Locky

А посмотреть еще раз схему в посте №403 вам религия не позволяет? denkisan уже писал что схема проверена по результатам "прозвонки". Отличие ВАЗ только в том, что там выводы L и IG объединены. Если завести двиг и снять F1 напряжение не изменится, генератор то уже работает, РН питается от доп. диодов. Если до запуска двигателя, то ток подмагничивания может пройти через защитный диод (показан внутри регулятора, не знаю его максимального тока). Назначение этого диода: чтобы напряжение на измерительном входе не превысило "в случае чего" напряжение питания РН.

"соответствующий требованиям" это какой? А что тогда делать владельцам авто, на которые производитель не выпускает ксеноновых фар? К сожалению живем мы в стране в которой всё делается через .... Вместо устранения причин боремся с последствиями.

Да, стоит лампочка 3Вт, если ставить 2Вт - для возбуждения гены уже требуется перегазовка. Если 1Вт - и это не помогает. Если правильно выразиться, обмотка запитана через реле-регулятор от доп. диодов. Через лампочку подается только небольшой начальный ток "подмагничивания". Генератор Матиза по схеме не сильно от ВАЗ отличается, смотрите пост №403, только измерительный вход отдельно выведен.

Я в этой теме согласен с теми кто против НЕОТРЕГУЛИРОВАННОГО света (любого). Слепит именно он, и не важно ксенон или галоген. Даже ксенон в фарах ВАЗов не так страшен если он отрегулирован. А посмотрите на фуры и некоторые легковушки: ставят вместо ПТФ доп. фары дальнего света и вперед! И бесполезно таким мигать, не поймут что не так. Теперь вот будут опять ставить 90/100 и что? ГИБДДонам будет пофиг (денег не срубишь), и опять начнется Ж***. Установку линзовых модулей считаю технически грамотным решением, т.к. рассеиватель (отражатель) соответствует типу применяемого в нем источника свет

А вот здесь позвольте встрять. А что происходит при установке линзового модуля в штатную фару? В данном случае рассеиватель/отражатель фары уже не используется, формирование светового пучка происходит полностью в модуле, соответственно всё соответствует друг другу. Но на фаре осталась маркировка HCR, и этого для инспектора и судьи уже достаточно. Просто стереть маркировку с корпуса фары нельзя, для установки модуля требуется разборка фары, т.е. мы уже вплотную подходим к пункту "внесение изменений в конструкцию ТС", и на модуле (в видимой его части) отсутствует маркировка. Вот если бы на мо

Матиас, denkisan, хватит уже вам ругаться. Просто схема приведенная denkisanом - от Матиза который Спарк. В свое время хорошие схемы узбекского матиза скачал с ныне покойного сайта chevy.mrmax.dp.ua. Вот тот участок о котором идет спор: Увы Матиас, здесь вы не правы. Попробуйте провести простой эксперимент и замените лампочку "аккумулятора" в панели на менее мощную (или на светодиод, если вы уверены что она только для индикации), результат вас удивит. По этой причине на ВАЗах параллельно светодиоду в приборке стоят пара мощных резисторов.

Из того разъема что вы нашли (я полагаю что он на жгуте контроллера АКПП) лучше ничего не вынимать , разъем фишки искать рядом на жгуте ЭБУ.

Выключатель находится в коробке (или на ней), смотреть место куда приходит трос из салона от селектора. А до теплого места можно на ремне, если есть кому дотянуть. У знакомого на фольксе меняли переключатель целиком при такой проблеме.

На разъеме сигналки есть перемычка (петля): замкнута - АКПП, разомкнута - механика. Фактическое назначение - при замкнутой петле не используется алгоритм программной нейтрали (здесь лучше почитать описание любой сигналки с АЗ). Любой автомобиль с АКПП заводится только если селектор стоит в положении P или N, от сигналки это не зависит.

У меня даже с "родной" приборкой лампочка ведет себя по разному: иногда загорается когда стрелка входит в красную зону, а иногда когда стрелка ложится на ограничитель, от чего зависит не известно. Единственное что знаю (у себя) более-менее точно, что одной заправки (до полного бака, обычно около 33 литров) хватает точно на 450 км. После этого пробега опять на заправку, лампочка как правило в этот момент уже загорается. Для проверки можно попробовать вынуть модуль бензонасоса из бака.

На часть вопроса электрик уже ответил, без массы на этом проводе, ести замкнута петля АКПП, сигналка даже не заведет двиг, будет орать и показывать надпись "brake". На АКПП провод подключается к выключателю стоп-сигнала и замыкается на массу через лампочки при отпущенной педали. Так что можно оставить как есть. По симптомам похоже что сигналка не может определить запустился-ли двигатель, надо проверить когда отключается стартер: сразу после запуска двигателя или продолжает крутить еще. Можно попробовать перебросить провод на лампочку генератора с соответствующим изменением настроек сигналк

Не оригинальные не значит самодельные.

После его сертификации для данного типа ТС - да :crazy: , до этого - нет.

Спасибо, ни на одной схеме не встречал этого контакта. Надо попробовать (когда потеплеет). Я и сам понимаю почему она может дергаться: длительность импульса там меняется в довольно широких пределах в зависимости от оборотов и нагрузки. У меня к выв.28 подключен цифровой тах (модель уже не помню), он еще меряет УЗСК или, в нашем случае, длительность импульса на катушку, так в режиме тахометра показания немного скачут только на ХХ (0.94-0.97). Но раз нашелся выход тахометра на ЭБУ, то тоже считаю логичным его использовать.

Может кому интересно будет, один из способов "борьбы" с "ворами кодов", писал о нем в параллельной ветке "Взлом сигналок. Кейлогер или изделие 803". Кстати АДМИНАМ: может объединить эти темы?

Можете смело поставить перемычку между контактом D+ и общим проводом доп. диодов, проверяется легко мультиметром :) (поэтому при пробое плюсовых диодов лампа аккумулятора не загорается при включении зажигания - она просто закорочена пробитым диодом, проверено на себе). ИМХО второй контакт - измерительный вход. (на ТАЗиках он совмещен с D+)

Никакой разницы нет куда подключать: к катушке или к ЭБУ. На Матизе АТ и 0.8МТ (Евро-2) Стоит ЭБУ Siemens Fenix5MR, выв.28 - выход на катушку зажигания, и тахометру пофиг скважность импульсов - он считает период. Или имеется ввиду с катушки с высоковольтного провода? :)

У меня такое получилось сделать случайно: при установке сигналки вывалился контакт в разъеме когда ставил все на место, как раз с реле отпирания. В результате сигналка замки запирала но не открывала. Неудобно, зато действительно в какой-то мере "защита". У сигналок в которых есть двухуровневое отпирание дверей отпирание водительской можно повесить на доп. канал, тогда 1-е нажатие (или кейлоггер) снятие с охраны, 2-е (или свертыш :shock: ) - отпирание дверей.

Понимаю что сейчас дам вредный совет, но только для теста: а если замкнуть петлю для АКПП (чисто как временная мера до замены сигналки)?

А в чем проблема? ИМХО подгорели контакты одного из реле схемы АЗ (еще одно ИМХО реле стартера, т.к. у нас провод с замка зажигания идет прямо на втягивающее, без промежуточного реле, соответственно назрузка на встроенное высокая.)

Электрик меня опередил, так что фоты процесса выкладывать не буду.

Практически во всех сигналках есть функция автоматической постановки на охрану. когда приехали, выключили зажигание, открыли-закрыли дверь (вышли из машины) после она автоматически встает на охрану. Или перепостановка, когда сняли с охраны, дверь не открывали, 30 сек и сигналка снова встает на охрану. А про 433МГц... Да на этой частоте работает куча всякого оборудования (сигналки, радио управление различное например дверные звонки беспроводные и пр.), так что забит он хорошо. Почитайте описание протокола Keeloq (Все сигналки построенные на контроллерах PIC используют его со своими небол

Думаю что панель все-таки подключена правильно. Откройте инструкцию от сигналки, сбросьте все настройки на заводские и переведите ее в режим "валет" (просто чтобы не мешалась пол ногами), тогда можно будет спокойно проверить панель. А потом запрограммировать сигналку по новой. Сейчас домой поеду, попробую посмотреть и сфоткать. ----------------------------------------------------------------------- Вот еще нашел на сайте scher-khan: Можно попробовать.

1) Механические блокировки. (от угона) 2) Не оставлять ничего в салоне. (стекла целее будут) 3) В любой сигнализации есть функция автопостановки (перепостановки на охрану), при которой с брелка ничего не передается. Учимся пользоваться. 4) :) Меняем сигнализацию каждый год на новую модель, с диалоговым кодом обязательно, которой пока нет в списках код-граббера. А вообще если включить радио сканер (анализатор спектра) возле любого ТЦ, то можно увидеть что диаппазон 433 МГц там просто "забит" и некоторые сигналки (те что с амплитудной модуляцией особенно) не могут из этого шума выдели

Давайте по порядку. 1) При включении зажигания Check Engine загорается и потом гаснет? Если бы разъем на ЭБУ не до конца был одет, то как минимум СЕ что-нибудь покажет. К тому же авто заводится (с брелка), так что думаю здесь все в порядке. 2) Сейчас стоит новая панель? Сколько проводов из жгута сейчас подключено к контакту 6(II)? Если 1, то почему тогда только 1 провод остался висеть в воздухе? (было 3 провода "массы", 1 подключили, 2 должны остаться свободными). Если стоит старая панель, то проверить еще раз правильность скруток. Проверить правильность всей индикации (особенно открытие