ma$$ter

На BESTе точно такой же ремень генератора,как и на др. модификациях; тут главное различие в объёме движка - для 0,8 есть 2 вида ремня -> зубчиками и ручейком (причем 3 ручейка); для 1,0 только ручейковый (причём на 4 ручейка!). Диаметр ремней одинаковый... Для замены самостоятельно лучше загнать на эстакаду/яму ->зафиксированть машину бошмаками/ручником/1-й скоросьтю -> снять переднее правое колесо (где бачок омывателя) -> снять защитный грязевой щиток -> и вот он генератор вместе с ремнём... Удачи!

+1. Трабл на 99% в умершем диодном выпрямителе (подковка). При некоторых видах смерти диодного выпрямителя (пробой накоротко 1-2 диодов) в сети вознимает напряжение с короткими пиковыми выбросами напряжения,что влечёт за собой смерть регулятора напряжения... Насчёт того что менять "подковку" прямо пол дня не соглашусь - если рука набита и с эстакады, да хорошим инструментом, то делов на 1-1,5час. Если покупать диодный выпрямитель в сборе (а он так и продаётся), то ничего перепаивать там не надо ->ставите его на своё место и порядок. конечно можно съэкономить при желании+умении ->просто к

Ну лезть Вам туда по-любому прийдётся если не устраивает такая ситуация. проблемма в потеряном контакте как раз в блоке с концевиками или в реле... Чтобы сказать точно где трабл надо принципиалку смотреть... лень По идее общий принцип таков - подали питание коротким включением ->реле становится в самоблокировку (питает само себя и привод до тех пор, пока нужный концевик не выключит реле и вместе с ним питание привода) ->привод делает мах ->концевик верхнего положения включает реверс (обратный ход щёток) -> мах вниз -> дошли до крайнего нижнего положения -> концевик отключил

Почитал эту тему,решил своё ИМХО высказать... На мой взгляд ВСЕ представленные на рынке приборы недодуманные по следующим параметрам: 1.Почему то все производители стремятся сделать максимальную память,дабы на ней размещалось несколько часов видео... Спрашивается - нафиг это надо??? Достаточно иметь запись последних 15-20мин по кругу! Ведь если всё ок,то запись на... не нужна! 2.Ещё во многих случаях важно не только запись вида дороги, но и одновременный вид на приборную панель! Просто вид дороги тоже нахиг не упёрся если не ясно с какой скоростью ехал,включил поворот,был пристёгнут и т.д. 3.

Если по Вашему мнению увеличение питающего напряж-ия никак не тянет за собой ток в ветви с постоянным сопротивлением (линейным элементом), то для повышения общего кругозора и знаний по ТОЭ можете смело сунуть в розетку ~220В светодиод без всяких доп. элементов!

ну давайте подискутируем,раз Вам так хочется... Тогда совсем по порядку и основательно. 1.При замене стекла на новое "левое" косяк производителей очевиден и таков, что с ним нельзя и опасно мириться;а это значит что его надо победить так или иначе... 2.Расчёт показывает что при сопр. родного ТЭНа 1,1Ом ток будет I=U/R=14/1,1~12.7А (допускаю что провода оставят себе эти 0,7В) Мощность P=U*I=(U*U)/R=(I*I)*R=12.7*14=177.8ВА (Вт) 3.Что происходит в "левом" ТЭНе: I=U/R=14/0,7~20.0А (имеем сгоревший пред(что можно было бы вылечить более мощным пред-ом),и греющуюся проводку (из-за неё родимой отка

Ну разумеется будет греться, на он и резистор! Резистор нужен в керамическом корпусе серии SQP на 0,5-0,7 Ом,на максимаоьную мощность (хотя бы 20Вт). Можно конечно позаморачиваться с вентиляторами/лампами/регуляторами тока и пр. если заняться нечем... возможно в этом есть смысл,но чаще на это просто тупо нет времени... Насчёт расчётов: Шамиль несколько ошибается считая бортовую сеть равной 12,7В;это при выключенном двигателе! Стекло же мы греем (если не плевать на Акк.,да и цепь эта кажется не под напругой в 0-1 полож. ключа зажигания) при включенном двигателе и генераторе, а это уже 14,7В!

лечиться всё элементарно -> доводите общее сопротивление до штатного керамический резистором 0,5 Ом/20Вт до штатного и ВСЁ! Куда ставить резистор "до" или "после" нагревательного элемента стекла - электрическому току ПОРОВНУ!!! Удачи!...

sereno правильно написал,но проблемма ещё может быть в реле аварийной сигнализации (что наиболее и вероятно)...

У всех "прибамбасов" штекер имеет боковые контакты (усы) намного шире и больше разведённые по сторонам чем в родном патроне прикуривателя. Производители делают их так видимо для того шоб "контакт был наверняка!" в результате -> после этого уже родной патрон прикуривателя уже ничем не цепляется в "маме", а болтается там как г...но в проруби :laugh: Поэтому я установил разветвитель 1->3 (кстати в разветвителе 1 гнездо специально сделано для прикуривателя - даже конструктивно несколько отличается от других). Да, штекер от разветвителя пагубно действует на "маму" прикуривателя, но если его в

по моему ИМХО причины частого перегорания может быть в основном 2: 1) не надлежащее "качество" напруги в бортовой сети вызванное частичной поломкой выпрямительного диодного моста на гене, или регулятора напряжения - напруга может быть повышенная или же с короткими пиковыми выбросами; лампы хорошо "чувствуют" всё это и реагируют сроком своей жизни... 2) качество покупаемых ламп - дешманское китайское фуфло (и т.п.) изначально сделано и заточено под то, чтобы побыстрее порегореть дабы клиент опять шёл в магазин... Из своего опыта - в каком месте заменил родные лампы с завода -> там и начинаю

И вы отвечаете на вопрос заданный 2 года назад??? Смысл??? Если по теме - практически все забыли про сигнажку! а она кушает эл/энергию не слабо. Поэтому если оставить аккум. в машине месяца на 2 -> как итог сдохший аккумулятор! Если учесть что родные Ca/Ca аккумуляторы бояться разряда более 50%, это весьма актуально... Это я больше не для топик-стартеров написал, а для тех кто случайно "заглянул на огонёк"

Ну как что делать - добраться до ответной части (мамы прикуривателя так сказать) и подогнуть фиксирующие усики внутрь цилиндра прикуривателя и будет вам сщастьее... А в дальнейшем, дабы опять не ломался, не сувать туда ничего кроме самого прикуривателя - для прибамбасов делайте разветвитель...

Если дело не в повышенной напруге, то точно в качесве ламп. Сам заметил - за 3 года эксплуатации зоменял раза 3 перед.лев. поворот и задн.прав. стоп - вывод: "заводские" лампы качественне продаваемых потому как менял в одних и тех же местах (заводские померли и понеслась...)

Видимо у кого что поставлено, вот у меня так. У других тоже может быть также. Сам был неприятно удивлён таким "мудрым" решением в сигнажке :blink: Но не менять же её из-за этого - пока работает ттт. Главное знать ВСЕ возможные причины такого трабла...

Уровень топлива в матизе измеряется также как в "классике" - через контакты скользящего реостата. А вот лампа контрольного остатка топлива включена через термосопротивление РТС типа, если оно сдохло соответсвенно лампа загораться не будет. Кстати контрольный остаток топлива ~6,5л из руководства "За рулём" (и личных наблюдений тоже). В любом случае лезть надо в бензобак где всё это и находиться... Если термосопротивление не прозванивается - значит сгорело и надо менять его, что бывает довольно часто с ними и не только на матизах... Проводка и сам прибор в приб. доске врядли могут косячить (ИМХО

Была у меня подобная ситуёвина - наоборот ближний свет не включался, проверил всю цепь (реле, пред-ы, контакты) всё нормально. Дело было не в бабине - был глюк сигнажки (собака серая!) она ведь практически любую цепь может разорвать - почти все провода проходят через неё (у меня шархан 5-й). Так вот когда допёр до истины отремонтировал за 60сек - просто снял клеммы с акккумулятора на несколько сек и обратно одел, у сигнажки мозги набодрились и всё тут же заработало. Теперь уже знаю чего от неё можно ждать, моё идилическое отношение к ней развенчано... :blink:

Весь прикол в том, что родные аккумуляторы моти Ca/Ca технологии, а это значит что они крайне боятся разряда более 50%!!! Именно поэтому у разных автовладельцев и получается такой большой разброс по времени эксплуатации... Что характерно такие аккумуляторы не боятся перезаряда (в отличии от старых сурьмянистых) поэтому и сделаны не обслуживаемыми - при перезарядки практически нет гидролиза воды и соответственно кол-во воды практически не уменьшается. Лично у меня машинке уже 3 года - аккум. родной и менять его не собираюсь, а если и буду, то только на эдентичный. Delcor действительно одна из с

сам пробовал снимать трубку: по ощущениям без трубки "спортивный режим" т.е. разгоняется резвее и приеместоть больше, минус в том что без трубки плохо работает вакуумный усилитель тормозов поэтому без трубки приходится жать на тормоз до покраснения... Вывод: без трубки - спортивный режим, с трубкой - семейный режим :crazy: расход топлива практически одинаков что так, что так Если не напрягает жать на тормоз постоянно до у...ёра, то можно ездить и без трубки... Но по-мне это не удобно, т.к. остальные педали будут ходить намного легче, под них наш ленивый организм и привыкает зараза... Однин

Причин может быть масса. Если есть знакомый "здоровый матиз", то можно методом исключения быстро причину найти: перекинуть свечи и ВВ провода, не помогло - тогда перекинуть датчик положения дросс заслонки, не помогло - попробовать считать аварию с диагностич разъёма. Лично у меня случай был зимой,- машина после светофора буквально перестала "тянуть" т.е. на холостых всё отлично, начинаешь трогаться - глохнет... Первая мысль -сдохло сцепление. В итоге оказалось изоляция ВВ центрального провода оторвалась аж до самой токоведущей жилы почему-то (да в таком месте что не сразу и увидишь) в результа

А вообще врядли у вас перегорели сразу обе лампы, скорее либо вы забыли одеть общий разъём на подсветку панельки климат контроля, либо где-то контакт потерялся... Советую после замены проверить их работу сразу, не одевая всю фальш панель. Кстати светодиоды под цоколь ламп W1,4W я вроде видел в магазине "Хозяин" на Обь-ГЭСе {это для zaretsky :-) }

У себя заменил всю подсветку приборной панели и приборной доски на светодиоды и не парюсь - потребление тока почти ноль, ресурс почти безграничен (если ток на каждом диоде не предельно допустимый), цвета контрастные и со временем не тускнеют как у ламп накал. подсветка панели климат контроля реализована на 2-х лампах прямо за ним (можно увидить по исходящим проводам), чтобы вытащить лампы надо провернуть цокольки по направлению к рулю на 1/2 оборота и вытащить по напр. внутрь приб доски... Но всю эту чёрную "фальш панель" снимать по-любому прийдётся иначе никак! Кстати, это весомый аргумент в

Люди добрые подскажите пожалуйста, что делать: 1. Как быть с коробкой??? 2. Почему постоянно ломается прикуриватель( это из-за новигатора?) ================================================ 1. Пока коробка работает лезть туда не надо, масло конечно лучше хорошее заливать,а не то что предложат на каком-нибудь левом СТО. Лучше покупать не в забегаловке-"стекляшке", а в большом давно работающем автомагазине. Можно взять на 1-й раз консультантом с собой знающего человека. Масло можно брать любое по марке - Sheel, Mobile и т.п., но соответсвующей вязкости (не перепутайте с моторным!), лучше коне

Документы ламинированные, они не мокнут! Бери с собой :) Спереть могут что угодно с ЛЮБОЙ сигнажкой если поставят такую цель! и не важно с этой функцией сигнажка или нет... поровну! говорю вам как электронщик. Тема форума - ЗАКРЫЛАСЬ МАШИНА! если вы таки не заметили её, и как выйти из этой ситуации... Если забить 4 цифры на эту функцию, то вероятность того что угонщики угонят машину таким способом 10/10000 т.е. 1 случай из 1000! к тому же они должны знать что у вас сигнажка с этой функцией и она активирована!!! Всё вместе сводит почти к нулю вероятность угона таким способом! Машины

От себя добавлю - в FM-трансмиттере ВООБЩЕ НЕТ никаких механических деталей, в отличии от CD-шника, и ему пофигу на любую пыль, мех. вибрацию... Да и флешку сломать случайно почти нереально в отличие от компакта! Качество чуть ниже чем с CD-шника, но он зато навсегда! неубиваемый! (если это не китайский фуфел конечно) И бардачков для компактов вообще не надо, а это весьма критично для мотиза...