Матизенок

земляк, чем тебе то этот труд помог?

хоть аккум я и купил сегодня, но гену завтра пойду снимать для профилактики, вдруг выкоблучивается все же гена и это благодаря ему аккум повесился. Пособие вполне наглядное. Я вообще думаю, что любая информация полезна..

Мне, например, когда то говорили, что снять рулевую рейку на матизе без снятия глушака не реально... а я снял, продолбался лишних минут 30, но снял и также поставил, потом ее снимал еще 2 раза - пытаясь реанимировать различными способами :ws: - последний раз скинул за 35 минут :yahoo: - сосед по гаражу опупел, он думал я там на пол дня (но он то не знал, что я тренировался :oops: .. но это лирическое отступление..). Жаль тогда идеи фотить этого не было..

Любой опыт - всегда полезно, не поможет, так на мысль натолкнет.. А в конкретной ситуации - как я в электрике вообще по нулям, так мне это за букварь просто :lol:

я вот на варту кошусь, хот почитав про барен (он почему то еще дороже) - так уже барен профи воткнул бы.. хотя ценник 90$ за аккум такой - это вешалка..

______________

Сегодня - 25-го февраля.

купил сегодня через знакомого по небольшой скидке Berga BB-B24R Basic Block 45Ah 330A, размеры 238х129х227, Производитель: Accumulatorenfabrik BERGA GmbH Германия. Не прошу расценивать как рекламу, объясняю мотивацию, т.к. до сего дня я такого бренда в аккумах просто не знал.

Сначала хотел Варту БлюДинамик - но найти нужную (45-ку и с размером 129) в Минске оказалось проблемой. Боша тоже не оказалось - типа будет завтра/после завтра (а хочется то сча :laugh: ), мысли завертелись в строну Барена. т.к. когда то брал на опель - 5 лет отработал и продал с ним.. А потом вспомнил про знакомого. Связался. Его контора занимается продажей двух марок: Berga и Baren. Про барен он мне сказал однозначно нет, хотя был нужного размера 45-ка с пробками, типа очень большое количество возвратов по ним сча идет (я удивился), а берга - дочка Варты, при этом поставляет на конвеер в Европу (а это типа много чего значит, т.к. показывает, что не шило). Кроме этого, выскочив из телефона в инет прочел, что эта же Берга в 2007 году немецким журналом ADAC признана лучшим аккумуляторм, а также взяла приз в номинации самый "долгоживущий" аккум (сразу подумал то что надо для моти :( )... Кроме этого, конкретная модель специально заточена под зарядку 14,4в. Взвесив все - купил. Гарантия 2 года. В Минске аккумы значительно дороже чем в Москве. Указанная модель Берги обошлась в 69$ (небольшую скидку дали).

По размеру села без вопросов, но плотнячком (ну а почему нет - если размеры один в один как у Варты, а иначе и быть у дочки не может (корпуса одни и теже).

Матизенок завелся с полтыка. Завтра померю показания на прогретом работающем двигателе тестером с потребителями и без них (сегодня уже темно было как ставил). Отпишусь.

 

Вешаю список АКБ, что встречал - ставили реально на матизы без переделок и встало без проблем, перерыв все тут и на других форумах и конференциях (а то тема установка более мощного, а что ставят - три поста на 26 страниц...):

45Ah

1. Varta Blue dynamic 45Ah, 330 А, 238x129x227 мм (Германия)

2. BOSCH S4 540 126з, 330A, 187x127x227мм (Германия)

3. Berga BB-B24R Basic Block, 545 157, 45Ah, 330A, 238х129х227мм (Германия)

4. Banner Starting Bull 54523 (45 Ah), 300 А, 238х129х223мм (Австрия)

5. BAREN Profi 45 (545113033) 7902067, 330A, 237x128x225мм (Австрия, Италия)

6. Exide Japan 45 JR, 45Ah, 300A, 237x127x225мм (Франция)

7. Sznajder Japan 45 JR, 45Ah, 300A, 237x127x225мм (Польша)

8. Tudor Technica Japan 45 JR, 45Ah, 300A, 237x127x225 мм (Испания)

9. Topla ENERGY JR, 45Ah, 300A, 234х128х220мм (Словения) (может идти также под брендом TAB)

большое спасибо за проделанный труд по написанию инструкции

имхо в фак ее надо, что не потерялась.

народ, я думаю, что 99% матизводов была бы полезна информация о том, какой аккум (производитель, емкость, размеры) большей емкости встанет в мотю 0,8 без переделок. Я, например, столкнувшись со смертью аккума тоже покупать 35-ку не горю желанием. Смотрю в сторону 45-к. И пока читая форум увидел только один полезный пост - что подходит варта, подходит бош. Производителей аккумов много. Может стоит в данной теме писать, что подходит, а не меряться познаниями. Когда скопится инфа - ее в фак залить. А то разговоров много, а вот пользы от технических перепалок большинству не шарящих в электрике нуль. Без обид, это мое имхо. Но найти что встанет на матиз - оказалось не просто...

короче ситуация такая. Аккум я заряжал, снял с зарядки - померял - смутило то, что китайский тестер показал 10,76В. Ставлю на машину - тускло горят лампочки. Пробую завести - нуль. Даже крутануть попытки нет. В этот момент рядом заводил таксист свой опель. Говорит что случилось? Объясняю ситуацию. Он мне предлагает кинуть провода и попробовать завестись от прикурки - чтобы исключить аккум. ТАк и делаем. Пробую - заводка с пол оборота. Поработала несколько минут. Меряю что покажет на клемах при работающем двигателе. Китайский тестер показал интервал 14,76 - 14.86 (был включена печка на 2-й скорости, может многовато???). Как я понимаю гена зарядку дает раз такие показания. Глушу машину - лампочек вообще ни одной не горит. Завестись, конечно, не смог. т.е. по ходу смертью храбрых погиб аккум. У меня как человеку вообще не разбирающемуся в электрике другие выводы в голову не пришли. Видно замкнуло банку... Или что-то другое может быть? Сейчас надо думать, какой аккум воткнуть и хочется 45-ку...

denkisan, спасибо большое большое. Вот скачался. Сейчас выхожу в гараж - буду чего то пробовать делать

спасибо, буду ждать фото-момощи.

MATIZ 009 RUS47 а номерок чтоб заказть может есть?

Матиас, вот заряжаю АКБ - завтра втыкаю на авто и меряю. А так понимаю, что надо при включенных приборах тестер тыкнуть на + и - клемы и посмотреть напряжение? Не сметься, я ни разу такими делами не занимался :yahoo: , хоть в машинах ковыряюсь, но по большей части подвеска да кузов..

живу не сказать что в пампасах. но до пункта ремонта ген почти 50 км.. я потому и спросил - реально ли мост самому поменть, т.к. мост привезет человек, который в столицу ездит периодически. Вопрос еще такой, регулятор напряжения или таблетка, как я понял, альтернативных номрков по экзисту никто не подкинет, чтоб перестраховаться и его заказть, а может от чего "нашего" подходит?

Чуть не опупел читая 21 страницу... есть предложение - кто разбирается в вопросе, почему бы не стандартизировать полезную информацию с 21 страниц в одно целое, чтоб получилась информация от А до Я, как снять гену, как прозвонить диоды, омотку и т.д., как заменить мост?

сабж такой... сдох сегодня матиз... жена подъехал к дому -авто заглох, при этом до этого отъезжая от магазина за 1,5 км - он завелся..... Есно про моргание лампочки акб на панели спрашивать у нее было бесполезно..

Вышел сам - ключ повернул, лампочки горят слабо. Попробовал завести - даже стартер не крутанул ни разу.. мертво...

Я так понимаю, что спел песню гена. До этого я писал, что неделю назад завести не смог. Зарядил акб. Вроде все ОК. Вчера на машине проехали порядка 80 км- заводилась без каких-либо пролем, около 40 км ехали с включенным светом фар и обогревом в режиме 2.

Я так понимаю, такая резкая смерть аккума - вызвана именно отсутствием зарядки. Сам я в электрике дуб дубяной. Правда тестер 4 дня назад, указанный тов. denkisan DT838 прикупил. Долго понимал, как им пользоваться.. на снятой АКБ померял вольтаж - 12,3, вторая попытка замера 10,5. Правда между попытками я до этого случайно попробовал замерять в режиме тестера "А" - после чего лампочка АКБ начала светиться бело-желтым светом. Видать чего то не то, хоть бы акб не убил.... Потом опять стала зеленноватой, вот после этого 10,5 и стало... сча АКБ на зарядке стоит...

Такие понятия для меня как диод, замеры сопротивлений и т.п. - это как управление космическим кораблем :crazy: .

Поэтому спрошу просто. Тянуть на эвакуаторе машину к ближайшеу городу - обойдется мне почти в стоимость генера. Смысла нет. НО есть возможность заказать на экзисте так называемый мост, провод от центрального болта кинуть как тут на картинках тоже смогу. В связи с чем вопрос, есть ли смысл дубу дубяному в электрике тупо снять гену (это без проблем, гайки крутить умею), заказать новый мост по экзисту. Поставить его на гену (надеюсь паять ничего не надо или пайка на уровне обычного бытового паяльника будет). Кинуть провод от центрального болта на двигло.

Или тупо покупать новую гену, т.к. замену моста не потяну без наличия определенных познаний?

я пока убедился в одном- что больше выбора и адекватности цен по основным запчастям, элементам салона лучше, чем экзисте нет. Много там покупал расходников и з/ч для ремонта, даже рейку пробовал там заказывать, но потом во время передумал, т.к. решил пока не спешить. А вот трамплер там оказался дорогой... но в основе цены очень достойные, сравнивая с тем же ТЦ на некрасова..

Подгонка личинки замка Matiz под другой ключ

 

Причина: по неизвестным причинам от прежнего владельца достался авто, у которого был ключ от замка зажигания свой, а от всех дверей свой. При этом в авто стояла сигнализация, которая отпирала двери, но этот самый ключ от дверей приходилось все равно носить за собой, т.к. багажник в моте открывается только с ключа. Процедура применима так же в случаях, когда личинка вышла из строя, куплена б/у и ее также нужно подогнать под имеющийся ключ.

О фотоматериале: ввиду того, что сегодня подгон личинки под ключ не планировался, и в гараж я попал случайно, но коль попал решил попробовать устранить проблему, обсуждаемую на форуме несколькими днями ранее, фотоаппарата естественно не оказалось (из дома я выходил на пол часа :) ), в кармане оказался только телефон второго оператора, доживающий уже последние и так затянувшегося 5-летнего существования дни мой старый добрый N70, в котором камера уже только одно название. Так что часть фото даже после фотошопа :) ни куда не годилась, часть с горем пополам пойдет за не имением лучших, часть фоток взял из книги.

 

Работаем: демонтируем обшивку задней двери. В книге указано, что надо для этого надавить на штифты, они утопятся, можно будет достать спокойно пистоны… у меня после этой процедуры из 8-ми осталось в живых только 4 :) – хотя не последнюю роль сыграл 9 градусный мороз, и без того хрупкий пластик просто рассыпался. По лету возможно обошелся и без потери бойцов :), но в соседнем магазине универсальных пистонов выбор большой (в том числе по цвету) и пластик на голову получше будет, т.к. более мягкий и гибкий. Поэтому я не расстроился. Расположение пистонов см. на фото 1.

Затем, потянув на себя, обшивка из двух внутренних креплений выйдет и окажется у вас в руках.

Что видим? Видим крепление моторчика заднего стеклоочистителя, чего нет в книге, из 3 болтов. Откручиваем все. Ни крепление, ни моторчик не упадут, т.к. будут висеть на стеклоочистителе.

Далее отсоединяем фишки проводов ( у меня их было 3). Светим фонариком во внутрь и видим замок двери, который держат на болтах-штифтах две гайки на 10.

Прежде, чем открутить гайки замка – снимаем белый фиксатор с тяги идущей к замку: фото 2.

Отводим тягу в сторону. Запоминаем, как стоял фиксатор на тяге, если его не правильно защелкнуть при установке – тяга в два счета слетит и обшивку придеться снимать опять, багажник при этом будет закрыт.

Откручиваем две гайки замка: фото 3.

Вытягиваем замок из двери наружу. На штифтах-болтах останутся 2 шайбы. У меня на них были отмечены первые признаки коррозии, поэтому снимаем их – смазываем литолом, одеваем обратно: фото 4 (уже мое и некачественное).

На литоле они «прилипнут» к дверце и не свалятся потом при установке замка.

Вынимаем из своего посадочного места замок. Кладем на стол и приступаем к разборке. Первым делом плоской отверткой оттягиваем черную пластину-фиксатор: фото 5.

Затем снимаем ухо-рычаг личинки: фото 5. Не забываем запоминать, как все стояло.

Вставляем ключ в личинку и вытягиваем ее из корпуса замка, также запомнив (пометив) как стояла личинка в корпусе.

Теперь проделываем следующую процедуру. Если у вас был родной ключ от этой личинки – обратите, как она выглядит, когда он в нее вставлен – все медные усики (или как там они) спрятались, что дает личинке свободно поворачиваться в корпусе замка и открывать дверь. Вставив же « не родной» ключ видим, что часть усиков-пластин спряталась, а часть выступает, вот выступающая часть и не дает повернуться личинке в корпусе: фото 6.

Эти медные выступы нам и надо напильничком убрать заподлицо с корпусом личинки (ключ при этом находится в личинке). Чтоб было так, как с родным ключом - все усики не выступали за корпус личинки.

«Пилите гири».. :)

Берем напильник и погнали. Медь мягкий металл – убирается на «ура» - спиливаем усики: фото 7.

После того, как вроде все спили – вставляем в корпус и пробуем повернуть. Если повернулось – вам повезло. Личинка подогнана под новый ключ. Если нет – внимательно проверяем, где значит, усики-пластинки при шевелении дополнительно выступать начинают и вот эти десятые миллиметра и не дают провернуть личинку в корпусе замка. Ищем – устраняем. Если слегка подпили корпус замка – не страшно.

Когда личинка провернулась в корпусе – извлекаем ее, сдуваем всю медную стружку. Смазываем снаружи личинку литолом, вынимая и вставляя периодически ключ.

Вставляем личинку в корпус, как она стояла, устанавливаем ухо-рычаг, затем черную пластину-фиксатор: фото 5. Проверяем работу с новым ключом. Радуемся :).

Вставляем замок в дверь обратном порядке. Не забываем проверить работоспособность замка после того, как одели тягу на замок практически, закрыв и открыв дверь при снятой обшивке. Если одели не правильно и тяга слетит – то при снятой обшивке со стороны салона можно попробовать ее одеть.

Если все ок – ставим обшивку – и ключ от двери кладем на полочку, как запасной (т.к. его работоспособность на этом замке все еще сохранилась :) ). Пользуемся одним ключом и сигналкой.

По аналогичной технологии можно подогнать личинки замков передних дверей.

Вот и все. Технология подгонки аналогична у личинок замков многих других авто. Фото подписаны.

Автор Матизенок для Матиз-клуба.

ксати в теме аналоги от отечественных, аналог гене матиза не указывали... на некоторые ауди, напрмер, подходит от 2109 вроде... я вот чувствую, что танцы с бумбном с разрядкой акума меня приведут дельфинскому гене... пора бы думать об альтернативе, хотя у нас гены неплохо востанавливают.. как край..

"А мужики то и не знали"... А как же насчёт автомобилей у который с постройки два ключа?

за всю мою жизнь уменя был только один такой авто - ВАЗ 2101 1979 гв. а с 97 года с появлением вместо 2101 - Опеля Вектры больше таких не встречал :)

Если бы сам ездил, то может и забил - а даме порой пристроить связку ключей с брелком от сигналке в сумочке сложно :) что поделать :shock:

 

TechnoAsp так по ссылке ведь указано для сигналки - а как с кнопкой на панели?? Может хоть текстовый отчет по установке напишите - реально ведь исключительно полезная вещь... а то сам себе сделал :king: а остальным облизывайся.. :?

Зря так.

не понял что зря?

Я бы конечно попробовл поставить кнопку в салон на приборке, но как это сделать - не представляю. Тут многие делали, но ни одного отчета с фото я не нашел, чтоб повторить. А самому не представляя как даже начинать не хочется.

Замена личинки замка зажигания на Daewoo Matiz

Нашел описание сей процедуры в инете:

 

"Недавно столкнулся с проблемой, в один неприятный момент автомобильчик Daewoo Matiz перестал заводиться. Симптомы были следующие - ключ в замке зажигания вращался легко и свободно, без щелчков и возврата ключа из положения старт. В положении II контрольные лампочки на сигнальной панели загорелись после первого поворота и продолжали гореть даже после того как ключ был вынут из замка зажигания. Подозрения пали на контактную группу замка зажигания и собственно на личинку замка зажигания. Далее приводятся этапы демонтажа контактной группы и личинки замка.

 

Шаг 1. Выкручиваем 5 винтов в нижней части кожуха рулевой колонки (фото 1)

Шаг 2. Снимаем верхнюю и нижнюю часть рулевой колонки и видим замок зажигания с контактной группой (слева от корпуса замка зажигания) Фото 2.

Шаг 3. Чтобы снять контактную группу надо выкрутить единственный утопленный винт в корпус замка зажигания и отсоединить контактную группу. Фото 3.

Шаг 4. Чтобы вынуть из корпуса личинку замка зажигания необходимо вставить ключ в замок зажигания и повернуть его в положение II. Затем в отверстие, в 2-3 см от правого торца замка зажигания, вставить маленький ключ шестигранник или сверло около 2 мм в диаметре - личинка выскочит из корпуса. Фото 4.

И вот она личинка замка зажигания (Фото 5).

В моем случае проблема заключалось в том, что обломился стержень соединяющий личинку замка зажигания и контактную группу - силумин и неравномерное литье (Фото 6).

В магазине приобретена новая личинка и все действия повторяются в обратном порядке. Вся операция разборки сборки занимает минут 15. При установке на место контактной группы не бойтесь прикладывать значительное усилие."

Источник информации

Дополнение:

Помните, что вынимая вставку замка иногда выстреливает язычок блокировки руля (или чуть сдвигается). БЕРЕТСЯ прямоугольны отвертка и со стороны вставления вставки оттянуть язычок в сторону сиденья до характерного щелчка. Иногда это не удается, там ломается фиксатор с силумина. Нужно снимать срывные болты, которым крепится замок и на столе вдавливая язычок втавка встанет. Да, и не забывайте что вставку нужно вставлять с провернутым ключом в положение II.

 

SooL, поменять личинки все за почти 100-ю $ можно конечно, но смысл это делать, если я знаю, что личинку можно подогнать под конкретный ключ. Роясь в Инете нашел одну статейку по подгонке личинки правда на волге, а также одну по подгонке личинки замка к ключу на Audi 80 - по ней наверное и попробую, раз опыта по матизу конкретно ни у кого нет...

 

Old_Falc, на машине 95% времени ездит жена. я тока гайки в ней кручу :cry:, реально очень неудобно когда два ключа, плюс брелок сигналки. Не было бы такого замута, как открытие задней двери с ключа - все бы было ок, основные двери с сигнали открываются/закрываются, а вот багажник... ради него и носится по сути ключ от дверей... Сигналка доп канала не имеет, сделать, как в факе написано открытие с брелка бакагажника - не получится....

Видел тут на форуме примеры установки кнопки в салоне, при чем кнопка даже с рисунком багажника - почти как по заводу получается :ok: но отчета подробного не нашел, че и как делать, какой задействован доп. механизм и т.п..

 

А подгнать личинку багажника под ключ зажигания показалось оптимальным выходои, уходит ключ от дверей, висит в классике ключ зажигания, которые заводит авто и открывает багажник, и брелок.

Сабж такой, машина была куплена б/у, было 2 ключа - от зажигания свой, от дверей свой.

Может у кого есть опыт подгонки личинки замка двери под ключ (например который от зажигания). Поиск вроде не дал результата...

 

Все я сделал подгонку самостоятельно. Проще паренной репы. Отчет внизу страницы.

Закончил зарядку польскую 35-ку Каскадом еще советского производства в ручном режиме. Завтра с утра пойду ставить - понаблюдаю, как будет себя вести пару дней - отпишу. Самое прикольное, что даже при разряженном на аккуме горел зеленный глазок - типа все ОК :cry:. И сча горит, после зарядки.

Тут писали про проблемы с генерами матизов конца 2006 года начала 2007 ... у меня как раз такой :ok: Заодно тестер прикуплю, чтоб замеры провести. :(

у меня сегодня тоже не завелся.... до этого авто ездило всубботу на маленькое расстояние - до 5 км, но с прогревом нормальным, до поднятия стрелки температуры. И плюс я запустил с субботу же сигналку - не было брелка, она была отключена, а то разжился на брелок. Вот раздобыл зарядное. Посмотрим, как по утру завтра товарищ себя поведет (стоит некое польское необслуживаемое чудо - Sznajder - никогда такого производителя не видел и не слышал). самое интересное, что лампочка индикатора АКБ - зеленая.... заряжал я это чудо последний раз в середине декабря, тогда тоже чего то не завелся, но была подключена переноска на АКБ - на нее тогда загрешил.

ПыСы: а вообще опыт установки например 45-ки на мотю был, я что-то поиском поискал - не нашел, а то 35 - это воще жесть...

А я вот проморгал еще в прошлом году - были по 13$ на экзисте корейские Kyoung Dong K1102... сейчас заказл за 30, т.к. так у нас они по 40$ - воще обдиралово...

Почитав форум, посмотрев как народ переделывал фильтра от других авто: резал, клеил и т.п. начал размышлять на тему пыли, как уменьшить ее попадание в салон, а заодно и неприятных запахов, а заодно вдруг с запотеванием стекол поможет хоть не много.. и тут как осенило, вспомнил пылесос бытовой обычный и как я боролся с запахом пыли из него. Знакомый торгует пылесосами и пылесборниками. В свое время мне подсказал решение устранения запаха – периодическая замена фильтров пылесоса, ну и пылесборников в обязательном порядке.

Он же мне посоветовал эти самые фильтра. Они оказались польского производства (может кто знает и другие – это не реклама) с толщиной около 3 мм и стоимостью около 3$. Подробно про них можно почитать вот тут, данная статья в свое время окончательно убедила в использовании сменных фильтров в пылике. Данные фильтра устранили неприятный запах в пылесосе, а воняло будь здоров (теперь этой проблемы нет вообще в пылесосе), давление в пылесосе – тоже будь здоров, почему этот же фильтр не применить в матизе? Тем более, что изначально фильтр – это кусок квадратной спецткани – вырезаешь нужный размер сам. И на упаковке фильтра написано, что степень фильтрации у него 96% - согласитесь, показатель – просто супер.

Так родилась следующая затея.

Итак, имеем купленный фильтр для пылесоса пр-ва Польша. См. фото 1 ниже.

Вырезаем из него по размеру гофрированного патрубка (фото 2), что под бардачком (он описывался во всех темах самопальных фильтров) из куска фильтра для пылесосов кусок по схеме, нарисованной на фото 3. т.е. на размер квадратной дырки патрубка, плюс напускаем с каждой стороны, чтобы загнуть на стенки патрубка. Загнутые края прижимаем за счет иголки и нитки примерно по красным контурам, либо шнурка, пробивая дырочки, короче не важно – задача натянуть и это просто. Загиб дает более плотное прилегание патрубка, с чем боролись те, кто устанавливал переделанные фильтра с других авто, дополнительно после установки уже сделанного фильтра.

Сама конструкция проста как сапог, очень легко соорудима (по сравнению с переделкой других фильтров). Быстро заменяема, имхо имеет степень фильтрации лучше, чем у обычного автофильтра.

Сильно не рукайте, но голь на выдумка хитра, имхо такой вариант вполне имеет право на жизнь. Более того, считаю, что такой фильтр лучше будет останавливать пыль, чем автомобильный, но это имхо.

Автор Матизенок, специально для Матиз-клуба.

Вчера ездил на матизе жены, так я его тока ремонтирую :). Это жесть... Стекла потеют так, что водителям матизов впору выдавать Дипломы "За ориентрование на дороге в условиях 10% обзорности".

Перечитал 14 страниц данной темы. Решил попробовать сделать две вещи. Слив как в Факе, добавить постоянный обдув на лобовик путем удаления детали из фака. И разобраться с прохождением или точнее вентиляцией в запаске. Беда в том, что я недавно, будучи в столице, купил полку заднюю :) и уже заказал пластиковые боковинки, куда обычно колонки ставятся, но колонок там нет, а дырки есть. т.е. может из-за отверстий под колонки не нарушится вентиляция все же, когда полку установлю, ибо растроился, что из-за ее установки ситуация может ухудшиться...

Добавлено позже по волновавшему выше вопросу: найден на просторах интернета пример создания дополнительной вентиляции при наличии задней полки. Имхо более менее, идея проста - решетки можно подобрать другие: см. фото ниже.

 

Еще вопрос такой, а никто не пробовал ставить более мощный мотор печки от др. авто? Чтоб воздух дул сильнее, также писали про переделку крыльчатки - что переделывали хоть, подскажите. Хочу посвятить день этой проблеме, но решить ее максимально или существенно снизить запотевание.

Есть также еще один важный ворос. У меня Ауди у самого. Запотевание стекол - причина для замены салонного фильра. У матиза его нет, но, что если его сообразить в гофрированный пластиковый шланг за бардачком, как кто-то делал из фильтра 607 пежо в факе. Может ситуация улучшиться - он же будет задерживать чего-то? Мысли ли результаты после установки фильтра есть?

ПЫСы:Антизапотеватель К7 использовали - мутное стекло, меньше потеет, но эффект минимально короткий... надо проблему решать более глобально..

 

Нашел пример решеток Газели - они тонкие и динные - т.е. проходить воздух будет хорошо, но при этом, на мой взгляд, более эстетично в маленьком матизе будут выглядеть :) см. фото ниже

Добавл фотку, облегающую описание процесса разборки, чтоб добраться до распределителя.

Собственно, тут: Замена распределителя зажигания