Техпомощь одноклубникам в Краснодаре.

[Абориген 0]

Слав,хреновенькие,но были.Сейчас,на тормоз жмёш,колесо прокручивается.Ваще нету.

[Serg_11 0]

Серёж.можно поподробнее,тоже пропали задние тормоза.

Надо к Виктору ехать.

Володя, да были плохие задние тормоза, жмешь на педаль, а колесо от руки прокручивается.

Виктор подрегулировал колодки, добавил еще по одной пружине и сейчас ручник 3 щелчка и мертво и задние тормозят при нажатии на педаль тормоза.

Попозже поеду к Виктору опять,модернизируем регулятор задних тормозов, через время Виктор сказал могут пропасть тормоза снова.

[Абориген 0]

Спасибо Серёж.Я поеду на следующей неделе.

[GEXA_PAS 0]

Всем здрасте. 13-го был у Виктора, провели очередное ТО авто и тоже провели регулировку задних тормозов и замену пружинок.Ручник радует. К педали сцепления привыкаю, после регулировок работает по другому.

[Serg_11 0]

Жень,что и сцепление регулировали?

[сват 0]

Жень, а как это "по другому"? Подруливает влево чтоль?

[Абориген 0]

Сегодня снова был у Виктора,реанимировали задние тормоза,ручник.Теперь, на третьем шелчке держит.Поколдовал с регулятором,заменил тормозоху.Теперь тормоза,как у взрослого :) .Огромное спасибо Виктору,за проделанную роботу.

[GEXA_PAS 0]

Володя поздравлям. Слава по педали сцепления смотри предыдущую страницу по усовершенствованию оттяжного механизма...

[GEXA_PAS 0]

Всем здравствуйте. По машинке неделю прошлую мучился с включением передач, при выжиме сцепления рычаг переключения работал с задержкой и туго туго втыкал скоростя, приходилось отпускать педаль сцепления и снова нажимать. В пятницу провёл водные процедуры Мустангу, а в субботу скорости стали переключаться так же плавно как и раньше. Чудеса.

[disk1973 0]

В сегодняшней статье хотелось бы затронуть тему казалось бы простой, но такой спорной детали наших автомобилей как аккумулятор. В Матизах и Спарках(М200) с двигателями объёмом 0,8л устанавливается АКБ 35 Ач с пусковым током 330А, а с двигателями 1,0л устанавливается АКБ 45 Ач с пусковым током 450 А производства Delkor. Причём замечено форумом, что АКБ 45 Ач служит гораздо дольше(В среднем в 1,5 раза). Также заметим, что на обоих двигателях устанавливается одинаковый генератор и соответственно, одинакова система заряда. Стартеры на обоих двигателях стоят одинаковой мощности 0,8 кВт.

Так почему же в литровом двигателе аккумулятор служит гораздо дольше, чем в 0,8? Ведь соотношение объёма двигателя и ёмкости аккумулятора примерно одинаково. Тут имеет значение пульсации стартерного тока. И в самом деле, чем больше цилиндров у двигателя, тем более равномерное усилие развивает стартер при прокрутке. Самым равномерным будет вращение у стартера 12 цилиндрового двигателя, потому как через каждые 60 градусов поворота коленвала происходит вспышка , которой предшествует максимальное сжатие в камере сгорания, а соответственно и необходимо развить максимальный крутящий момент стартеру. Более того, когда в одном цилиндре происходит завершение такта сжатия, в другом цилиндре начинается такт рабочего хода, что сглаживает пульсации, поскольку сжатая смесь толкает поршень вниз, помогая крутится валу. В данном случае задачу действительно можно представить как подбор мощности стартера и тока батареи по средней мощности, необходимой для прокрутки двигателя.

Другое дело – двигатель 3 цилиндрового Матиза или Спарка , где вспышка происходит через 240 градусов поворота коленвала. Или ещё более яркий пример – автомобиль Ока, у которого всего 2 цилиндра. Обратите внимание на включенные фары или подфарники при запуске Оки – они моргают в такт сжатиям в цилиндрах. Как вы понимаете, в данном случае стартер работает крайне неравномерно и потребление тока от батареи пропорционально нагрузке. Таким образом , мы имеем дело с чисто пульсирующим режимом работы. К слову сказать, чисто пульсирующим он будет не только в двух-, но и в трёх-, и четырёхцилиндровом двигателе.

В таком случае наиболее правильным будет рассмотрение максимального тока, необходимого для прокручивания коленвала в конце такта сжатия. Если он меньше, чем реальный стартерный ток АКБ, то стартер не прокрутит двигатель. Если стартерный ток АКБ больше, чем ток стартера, потребляемый им на пике, но близок к максимальному току АКБ, то двигатель заведётся, но работа АКБ будет недолговечной. Сама величина пикового тока прямо зависит от объёма сжимаемой смеси, то есть объёма одного цилиндра, степени сжатия и некоторых других величин.

В случае с двигателем 0,8л как раз наблюдается практически стопроцентный падёж АКБ из-за снижения ёмкости. Происходит это из-за того, что пиковый стартерный ток, потребляемый стартером слишком велик для этой батареи и она работает в предельных режимах. Поэтому довольно быстро пластины АКБ начинают осыпаться, приводя к нетипичной для основной массы АКБ ситуации: стартерный ток хороший , но ёмкость падает в разы. Достаточно даже немного подзарядить батарею и даже разряженный АКБ уже бодро крутит мотор, а чуть-чуть разрядился –всё.

Зададимся теперь простым вопросом : А какой же стартерный ток должен быть у батареи 0,8л, чтобы она служила также долго, как у двигателя 1,0л?

Будем исходить из того, что стартерный ток АКБ литрового мотора оптимальный. В литровом двигателе 4 цилиндра, соответственно рабочий объём каждого из них 1000/4=250 мл. В двигателе 0,8л - 3 цилиндра, соответственно объём каждого из них 800/3=266 мл. Т.е. стартерный ток АКБ 0.8 л должен быть 266/250=1,064 от батареи литрового мотора. А поскольку как выше сказано её стартерный ток 450А, то 450*1,064=478А ! Т.е. стартерный ток должен быть округленно говоря 480 А, а не 330, как у штатной батареи!

Пока что слишком много букв - продолжение следует…..

Изменено 26 сентября, 2015 пользователем disk1973

[Locky 0]

В таком случае наиболее правильным будет рассмотрение максимального тока, необходимого для прокручивания коленвала в конце такта сжатия. Если он меньше, чем реальный стартерный ток АКБ, то стартер не прокрутит двигатель. Если он меньше, но близок к максимальному току АКБ, то двигатель заведётся, но работа АКБ будет недолговечной.

И в то же время:

Происходит это из-за того, что стартерный ток слишком велик для этой батареи и она работает в предельных режимах.

Я наблюдаю некоторое противоречие. КМК в первом случае должно быть "больше".

А в целом и со статьей и с выводами полностью согласен.

[disk1973 0]

Благодарю Вас за внимание, Сергей! В первом случае была стилистическая неточность, а во втором сильно укоротил предложение.

Исправил.

 

Можно оценить правильность наших суждений и сравнив с другими автомобилями. Например, со всем известной «классикой», которая имеет объём двигателя от 1,2 до 1,6 л, 4 цилиндра и АКБ используют в среднем, с пусковым током около 550А. Самые мощные я видел и 600А, но мы возьмём наиболее усреднённый вариант. Степень сжатия Матиза и Спарка – 9,3, «классики»- 8,5.Возьмём самый распространённый «классический мотор объёмом 1,5л. Значит рабочий объём цилиндра составит 375 мл. Соответственно, для того, чтобы получить ресурс АКБ, аналогичный 1,0л Матиза необходим АКБ со стартерным током 450*(375/250)*(8,5/9,3)=617 А. Поскольку стартерный ток в среднем у АКБ «жигулей» немного меньше этой величины, то и срок службы АКБ меньше, чем 1,0 л Матиза – обычно 4-5 лет на «классике».

Исходя из всего вышесказанного, для Матиза 0,8 л был подобран АКБ с расчетным пусковым током. Наиболее подходящим оказался АКБ Delkor 70B24R с пусковым током холодной прокрутки 480А и ёмкостью 55 Ач при стандартном 20 часовом разрядном цикле. Размеры АКБ (ДхШхВ) 238x129x227 мм Длина АКБ, конечно, больше чем у штатной, но она становиться на штатную площадку, хоть и наискосок. Фото установленной АКБ внизу. Единственное условие – автомобиль не должен иметь существенных деформаций кузова после ДТП, чтобы левая фара, с которой он будет соприкасаться, не была смещена внутрь моторного отсека. Поскольку на площадке АКБ становится на острый край ребра, отштампованного для крепёжных крюков АКБ, то его надо просто отогнуть плоскогубцами, чтобы он не прорезал АКБ. Металл площадки тонкий, поэтому особых усилий при отгибании не понадобиться. Можно и не отгибать борт площадки , а подложить под аккумулятор прокладку толщиной около 10 мм из дерева или твёрдой резины. АКБ приподнимется, но длины шпилек держателей хватит.

Плюсами в зимний период станет очень уверенное прокручивание двигателя даже при сильно отрицательных температурах. Повысится общая долговечность АКБ – примерно в 1,5 раза. Разница в стоимости АКБ по сравнению с АКБ со штатными размерами совсем невелика – около 10%стоимости.

Ну а в заключении всё-таки о нерешённой пока проблеме. Дело в том, что АКБ в Матизе и в Спарке расположен вверху моторного отсека за двигателем, в не продуваемом месте. Это самое горячее место в моторном отсеке. Зимой это хорошо, но летом , когда температура растёт ему становится очень жарко. При температуре окружающего воздуха свыше 35 градусов и при включенном кондиционере термостат открывается до конца и температура на входе радиатора охлаждения двигателя уравнивается с температурой двигателя. Т.е. при температуре 35 градусов окружающего воздуха температура левой стороны радиатора около 80 -85 градусов . Помощь в этом оказывает ещё радиатор кондиционера, который подогревает воздух, охлаждающий радиатор двигателя. При достижении температуры окружающего воздуха около 40 градусов(в тени, само собой разумеется) температура двигателя при включенном кондиционере подымается вплотную к 100 градусам, а соответственно и радиатора двигателя. Замер показал, что при температуре окружающего воздуха около 40 градусов при включенном кондиционере на Матизе 0,8л. с МКПП температура в районе аккумулятора составляет примерно 80 градусов. И она мало меняется от режима движения – в городе или за городом. И даже более того – при скорости более 100 км/ч температура растёт ещё выше, т.к, повышается нагрузка на двигатель. Самый «прохладный» режим движения по трассе – 70-80 км/ч на 4 передаче.

Большинство производителей АКБ указывают рабочий диапазон температур до +60 градусов, Самые отчаянные пишут до +70. Но реальная ситуация такова, что в самые жаркие летние дни даже на автомобиле без кондиционера температура в моторном отсеке подымается свыше +60 градусов. А уж с кондиционером …. Какие у кого будут мысли по этому поводу?

Изменено 26 сентября, 2015 пользователем disk1973

[Матиз 266 0]

Ну на моем Матизе стоит 65B24R с током 480 А и емкостью 55 А/ч

Писал об этом в какой то теме.

Большинство производителей АКБ указывают рабочий диапазон температур до +60 градусов, Самые отчаянные пишут до +70. Но реальная ситуация такова, что в самые жаркие летние дни даже на автомобиле без кондиционера температура в моторном отсеке подымается свыше +60 градусов. А уж с кондиционером …. Какие у кого будут мысли по этому поводу?

На Сирионе аккумулятор заключен в защитную коробочку, снаружи корпус типа поликарбоната (только тонкого), внутри - утеплитель типа поролона (или сплена).

Как он работает - не знаю, но это заводская конструкция.

[Locky 0]

Это самое горячее место в моторном отсеке. Зимой это хорошо,

Да и зимой оно "не очень" ибо промороженый, ночной стоянкой на улице, АКБ начинает принудительно прогреваться, что тоже ведет к осыпанию пластин.

Самый «прохладный» режим движения по трассе – 70-80 км/ч на 4 передаче.

Похоже что он же и самый экономичный получается.

 

Для своего тоже соорудил кожух из "пенки".

[disk1973 0]

Мысль, конечно, интересная создать теплозащитный экран, т.к. прогрев АКБ замедлиться и это неплохо. Но всё же при более-менее продолжительной поездке температура АКБ всё-таки дойдёт до общей температуры вокруг импровизированного отсека для АКБ. Тут бы ещё какую-никакую вентиляцию ему организовать. Так на многих автомобилях АКБ находиться спереди в моторном отсеке или вовсе за его пределами.

[Матиз 266 0]

на многих автомобилях АКБ находиться спереди в моторном отсеке или вовсе за его пределами.

Например, под задним сидением.

[shcherbakoff 0]

Для своего тоже соорудил кожух из "пенки".

 

Если пенка работает как утеплитель и не даёт подольше остыть тёплому аккумулятору, то уже с замёрзшей батарейкой утеплитель работает наоборот - как термос, не даёт теплу снаружи пробраться и побыстрее согреть батарею. Так можно в сильный мороз и день прокататься, а тепло от двигателя к хорошо "утеплённой" и к утру всё-таки замёрзшей батарее так и не доберётся.

[disk1973 0]

Не будем забывать, что АКБ имеет не 100% КПД, а потому греется ещё и изнутри, причём во многих режимах, довольно прилично. Поэтому недостаточно просто отгородить его от тепла двигателя нашим летом. Надо ещё и отвести его избыточное тепло. А во-вторых не представляю как создать на том месте герметичную теплоизолированную коробку для АКБ. Желательно, чтобы хотя бы летом она ещё и продувалась.

 

Например, под задним сидением.

Да, есть и такие решения. Жаль, что для Матиза оно не подходит.

[disk1973 0]

Я рад представить всем новую доработку автомобиля. В данном случае поговорим о подвеске - точнее о пружинах. Многие жалуются на пробои подвески на выступах дороги, а также "валкость" и крены кузова при поворотах. При этом подвеска упругостью не отличается, особенно передняя.Всё это происходит "благодаря" пружинам подвески - они у Матиза мягкие и короткоходовые.Для решения этой проблемы один из самых лучших вариантов – это пружины переменного шага. Поскольку качественные производители не производят их для Матизов, то остаётся делать самому. Для этого надо иметь запасные пружины, из которых будут вырезаться недостающие части. Принцип очень прост – часть витков пружины делается жёстче благодаря сдваиванию витков. Смысл показан на фото внизу. Поскольку в таком случае уровень кузова повышается, то вернуть его на прежнее место можно укорачивая основную пружину. Кто хочет поднять уровень кузова – тому надо меньше укорачивать, кто хочет опустить – тому больше Всё просто – при небольших ходах подвески играют в, основном, несдвоенные витки и жёсткость мало отличается от штатной. При больших ходах подвески несдвоенные витки складываются и начинают сжиматься сдвоенные витки, препятствуя пробою подвески, потому как жёсткость их уже двойная. Благодаря этому эффекту энергия пробоя подвески увеличивается пропорционально количеству добавленных витков. При штатной высоте кузова получается практически непробиваемая подвеска. Комфорт при этом не страдает К слову сказать, подобная доработка возможна на большинстве автомобилей.

Изменено 21 ноября, 2015 пользователем disk1973

[Матиз 266 0]

disk1973 привет!

Смысл понятен. Должно работать нормально. Есть по этому поводу пара вопросов.

КАК крепить пружины относительно друг друга?

Как обеспечить отсутствие скрипов при работе данной конструкции.

[cot2711 0]

Это хоть где-то устанавливалось? Или просто идея. Если просто идея, то навскидку середина сдвоенной пружины - это сдвоенный диаметр. Пружина диаметром 22 мм будет хоть как-то работать при воздействиях на неё веса матиза, или всё-таки будет работать как лом? Если бы это работало, то легче сделать в заводских условиях пружины разного сечения диаметра прутка в одной пружине. Но про такие что-то не слышал :)

[disk1973 0]

Это хоть где-то устанавливалось? Или просто идея. Если просто идея, то навскидку середина сдвоенной пружины - это сдвоенный диаметр. Пружина диаметром 22 мм будет хоть как-то работать при воздействиях на неё веса матиза, или всё-таки будет работать как лом? Если бы это работало, то легче сделать в заводских условиях пружины разного сечения диаметра прутка в одной пружине. Но про такие что-то не слышал :)

 

Это устанавливалось и на нескольких автомобилях. Если бы это делалось в заводских условиях, то не было бы смысла изобретать - проще и дешевле купить было бы.

В заводских условиях прогрессивная пружина делается с витками не переменного сечения, а переменного шага. Но Матизы, как я писал, качественные производители обидели своим вниманием.

Единственный известный мне производитель - Фобос делает ужасные пружины переменного шага, мягкие витки которого так быстро проседают, что даже начинают складываться при стоящем на месте авто.

 

disk1973 привет!

Смысл понятен. Должно работать нормально. Есть по этому поводу пара вопросов.

КАК крепить пружины относительно друг друга?

Как обеспечить отсутствие скрипов при работе данной конструкции.

 

 

Крепятся специальными замками. При плотной стяжке, под нагрузкой предварительного натяжения стойки и массы автомобиля между витками пружины образуется взаимный натяг.

Он препятствует взаимному перемещению основной и дополнительной пружин. А раз нет взаимного перемещения пружин - нет и скрипа.

Во всяком случае скрипа в таких пружинах ещё никто не замечал.

[cot2711 0]

Опять же целесообразнее делать пружины и переменного шага, или переменного диаметра, то есть пружину похожую на песочные часы. Самое узкое место у пружины и будет самым жёстким, согласно сопромату :) А крепление двух сдвоенных пружин относительно мне как-то тоже не совсем ясно. Что значит специальные замки?

Изменено 21 ноября, 2015 пользователем cot2711

[disk1973 0]

Ну на моем Матизе стоит 65B24R с током 480 А и емкостью 55 А/ч

Писал об этом в какой то теме.

 

На Сирионе аккумулятор заключен в защитную коробочку, снаружи корпус типа поликарбоната (только тонкого), внутри - утеплитель типа поролона (или сплена).

Как он работает - не знаю, но это заводская конструкция.

 

Да, стартерный ток подобран такой же. Всё правильно. Сколько лет служит этот АКБ на Матизе?

 

Опять же целесообразнее делать пружины и переменного шага, или переменного диаметра, то есть пружину похожую на песочные часы. Самое узкое место у пружины и будет самым жёстким, согласно сопромату :) А крепление двух сдвоенных пружин относительно мне как-то тоже не совсем ясно. Что значит специальные замки?

 

Технологически сложно сделать пружину переменного сечения, поскольку пружины вьются из проволоки, а она имеет одинаковый диаметр на всей длине.

Если бы можно было бы сделать проволоку переменного диаметра, то можно было бы сделать и такие пружины.

[Матиз 266 0]

Да, стартерный ток подобран такой же. Всё правильно. Сколько лет служит этот АКБ на Матизе?

На настоящий момент если мне не изменяет память 4 года.