Stas 13

Читаю как народ с болтами мучается и страшно становиться. Особенно пугает нарушение целостности лонжерона.

Я думаю если такой вариант применить: взять алмазную струну её завести вокруг втулки и распилить втулку вместе с болтом и резиной?

Пилить, конечно долго, но зато лонжерон не пострадает.

проблема только в том, что обрубок болта в приваренной гайке останется и как его убрать непонятно.

Вариант 2:

Срезаем болгаркой рычаг ближе к лонжерону, чтобы можно было дрелью добраться до сайлентблока. Затем делаем дырку сквозь весь узел в сборе, но до бота. В дырку наливаем химию против ржавчины. И сквозь дырку стучим по болту, чтобы он отлип от втулки. Далее вставляе шток в дырку (чтобы втулка не прокручивалась и не пружинила в резинк) и выкручиваем болт. Шток будет держать втулку от прокручивания и болт можно будет стронуть относительно втулки и далее выкрутить.

Как вам идеи?

После 4й зимы на двух покрышках выпало 55% Шипов, на двух других около 3 шт.

Давление 2,3атм. для данной резины (155/70 R13) слишком большое - изнашивается центр протектора и очень жестко подвеска бумкает.

Ещё заметил, что колейность сильнее мешает, когда колесо сильно накачено. Советую больше 2-2,1 не качать.

На 5 зиму хотел выбрать другую резину, но в итоге снова купил Gislaved Nord Frost 5.

С этого года изменился состав резиновой смеси - резина стала мягче, шипы сидят глубже, кромки ламелей не такие острые, как раньше, а имеют скругления (как после обкатки). Вертолетный шум стал меньше, и уже не раздражает.

Радует предсказуемая управляемость на асфальте, жду снега...

Неоспоримый плюс это что машину берут на сервис быстро.

Берут быстро, но делают не очень быстро, я ждал 2 часа замены тормозного цилиндра.

С диагностикой у них туго, действуют в слепую, методом перебора в итоге мне причину загорания "check engine" не нашли.

Пришлось ехать к Shish (вот он диагност что надо).

А главный плюс Норд-авто это низкие цены (замена тормозного цилиндра - 350р.).

1. Там на головке видны остатки красного герметика.

Это признак того, что в голову лазили и что-то делали, возможно меняли клапан и посадочное не выравнили - клапан заклинил.

2. Если сравнить состояние тарелок выпускных клапанов в 1 и 3 цилиндре, то заметно, что они работали в разных тепловых режимах.

В правом цилиндре клапан перегрет (нагар сгорел) т.е. что-то не так с зазорами клапанов.

3. В масляных каналах комки гуталина - значит интервалы замены масла не соблюдались.

Какой пробег?

Отчет.

Шины откатали 3 зимы. (зимний пробег около около 18т.км.)

На одной шине недостоет 5 шипов, на всех остальных все шипы на месте. (Застряла жена зимой в яме где снизу был снят асфальт с острой кромкой - долго шлифовала там , вот шипы и повылетали).

Потеря высоты протектора 26% т.е. стерлось 2,5 мм.

Проколов 0. (Для сравнения на летних шинах за это время 3 прокола).

Диски (штамповка) порядком помялись.

Мнение о шинах:

+надежные, недорогие, на льду цепкие.

-шумные, низкая курсовая устойчивость - колея очень опасна т.к. боковины мягкие, по рыхлому снегу гребут не очень т.к. протектор быстро забивается.

На второй стороне где-то час вставляли наконечник стабилизатора в рычаг через пружинящие резинки и ещё час - палец шаровой - в поворотный кулак. И руль крутили, и домкратили поворотный кулак, и чего только не было перепробовано.

Я ставил в такой последовательности:

-Рычаг к кулаку.

-рычаг к лонжерону.

-стабилизатор при помощи стяжки для пружин притянут к рычагу ( один зацеп на изгиб стабилизатора, а второй на отверстие в лонжероне)

- затем резинки поджимаются так:

1. вставляешь первую резинку и через шайбу закручиваешь гайку стабилизатора - резинка утапливается.

2. Откручиваешь гайку (первая резинка запрессована), одеваешь вторую резинку и окончательно зажимаешь гайкой.

... и вскрыл цинковой мастикой...

 

Что значит "вскрыл" (т.е. открыл, распечатал)?

Может не вскрыли, а покрыли?

 

короче - у меня в среду или в четверг операция, думаю сейчас только об эом

Очень вам сочувствую...

Медицина это жестко и дорого.

А для других матизоводов повод для размышления:

Вот вы сэкономили и купили матиз, но в случае любого нормального ДТП стоимость лечения многократно привесит вашу экономию от покупки легкого авто. (Для справки: Один зуб вставить 30т.р.)

Так стоит ли покупать опасные машины? Где взять денег?

Печально...

Похоже пора и мне матиз продавать, т.к. жизнь дороже.

А что за модель Kia была?

Надо бы прикупить Kia раз она такая крепкая.

Подскажите пожалуйста во сколько примерно обойдёдся замена масла в коробке матиз 0.8 механика,в каком нибудь Питерском сервисе ?

400-800р. работа

Лопата для снега должнабыть с длинной ручкой и большим пластиковым ковшом.

Железным фискарсом удобно ломать лед, но снег кидать - мучение, да и ручка короткая.

Пару дней назад купил за 190р.

Теперь копать одно удовольствие. Расчистил 4 места во дворе. Отличный фитнес!

...при выходе мовили происходит ее вспенивание и она при соединении с кислородом становится нетекучей...

Мой Мовиль-5Э от ВЭЛВ был очень текучий (как масло для швейных машинок), но спустя пол года он застыл и потерял пластичность, появились микротрещины - он стал матовым.

Короче: мовиль - это сомнительный продукт.

1-я Группа (брать обязательно):

-Мобильник с зарядником и хорошей суммой на счете (лучше не менее 1000р. т.к. меж. город дорогой).

-Деньги - обязательно! (приблизительно 10р. на 1 км. пути).

-Теплая одежда и одеяло - обязательно! (дофига народа зимой в машинах замерзает. Одежда должна быть такая, как-будто вы вообще без машины- пешком гуляете.)

-Карта дорог.

-Шипованная резина + шипованная запаска.

2-я Группа (брать рекомендуется)

- Провода прикуривать и трос.

- Лопата, песок (можно заменить наполнителем для кошачих туалетов).

Остальное - это мелочи, можно брать, можно купить в дороге (омывайку 15 литров с собой переть - так вообще смешно, на каждой заправке её вагоны).

Бензин с собой брать опасно, но если встанешь в глухую пробку на пару дней - пригодится, как и паек.

Кипятильник 12V - очень повышает комфорт.

Подскажите, как привильно сделать антикор дверей, которые уже начали ржаветь (несильно, с внутренней стороны по низу запузырилась краска)?

Т.к. ржавчина уже есть, надо пропитать её жидким не сохнущем средством с большой проникающей способностью (ЛИТЬ В ПОЛОСТЬ ДВЕРЕЙ).

Тектил, ваксоил и динитрол с мовилем не подойдут т.к. они застывают и теряют текучесть.

Если есть деньги, то залиь RustStop (повторять раз в год).

Нет денег - залить в двери машинное масло (отработку если денег нет сосвем).

Посмотрите под капот, всё на что попадает масло больше не ржавеет.

Самое главное - убрать воду перед обработкой - иначе пользы не получите.

Нужно качественно просушить двери.

Затем залейте в полость дверей состав (дренажные отверстия можно залепить пластилином) и покатайтесь так некоторое время несколько часов - суток.

Затем отверстия открыть!

Теперь низ дверей всегда будет в масле - этого мы и добивались, ржаветь не будет.

В передние двери в штатные дыры влезают по конструкции только 10 см динамики, у мну тоже Low Cost, сам ставил.

13см. замечательно помещаются.

http://matizclub.net/index.php?showtopic=25857&view=findpost&p=409151

Помогите советом, пожалуйста, в следующей проблемке:

 

были морозы в Москве до -20 с лишним. Завелась на следующий день хорошо. Поехали. Приехал туда куда надо. Оставил как всегда на где-то 3 часа. Прихожу, вижу, что с сигнализация не работает, пытаюсь завести, не заводится.

Что-то у вас разряжает АКБ.

Или АКБ сломаляся (внутреннее замыкание)

Нужно проверить ток утечки при выключенном зажигание. (должно быть не более 30мА).

Новые правила это запрещают.

Сдох диодный мост, можно впаять новый диодный мост.

Лампа разрядки больше не загоралась т.к. диод был в режиме короткого замыкания (отсда и гул был как от подшипника).

А лампа не мерит напряжение, а сигнализирует наличие тока через обмотку возбуждения генератора.

Снимайте срочно АКБ иначе новый покупать придется.

Стас, а сейчас разве налёта нет? Заглядывая в маслозаливную пробку вы видите чистый белый алюминий? Вот у меня там всё черного цвета, но никаких наслоений нет...

Когда регулировали клапаны, на снятой верхней крышке (алюминиевой) были темные полосы напротив кулачков.

Это был налет вроде черной пыли - снимался пальцем.

На самих деталях ГРМ (распредвал, коромысла и пр.) ничего видно не было.

Т.е. из масла что-то выпадало - явно нездоровая ситация.

Надо ли постоянно подавать отмытую грязь к парам трения? Уж лучше пусть туда пойдёт чистое масло, без "присадок" из нагара, а потом, как вы сказали, промывку сделать при смене.

Вопрос в том, что отмывает масло?

В первую очередь нагар образуется в области масло съёмных колец. Если этот нагар не удалять, то кольца залягут и придется делать кап. ремонт.

То что вы ведите чистое-прозрачное масло, это не значит, что оно ничего не растворяет, это значит что оно смолы в себе не удерживает и эти смолы откладывается по всему двигателю.

Страдает механизм ГРМ т.к. забивается жиклер в головке и появляется голодание трущихся пар:

Вот пример: http://matizclub.net/index.php?showtopic=34829&st=0&p=604381entry604381

Я в присадки не верю, но мой отец уже несколько лет добавляет в коробку своей ВАЗ 2106 присадку Реагент 2000.

Утверждает, что бензина тратит 7л. на 100км. по трассе (коробка 4-х ступенчатая). И всячески её хвалит.

Но я как-то не понимаю, как можно снизить соударения в зубчатых парах?

45-ка прекрасно становится на штатную площадку. По фото это прекрасно видно. Чем преследуется вопрос о ее замене - загадка.

Якобы последствия использования 45-ки описанные выше - имхо яйца выеденного не стоят.

Уточню 45Ач - это не большой АКБ, а маленький. Ну чуть больше штатной 35-ки.

Против 45 я не возражаю.

Я против того как люди распрямляют штатную площадку и засовывают АКБ от жигулей на 60Ач.

АКБ при этом обернут резиной и стоит в распор к: фара, блок предохранителей и растяжка моторного щита, места для гофры воздушного фильтра не остается и она выгнута и все время напряжена (вибрации двигателя не гасит), а крепеж штатными зацепами не возможен.

А 45-ку ставте ради бога, лишние 10 Ач пригодятся.

У меня такая статистика по чернению:

Сastrol синт. 5w30 - темнеет очень быстро.

Lukoil п/с 5w40 - темнеет медленно. (после этого масла стал появляться черный налет на механизмах ГРМ).

Mobil-1 синт. 0w40 - темнеет средне.

ELF синт. 5w30 - темнеет быстро.

Вывод если масло не темнеет, значит оно не растворяет нагар. Соответственно пользоваться им можно, но при смене масла необходимо использовать промывочное масло.

Купить новый матиз там вроде бы эту глупость устранили, а на старом никак. Есть вде детали, они крепяться к друг другу, и в первую из деталей, т.е. в диск, ИЗНУТРИ вбиваються шпильки. Чтобы вставить шпильку нужно детали разъединить, приэтом подшипник умирает, что тут непонятного?

Не всё так просто.

Прочитал на некоторых форумах, что можно менять шпильку не разбирая подшипник:

Порядок действий:

Снять колесо.

Открутить 4 болта крепления тормозного диска к ступице.

Снять тормозной суппорт.

Максимально сдвинуть тормозной диск в направление внутрь машины.

Там будет мешать грязезащитный щиток, но он тонкий и его можно загнуть в нужных местах.

Мы получим щель (Между ступицей и тормозным диском) в которую можно выбить сломанную шпильку и она упадет.

Затем нужно вставить новую шпильку, накрутить на неё гайку и вращая гайку, запресовать шпильку.

Если новая шпилька не будет помещяться нужно:

Укоротить длину шпильки на несколько мм.

Сточить ободок (шляпку) шпильки с одного края.

С помощью болгарки проточить паз в контактной площадке тормозного диска (одной проточки достаточно для замены всех шпиле т.к. диск вращается).

Эту технологию уже давно освоили на других японцах, где такая-же конструкция.

У меня тоже железный Фискарс.

Тяжеловатая, конечно, зато надежная и лед рубить можно.

Легкий (свежий) снег кидать ей не удобно - надо иметь 2 лопаты (вторую - большую пластиковую (алюминиевую)) :)

Так как эти шпильки менять без снятия подшипников?

Должен быть способ.