо иметь при себе "штурмана" с правами и навигатор, это как минимум.

"Прогнать положения Р-L-Р" для проверки уровня масла недостаточно, коробка должна быть прогрета до рабочей температуры, если память не изменяет, то прогретой АКПП считается после не менее 20 мин. холостой работы двигателя с последующим последовательным переключением всех режимов с зажатой педалью тормоза, либо после поездки 10-15 км., для полной уверенности читаем мануал о проверке уровня масла в АКПП Матиза.

Соответственно уровень масла "МАХ" на непрогретой АКПП - не есть гуд, хотя на прогретой АКПП уровень масла выше середины между "МАХ" и "МIN" вполне допустим, все же лучше чтобы он был ближе с середине между отметками, чем к максимально допустимому уровню:)

трубка силиконовая подходящего диаметра, чтобы вместо щупа засунуть, и шприц большой.

А не проще с дифференциала слить, масло у АКПП и дифференциала общее, и сливной болтик там есть, не меньше литра там точно можно слить :)

C большим уровнем нельзя ездить, выдавит сальники, не забываем читать как правильно измерять уровень масла в АКПП Матиза.

stanislav-cold пропустили: Gislaved Urban Speed 155/65 R13, лето

Возможно пропустил их, на истину в последней инстанции не претендую, я лишь хотел сказать что многие, если не сказать большинство лучших шин типоразмеров 155х65/70 не выпускаются в обоих модификациях и потому в данном случае сам по себе типоразмер покрышек может значения и вовсе не иметь :)

stanislav-cold ,в яндекс маркет шины посмотрите- есть производители выпускающие шины в обоих типоразмерах- о чём вы?Катался на 155х65- сейчас и зима и лето 155х70 -скажу честно -самый нормальный размер для матиза ,и повыше и дорогу держат отлично и неровности проходят гораздо мягче 155х65- очень доволен,тем более штатный размер.

Ну вот на вскидку

В 155х65 и 155х70 присутствуют:

Barum Brillantis 2

Gislaved Nord Frost V

Kumho Solus KH17

Yokohama A.Drive AA01

Hankook Winter i*Pike W409

Continental ContiVikingContact 3

Cordiant Sno-Max

Toyo Eco Walker

Bridgestone Blizzak Revo2

Yokohama Ice Guard IG50

Hankook Winter I*Cept RS W442

А только в одном из вышеназванных типоразмеров присутствуют:

Dunlop Eco EC 201

Nokian Nordman SX

Dunlop SP Sport LM703

Michelin Energy E3B

Continental ContiEcoContact 3

Goodyear Duragrip

Yokohama Blu Earth AE01

Cordiant Road Runner

Nokian Hakkapeliitta 5

Nokian Hakkapeliitta R

Continental ContiEcoContactEP

Michelin Alpin A3

Continental ContiIceContact

Dunlop SP StreetResponse

Goodyear Ultra Grip 8

Kumho Ice Power KW21

Pirelli Cinturato P4

Continental ContiVikingContact 5

Continental ContiWinterContact TS 800

Nokian Hakkapeliitta 2

Nokian Hakka i3

Michelin Energy Saver

Gislaved EURO*FROST 5

Dunlop SP Sport LM702

Pirelli Winter Ice Control

Разные Белшины, Камы Евро и не очень, а также всякую китайщину я не рассматривал, хотя в целом чем дешевле покрышки, тем в большем количестве типоразмеров они как правило выпускаются.

Что Вы имеете ввиду под словом "тонкопрофильные"?

Езжу на летней 165/65 13 - претензий нет.

Так не у всех, не знаю по какой причине, но 165х65 у кого-то нормально встает, а у кого-то трет в одном крайнем положении переднее колесо, подробно какое и в каком положении сейчас не вспомню, но этот типоразмер еще нормальный с одной оговоркой, говоря тонкопрофильных шинах я имел ввиду прежде всего покрышки шириной 170-175мм, которые некоторые ставят на Матиз, там уже реально тонкие покрышки приходится ставить :)

Между презервативом и резиновой перчаткой тоже никакой разницы нет, там нанометры...

Достойных вариантов покрышек для Матиза совсем немного, 145мм - чересчур бюджетны и имеют ограниченные возможности, 165мм безусловно влезают только тонкопрофильные, остается только 155х70 и 155х65 и нет ни одной модели покрышек выпускаемой в обоих этих типоразмерах, почему все таки владельцы Дэу Матиз не могут сравнивать между собой модели покрышек безусловно применимые на их авто?

Хотя может я зря тут распинаюсь, вряд ли что-то можно объяснить человеку неспособному гандон от перчатки отличить...

Марка Goodyear принадлежит японскому концерну Sumitomo (как и множество других марок, т.к. это крупнейший в мире производитель шин по объему производства).

 

goodyear европейского производства торгуется в одном ценовом сегменте с continental и michelin и адаптированы к европейским климатическим и дорожным условиям.

 

Но Вы в своем посте сравниваете не марки, а размерности, т.е. шины с разной высотой профиля, индексом нагрузки и т.д. Это, мягко говоря, не выглядит корректным.

Это Вы о Goodyear Duragrip и Continental Eco Contact?

Я как раз сравниваю конкретные марки шин безоговорочно подходящие для использования на Дэу Матиз, то есть Continental Eco Contact 155х65 R13 и Goodyear Duragrip 155x70 R13 не стоит передергивать с различиями в размерности, их величина миллиметры.

С Континенталь были и грыжи, и продольные грыжи, и порезы бортов, с Гудиер ничего подобного не было, хотя ям и километров последним досталось больше, а сегмент ценовой один, это да, и сразу тестам начинаешь верить сильно сильно...

Только судя по тестам - предназначена для езды по сухому асфальту, а судя по отзывам на яндекс-маркет, из-за мягкой боковины, лидирует по грыжам и боковым порезам... :shock: Я бы не рисковал брать резину с такими параметрами... :oops:

На мокром все также как и на сухом, в сильный ливень или если на дороге глубокие лужи или просто много воды, быстрее 80 не ездил, на 80 не всплывает, Континенталь всплывал, особенно заметно в колеях на асфальте, Дюрагрип - нет.

Ям у нас очень много, попадал в такие, что на одной стороне гнул оба диска, а пластиковый родной колпак обрывал хомуты и свои крепежные лапки и улетал очень далеко, за два сезона ни одной грыжи, ни одного прокола или пореза.

А езжу я не мало 50 тыс. за 2 с небольшим года.

Если ямы имеют не фатальный размер (нет риска погнуть диски), то нередко ниже 40 я скорость не снижаю, нет смысла если каяба справляется.

Родной Континенталь 155х65 Гидиер Дюрагрип 155х70 существенно превосходят, это отлично заметно по поведению машины на дороге, и никакие тесты после двух сезонов не смогут меня убедить в обратном.

Но каждый решает сам конечно.

А выбивать не надо, а то еще не раз придется ступицу покупать, надо стаскивать "медленно но сильно" для этого прессы гидравлические автосервисы покупают обычно и оправки для выпрессовки подшипников:)

Внутренняя и наружная обоймы подшипника зело каленые (очень твердые) а ступица наоборот довольно мягкая, и потому после удара обойма подшипника легко может сделать задир на ступице и песец, дальше стянуть ее дело очень непростое, обычно может помочь только болгарка или бормашинка с алмазным диском, ну или замена ступицы.

Добрый вечер помогите не знающему советом. Нужно помочь хорошей знакомой переобуть машинку в летнию резину. Старая летняя резина была 155/65 на литье. 155/70 встанет без проблем?(ламер в этом совсем). Сегодня ездили смотрели континенталь хотел взять не нашел. В одном магазине очень нахваливали matador stella2 никто не сталкивался? Nokian какие то были, но продавцы сказали типо российская сборка не очень, правда не особо верю. Почитав эту тему решил поискать завтра что то из этих колес: Goodyear Duragrip, TIGAR / SIGURA, Barum Brillantis 2, стояла раньше pirella человеку нравится, но что трудновато их найти у нас. Может ещё что нить предложите на что обратить внимание. Разочарован выбором шин на матиз в нашем городе, завтра на авторынок поедем. Ну и скажите от каких фирм держаться подальше. Машина будет ездить в разных условиях, планируются поездки по области, ну и по деревням тоже(не часто но все же), ездиет акуратно:) Спасибо.

Goodyear Duragrip - лучшая из вышеназванных, а с учетом высокой прочности и предпочтительная, ценник с 2011-года как выяснилось и не подрос 1800-2400 руб. за колесо.

155х70 встанут без проблем, как уже верно отметили выше :)

Нужен совет, подскажете? Задумалась о замене родных стоек амортизаторов на Kayaba, посмотрела в Экзисте, а там есть:

Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" и Стойка амортизационная масляная, передняя правая "Premium".

Какие надо брать? Я так поняла, что передние правые и левые ,а задние одинаковые? И что еще понадобится при замене?

Только "газовые" имеет смысл ставить, фактически газовая Каяба это газо-масляные двухтрубные амортизаторы, стоят они почти одинаково с масляными, но по эффективности сильно их превосходят.

Не забываем прокачивать стойки перед установкой, на то есть инструкция от Каябы, там ничего сложного.

С Каябой я уже привык оттормаживаться ниже чем 40 км/ч только если есть помеха на дороге или можно погнуть диски:)

Вперед - KYB-332100 (правый) и KYB-332101 (левый)

Назад пару KYB-343304

29.04.2010

ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.

Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:

А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;

Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;

Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

Технология прокачки всех остальных амортизаторов:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Я сделал вот так: http://www.drive2.ru/p/cjr/BAAAAAACViMAAAAAAAHF3A

 

Пришлось правда чутка подрезать, но данная конструкция с лихвой восполняется плюсом в виде автономности.

Сначала у меня так и было подключено, то есть параллельно салонному плафону, в принципе тоже неплохой вариант, но я забыл пару раз выключить регистратор (завести машину после такого удавалось, но если забыть не на ночь а на выходные, то уже не факт) и после этого переключил все цепь салонного освещения таким образом, чтобы питание там появлялось только при наличии ключа в зажигании, ну и регистратор так и остался подключенным коротким шнурком к салонному плафону, там ничего не переделано, только подключен короткий шнурок к контактам лампы :)

экс Брюнет ,прежде чем снимать накладку я заказал новую в екзист + пистоны для крепления(чёт рублей 200 за всё или около того),если тянуть на себя то поломать можно запросто(что и получилось у меня к стати)снимать нужно полностью(вариант предложенный stanislav-cold ,не катит,по тому что придётся крепить провод хомутами пластиковыми + зазоры маленькие между панелью и кузовом-даже со снятой накладкой сделать это не просто-поверьте).Снимать аккуратно можно,только нужно верхнюю часть слегка отогнуть и тянуть накладку в верх и на себя,снимете поймёте по чему-внутри накладки есть пистон "плавающий",как раз в этом месте и поломал крепление когда снимал в первый раз.ПС,забыл добавить, что бы провод от стойки под крышей пробросить без проблем снимал салонный светильник(2 самореза открутить) и проволокой протаскивал к салонному зеркалу , вот где то так.

Тянул я осторожно и ничего не сломал, ничего хитрого в этом нет, обычной аккуратности достаточно:)

Провод пролез вниз и с неснятым низом накладки, может с целиком снятой пропихнуть его и проще, но тогда нужно будет его крепить к проводу салонного светильника и чем-то тонким все это заправлять при установке накладки, дело хозяйское в общем, для меня оказалось проще сделать с частичным снятием накладки, у кого-то может наоборот так труднее пойдет... :)

Повторяю ещё раз, перед монтажом ступицы проверяется пакет подшипников на правильность монтажа подшипников, и при необходимости корректируется.

проверяли оба раза с SNR-ом, все село до конца и ровно, люфт удалось выбрать почти весь, остался едва уловимый, на границе чувствительности, колеса вращались свободно.

1-е - SNR-ы левый прошел 2000км., замена обоих, левый убитый по факту, правый тоже со следами износа от роликов.

2-е - SNR-ы 10000 км., правый убит (внутренний правый - сильная выработка) левый со следами износа.

Регистратор у меня 5-ти вольтовый (во всяком случае так на сетевой зарядке написано) и подключать я его собираюсь в прикуриватель штатным устройством. Про всякие способы подключения к салонному плафону я уже читал... Неохота на новой машинке что-то курочить. Просто хочу максимально спрятать шнур питания, чтобы не висел. Вариант со снятием накладки стойки подходит, так как я подозреваю, что она снимается довольно безболезненно, но как это сделать? HELP!!! :!:

Накладка снимается просто, нужно тянуть ее на себя сильно но осторожно, там пластиковые защелки, ничего необычного, можно даже целиком не снимать, "оторвать" только верхнюю часть и тогда провод можно просунуть оттуда и вниз, там поймать рядом с блоком предохранителей в салоне (чуть выше его надо ловить) и за облицовку потолка нетрудно запихнуть:)