Матизенок

AlexSam, если бы ты удосужился открыть мой отчет - то там есть про производителя троса, номера и где покупал.

а тормозить если придет момент что колодка стерлась и уже упор только в направляющих? что-то я не пойму, если честно...

честно говоря такая конструкция стремает, блин сфотографируйте кто пружинки в гнездах направляющих...

ну как минимум я бы менял все в сборе валео комплект целиком стоит порядка 50 долларов. НА чем экономить? через полгода лезть подшипник менять и опять им деньги платить?

НЕ понимаю я такого подхода...

AlexSam - посмотри мой отчет и замене троса, возьми и смажь сам. Не уже ли столько лишнего бабла кормить сервисменов или такие белоручки? Или думаешь у сервисменов с тремя классами образования в 90% из ста больше мозга в голове гайки крутить, чем у тебя? Достаем и выбрасываем ленность и забываем слово "страшно" и начинаем делать сами, хотя бы такие элементарные вещи, как смазка троса для начала..

Во блин, Сашка - респект и огромное спасибо!!!

 

в фак надо бы этот пост

 

и быстрее себе скачать чтоб сохранилось :cool:

масло меняется без привязки вообще-то к километрам, а рассчитывается на количество часов работы. Кто-то ездит в день на 5 км но при этом пот 2-3 часа в пробках на холостых мотор болбочет - так что, 3-4 года не менять? Потому как 10 тыс не прошло?

10 тыс и раз в год пишут для совсем ботаников, чтоб они хоть к чему привязывались...

Если основная масса эксплуатации авто город - то замена масла, чтоб потом не жаловаться что после 50-70 тыс жрет его менять масло раз в 5 тыс. или не реже 1 раза в год, т.е. Alyonushka - в ноябре на замену малса! И заливать не луколы с тээнвэкаками и аля их, а нормальное более-менее брендовое.

Если в трассе - то 7-8 тыс. км, моторчик вам скажет спасибо и трогать вы его не будете очень долго при таком подходе. Если жаба душит лишних 30$ в год переплатить - то позже расплатитесь капиталкой не на одну сотню $ за запчасти и столько же за работу. Каждый сам выбирает.

кстати... тормозуха реально проливалась...

Ладненько, спасибо за советы. Видать или у меня деффектованный или из-за пролива тормозухи его покоробило...

так лекал ни у кого нет?

ну так а сколько на галимом масле съедаются кольца? Или сразу за день? Убедится дело ли в залегании можно за 10$ тем же Лавром. Но я думаю, что дело в масле..

По поводу подделок - высшая степень наивности - больше ничего не скажешь :)

А где мало указанное разлито? Не в Украине случаем?

да я вот думаю тоже, лезть ли сейчас... пыльник то уже прикупил...

 

А может на зиму рискнуть оставить, хочу по весне сдавать матиза, жена хочет уже чего то крупнее и с кондиционером... может протянет - пусть новый владелец пыльник меняет, отдам в придачу с машиной..

У меня правый - гладкий, а вот левый капец какой в бороздках. Понять не могу почему правый как новый... Видно точно брак..

а не из=за того ли, подъедает, что на нынешний кастрол жалуются на жор абсолютно все, кого я знал и кто его лил, потому как он уже не тот кастрол и льют его не там.. и что там за мучача сча - не знаю...

Подъедать может не только потому, что колечки залегли, им может и трындец из-за качества масла, а может в лучшем случае только маслосъемным... в любом случае, все мои знакомые уже давно от этого отказались отказались, как и от мобилов и ессов - или подделок черезчур или реально качество упало... я вообще в свою ауди лью только вальволин. И никаких проблем на пробеге уже в 220 тыс не испытываю. И никаких подделок - т.к. рекламы нет. и завод один на все страны, вкл. СНГ. т.е. что в евпропе - то и у нас в банках.

При замене троса сцепления обратив внимание на пыльник левого внутреннего шруса. Он был как будто разъеден чем-то, типа в трещинку но не сквозную - т.е. герметичность еще есть. При этом все остальные пыльники в отличном состоянии. И резина гладка и ровная... это у меня брак попался или это болезнь? Никто у себя не обращал внимания?

хотел бы я взглянуть на конструкцию с пружинками... блин что за народ, есть массовая проблема - решат потихоньку, три слова что решили и все. Ну сфотографируй ты, пару предложений опиши - вагон народа будет благодарен... блин люди, что с вами стало... или это бесконечное насилие из телика уже мозг вынесло?

мне просто интересно, на сколько позже с такими запарами по маслу как у Саши двигло попадет в капиталку... имхо если лить более менее брендовое импортное (и ни в коем случае не луколы и т.п.), то разница будет в попадании на капиталку в лучшем случае в несколько тыс км. Так если смысл забивать себе голову???

DpauBep, спасибо за замечание, исправил :crazy: - это не ошибка. Описка скорее, просто параллельно бамбил отчет по замене шруса на ауди, а там накидные... да и время написания было уже 3 часа ночи - вот сказалось. :)

 

Спасибо всё доходчиво

потому и писал отчет, что сам заблуждался в методе крепления оригинальной втулки и как ее извлекать, выяснять начал еще в конце прошло года. Типа профи тут много - но как обратил внимание, как что сделать - молчат, т.к. боятся ботаников, которые к ним с баблом приедут, отпугнуть - вдруг сами полезут делать, да еще вдруг и сделают... :) а это потеря клиентов... судя постам отдельные товарищи тут на таких ботаниках не плохо поднимаются..

если брать самому по валео, то обойдется в 50$ примерно з/ч, если по секо 85 и если самому менять, то детский испуг в принципе. Если на СТО - то думаю еще +80-100$....

Откровенно говоря, когда пытался отследить взаимосвязь между заменой и пробегом, то скажу честно - не факт. Я лично знаю матиз на котором пробег 165 тыс и сцепление только вот менять собираются люди, а есть и те, кто на 40 тыс менял... все зависит, видимо от прокладки между рулем и сидением и качеством сборки конкретного узла на заводе.

имхо тут уже в сцепление скорее всего надо будет лезть... ибо у меня было тоже самое.. смазки разумется, ничем не помогли

Спросил в одном месте -тишина. Спрошу тут, можно конкретно кто ответит.

Поменял трос. Даже отчет на эту тему сбацал.

1. Расскажите мне секрет. Как правильно регулировать трос сцепления. По книжке за рулем речь идет о ходе в 130-150 мм, но, такой ход просто нереален, поскольку если именно ход будет такой длины. то педаль должна чуть ли не выше тормоза быть см на 5...

По методу из книжки я поставил линейку. Нажал педаль. Зафиксировал что примерно на 4,5 м (уровень резиновой накладке на педали) она больше не жмется и не мудрено уже в пол упирается. Отпускаю педаль - поднялась по линейке до 14 см. Т.е. реальный ход именно ход получается 9,5-10 см. т.е. не хватает еще порядка 3,5-4см - но это уже бред будет. Педаль почти в небо смотреть :blush: Сейчас педаль примерно на одном уровне с тормозом. Может на полсантиметра ниже. Так как его все же правильно регулировать?

2. Сцепеление усиленное сековское менял 3 тыс назад. Заметил, что при отпускании педали меняется где-то далеко звук. Очень тихий, даже прислушиваться надо. Выжимной. НЕ уж то брак по секо попался. Или это нормально?

Скрип педали появился недавно и но уже порядком поднадоел. Решено было заменить трос, поскольку сцепление в сборе менял 3 тыс. км назад.

У меня стояла от Матиза 1 с металлическим ухом, вращающимся свободно по тросу. Хотелось бы найти аналогичное, но по экзисту не видно какое ухо. Поэтому решил не забивать себе голову. Посмотрел, что за 9,5$ есть трос корейского производителя Pmc, с номером PTC-004. Почитав про производителя узнал, что он еще и поставщик на завод Дэу и куче других корейцев. Заказал. Пришел трос, где вторым номером стоял оригинальный номер по Дэу. Видно он и идет на конвейер. Ухо типа дюралевое какое-то.

 

Альтернативные производители тросов, их номера и примерные цены на текущий день прилагаю (Со временем картинка может исчезнуть, т.к. висит на аплодере, добавить в отчет после попадания в фак прямо на сайт не смог):

 

Надо ставить.

Читал, что можно без ямы, или вообще изгибаться, сняв корпус воздушного фильтра. У меня гараж с ямой есть, поэтому я решил простым и спокойным методом По-старинке менять - с использованием ямы.

 

И так.

Откручиваем железную защиту коробки. Ее держат 3 болта на 12.

Далее откручиваем ключом на 10 гайку на конце троса.

Извлекаем трос из рычага и потом из уха крепления.

Переходим наверх. Откручиваем клеммы аккумулятора ключом на 10.

Далее откручиваем удерживающее крепление батареи ключом на 8.

 

Вынимаем аккумулятор.

Видим место крепление троса к кузову. Это 2 гайки на 10.

Откручиваем их.

 

Далее переходим в салон. Можно устроить перекур, что я и сделал. :)

Вынимаем коврик, отодвигаем сидение. Ложимся спиной и головой в салон на пол, ноги за боротом, типа как детский «мостик» делаем. ;) Мне с моими габаритами не мелкими местами хватило. Думаю, что среднему человеку кило под 75 и ростом до 180 вообще за глаза будет. Видим «упавшую» педаль и на ее конце ухо тросика, прижатое пружиной.

Я разбил лампочку в переноске еще перед ремонтом, так вообще делал под светом мобильника – не проблема в принципе и даже так. Просовываем между педалью и педальным узлом отвертку и, упершись в пружинку, нажимаем на отвертку – пружинка выскочит из своего посадочного места.

Тросик свободен. Снимаем его.

У меня стоял трос от Матиза 1. Ухо имело выработку уже в месте, где трос дергала педаль – штырек был протерт процентов на 50. Вынув трос, увидел, что он уже весь кривой был, ходил туго…

 

Берем новый трос. Я решил перед установкой сделать ему профилактику. Взял и в отверстие, где входит трос в кожух капнул миллилитр моторного масла синтетики, потягал трос – масло ушло. И так сделал раз 5-6. Далее взял смазку для шрусов (другой под руками не было) и, вытянув трос до максимума, обмазал его смазкой. Утопил трос. Сделал это тоже раза 3. В итоге часть смазки ушло в кожух немного осталось на кромке входа троса в кожух. Будет как барьер для влаги.

Ставим трос. Я вначале заправил его в ухо крепления возле коробки.

Потом вставил в рычаг, надел все причиндалы и наживил гайку сантиметра на 2.

Далее подал трос вверх, как он стоял до этого. Запустил ухо в отверстие кузова и начал прикручивать 2 гайки крепления троса к кузову.

Обращаю внимание, что в овальном креплении троса в отверстиях есть металлические втулочки – их нельзя потерять, т.к. будет люфт в креплении, может перекашивать трос. После того как прикрутил, берем солидол (я смазкой для шрусов) плотно обмазываем по периметру овальное крепление троса к кузову – чтоб не сочилась влага и соль по зиме (это как хотите, но себе я сделал) – и переходим в салон.

В салоне переходим в стойку «мостик» :)

Одеваем на педаль ухо тросика. Дальше идет методика, подслушанная мной на фирменной станции, когда мне угол зажигания регулировали. Возвращаемся к регулировочной гайке троса возле коробки. Подтягиваем трос до нужной длины педали. Возвращаемся салон. Снимаем ухо троса с педали. Это делается для того, что после зажатия регулировочной гайки трос слегка поворачивается, перекручивается немного, что со временем приведет к проволочным изгибам материала троса. Ну, потом как итог он быстрее изнашивается, т.к. давит больше на одну часть уха троса. Не знаю. Доходчиво ли объяснил, но сделать так настоятельно рекомендую. После того как сняли с педали ухо займет самое ровное положение, вот теперь еще раз его одеваем его на педаль стороной уха, которая «смотрит» на крюк педали - т.е. самое ровное положение троса. Перед одеванием мажем солидолом или еще чем крюк педали и ухо троса, чтоб ему там легче жилось :).

Теперь пальцем ловим пружину и заводим ее к месту ее установки – крюку педали и уху троса. У меня это получилось достаточно легко. Пружина сама защелкнулась. Т.е. снимать педаль нужды не было. Проверяем педаль – плавность и бесшумность хода просто порадовали ухо.

 

Далее переходим к регулировке уровня педали сцепления (регулируем трос). Гайку на конце троса необходимо закрутить до тех пор, пока педаль примерно не встанет в уровень тормозом. Разбежка с педалью тормоза +-5мм. По крайней мере так, мне сказали на втором форуме представители оф. дилера. Так, что вот такие вот дела.

 

Ставим аккумулятор.

Садимся в машину. Поскольку снимали аккум – надо провести адаптацию клапана холостого хода (или после нескольких поездок он сам адаптируется). Для этого (взято с форума, автор Шурик, и по мне проще всего. Уже много раз так делал):

1. Включите зажигание на 5 секунд.

2. Через 10 секунд снова включите зажигание на 5 секунд.

3. Заведите двигатель в положении коробки передач нейтраль или парковка.

4. Дайте прогреться двигателю до рабочей температуры (85 oC) .

5. Если машина оборудована кондиционером, включите его на 10 секунд.

6. Подождите 10 секунд.

7. Если машина оборудована автоматической коробкой передач, то нажмите на педаль тормоза. Переведите селектор коробки передач в положение D. Если машина оборудована кондиционером, то, не отпуская педаль тормоза, включите кондиционер на 10 секунд. Переведите селектор коробки передач в положение парковка или нейтраль. Отпустите педаль тормоза (последний пункт, разумеется автомобилей с МКПП не касается - приведена просто полностью цитата по регулировке клапана ХХ).

 

Вот и все.

Автор Матизенок (г. Минск). При перепечатке автора указывать обязательно :)

Поменял трос. Даже отчет на эту тему сбацал.

1. Расскажите мне секрет. Как правильно регулировать трос сцепления. По книжке за рулем речь идет о ходе в 130-150 мм, но, такой ход просто нереален, поскольку если именно ход будет такой длины. то педаль должна чуть ли не выше тормоза быть см на 5...

По методу из книжки я поставил линейку. Нажал педаль. Зафиксировал что примерно на 4,5 м (уровень резиновой накладке на педали) она больше не жмется и не мудрено уже в пол упирается. Отпускаю педаль - поднялась по линейке до 14 см. Т.е. реальный ход именно ход получается 9,5-10 см. т.е. не хватает еще порядка 3,5-4см - но это уже бред будет. Педаль почти в небо смотреть ;) Сейчас педаль примерно на одном уровне с тормозом. Может на полсантиметра ниже. Так как его все же правильно регулировать?

2. Сцепеление усиленное сековское менял 3 тыс назад. Заметил, что при отпускании педали меняется где-то далеко звук. Очень тихий, даже прислушиваться надо. Выжимной. НЕ уж то брак по секо попался. Или это нормально?

ВСЕ ПОМЕНЯЛ!!! :evil:

После рисунка - еще раз СПАСИБО - все стало ясно.

 

Отчет с фото по замене вот тут (если в ФАК не снесли).

Машина в профиле. Рейка без гидроусилителя.

Сразу хочу огромное СПАСИБО сказать члену клуба Vrm, который дал рисунок (он ниже размещен), который сложил лично у меня весь пазл, стер заблуждение, которое остановило работу до выяснения всех обстоятельств.

 

И так поехали.

 

Для работы очень желательная яма или подъемник. Значительно облегчит и ускорит работу.

Фото на мобильник увы. Но думаю, все видно и понятно.

 

Снимаем правое переднее колесо. Поворачиваем руль влево.

1. Расшплинтовываем гайку наконечника. Вынимаем шплинт.

2. Ключом на 17 откручиваем гайку. WD40 поливаем палец наконечника. Можем обождать немного.

3. Далее съемником для шаровых действуем или четким ударом молотка средней тяжести ударяем в рычаг, где сидит палец наконечника - если промазать - то можно разбить пыльник наконечника, если ударить слабо, то палец не выйдет, если очень сильно :evil: то можно чего и с рычагом сделать, короче крепко бьем, но, не перегибая палку. Обычно у меня с первого, максимум второго раза палец выходит. Так и вышло. Отводим наконечник левее к арке.

4. Поворачиваем руль вправо. Но не до упора. Спускаемся в яму. Нам надо удалить проволочку с правой части пыльника рулевой тяги. У меня узелок был в самом верху - его не было видно и не подлезть к нему - только пальцами прощупывался. Поэтому я перекусил проволочку. Но у меня была альтернатива - так что запаситесь на всякий случай. Снимаем проволочку.

5. С левой стороны снимаем хомутик, разжав его пассатижами.

6. Сдвигаем пыльник по тяги влево к колесу. Для этого предварительно, чтоб не убить пыльник смажьте шток тяги, на которой сидит пыльник маслом/литолом, чтоб он легко по ней шел и не порвался.

7. Видим шарнир тяги и белый пластиковый колпачок на нем. Отверткой снимаем его, отводим по штоку рейки в ее глубь.

8. Берем приготовленный заранее рожковый (иной не подойдет) ключ на 32 и за пазы на шарнире откручиваем тягу. Чтоб удобнее было - можно шток подвинуть рулем. В мануале написано про то, что она завальцована. Типа одноразовая - у меня все было ок - открутилась, и закрутилась. Короче в книге, наверное, старые данные.

9. После того как сняли тягу, вынули пластиковый белый колпачок шарнира с рейки видим объект неприятных стуков - втулку.

10. Далее ищем кусок тонкого металла (я брал кукую-то часть от какого-то старого компьютерного корпуса и вырезал с нее кусочек) и два самореза по дереву (у меня были 35-ки).

11. Поворачиваем руль вправо - чтоб спрятался шток в корпус рулевого механизма рейки. Вкручиваем саморезы одетые на железный кусочек (образует букву П) во втулку рейки. См. так же рисунок.

12. Далее крутим вправо и слушаем, когда что-то щелкнет и упадет. Как услышали - все втулка извлечена.

13. Готовим новую втулка от автомобиля (его рейки) ОКА (ее номер 1111-3401022 - к сожалению на экзисте не было, обрыл все рынки - у нас ведь ВАЗ уже не популярны). Для этого ножиком срезаем под нуль все язычки по краям. Язычок, что на всю длину втулки подрезаем так, чтоб он торчал где-то на 1мм.

14. Одеваем втулку на шток рейки (язычком на всю дину смотрит в землю). Слега подворачиваем руль вправо. НО так, чтоб втулка со штока не слезла, а уперлась в посадочное гнездо, и шток во втулки притопился. Можно конечно пытаться вставлять втулку при полностью утопленном штоке в рулевой механизм, но шток играет, я пару раз попробовал - не попадаю, решил, чтоб не разбить втулку - она одна была, делать как описал выше - одевая на шток и потихоньку подкручивая руль наметить втулку в свое место.

15. Далее берем длинный удлинитель и головку на 22. Нацеливаем головкой ровно во втулку и ударяем разок. Смотрим - если втулка пошла в гнездо. то добиваем :) ее до конца, а нет - ровняем и еще раз стучим. Втулка должна спрятаться за металлическую часть мм на 2.

16. Ну вот. Теперь берем рулевую тягу - проверяем шарнир, у меня смазки было там не много, но ржи не было. Я еще подмазал туда смазки аля литол-24, проверил пыльник на наконечнике и его ход. Зиму еще походит...

17. Прикручиваем Тягу на место, не забывая поставить пластиковый колпачок на ее шарнир. Одеваем пыльник и т.д. короче сборка в обратной последовательности.

18. Проверяем гайку поджима рейки. Я немного подтянул, т.к. казалось, что стучит чутка в червячном механизме.

 

Выезд тест - ура - тишина. Вот оно!

Пысы: я развал не стану проверять, т.к. тяга закручивается на фиксированную глубину в шток рейки. А наконечник я не откручивал. Развал не должен сбиться, точнее и не собьется. Все.

Наслаждаемся тишиной на дороге :)

Автор Матизенок (г. Минск) При перепечатке автора указывать обязательно

 

 

Можно также еще дополнительно чтоб вообще стало тихо провести процедуру, описанную членом клуба dronp:

При дергании руля в право-лево возникали стуки, после отсоединения всего рулевого механизма от рейки стало понятно, что стуки были в рейке, а не в рулевой колонке, подкручивание гайки на рейке не помогало, стук был именно в середине рейки, а не по ее концам.

Вылечилось элементарно просто:

после того как наживил гайки руля я перед тем как их затянуть, сперва затянул болты на карданчиках, а потом уже подтянул сами гайки руля, что вызвало преднатяг вала рейки и убрало стук.

А подвело к этой мысли, то что две шпильки крепления руля были очень длинные, возникла мысль что эта их длинна нужна для удобства подтягивания руля.

Подробно по пунктам:

1. Отпустил 4 гайки на креплении руля к машине, отпустил практически до конца, но не снимая самих гаек.

2. Ослабил винт на нижнем карданчике и на верхнем карданчике.

3. Нажал на нижний карданчик что-бы он спустился ниже по валу рулевой рейки.

4. Затягиваешь винты на карданчиках.

5. закручиваешь гайки на руле, в этот момент вал руля начинает двигаться в верх и за счет того, что вал жестко через карданные соединения связан с рулевой рейкой, то начнет подтягивать вал рейки в верх выбирая слабину в верхнем подшипнике.

6. У меня стук пропал, есле руль стал туже вращаться, нужно чуть отпустить нижний карданчик (просто перетянули).

дело в том, что я пробовал по саморезами - но правда не закреплял с обратной стороны ничего для упора, а пробовал кусчачками драть... ничего не вышло.

ЗАвтра попробую по этой схеме, может пройдет. Давление одинаковое с двух сторон может и выскочит.

Спасибо огромное за рисунок!!!

я пробовал драть велосипедной спицей загнутой крючкой - что явно прочнее чем проволка - разгибает на ура... Отвертка, вкрученные шурупы вообще не догоняю как помогли - там же полезть нормально почти нет возможности...