Анатолий_79

8 минут назад, shcherbakoff сказал:

Блиииин, а я не додумался подрезать... ))) Хотя мысленно резал "прокладки" из "возможноподходящего" материала гораздо больше размером.

Сальник сам не выдавило, задубела его внутренняя резинка, через которую масло и уходило. Была видна масляная дорожка подтёка непосредственно из-под вала.

Ремень ГРМ не забросало?  Получается,  что через такие сальники внутрь двигателя может натянуть пыли при разрежении в картере (штатная система вентиляции картера+"дудка" в ВФ). Ведь манжетка/воротник сальника внутри, и дополнительно прижимается к валу избыточным давлением, ну или наоборот отжимается при разрежении.

 

37 минут назад, shcherbakoff сказал:

Менял передний сальник коленвала, нашёл что порвалось уже второе колечко гнезда щупа масла. Заменил на колечко от форсунки (что подвернулось под руку по быструхе) - но это кольцо толще и в отверстие конечно же не лезет. Пришлось помучаться с ухом крепления трубки - отверстия с таким кольцом под болт не совпадают. Зато когда прикрутил - кольцо придавилось и вроде ничего не течёт. Уровень масла теперь нужно измерять с учётом толщины кольца (метки на щупе миллиметра  на 3-4 выше, что не критично). )) 

Я подрезал ножом  такое колечко. Сальник выдавило?

20 часов назад, Михалыч на авео сказал:

Ниже фото самого первого Матиза собранного в Узбекистане в 1996 г. На капоте подпись Ислама Каримова.

Автомобиль находится в Политехническом музее в г. Ташкент

На фото М150 (рестайл) который появился где-то в 2000г.  М100 появился серийно в 1998г. Узбеки вообще выпускали М100?

ну есть у нас на форуме 1 фанбой :) который "набигает" как только видит, что кто-то пишет про недостатки матиза

Это, наверное обо мне? Фан, так как имею матиз, и предлагаю варианты исправить недостатки. Какой смысл тогда матиз форума? Фобится матиза, на котором ездишь? Хаить узбеков/корейцев и пр. за их детище?

А некоторые путают регулировки и потенциальные возможности регулирования

Например, регулировка зазоров клапанов матиз и потенциальная возможность регулирования спарк и т.п. продвинутые. Костюмчик обычно шьют под мужичка. На широкий ассортимент пользователей, можно и пуговицы в три ряда. Матиз покупали явно не под себя.

Я так багажник могу увеличить, приварив что-нить сзади. Правда гайцы будут тормозить :)

 

 

Подкладывание шайбочек это не регулировка руля

Приварить и подложить - две большие разницы.

Подкладывание шайбочек, тогда что это? В этом есть свои минусы, это неизбежно.

я не поленился, сходил пофоткал как у меня сейчас сидуха отодвинута (все остальное не фоткал) :)

Стандартно отодвинута на максимум, у меня так же.

Левая нога стоит на спец месте, правая так, чтобы можно нажимать на педаль газа

 

Как можно заметить

1. сидуха реально коротенкая

 

2. Ноги не лежат на сидухе, а опираются на пятки

 

3. Если двигать сидуху еще дальше назад, то левый обзор будет перекрывать центральная стойка

Проще говоря, хочется распрямить ноги, но некуда.

Удалив спец место, немного свободней для левой ноги.

1. Никак не исправить, проще замена всей сидухи.

2. Шайбы/гайки под передние крепления, если голова не упирается в потолок. "Ляжет" руль на ноги - поднять руль.

3. Это ж сколько нужно двигать назад? Пару см будет достаточно. После выполнения п.2 может и не потребоваться.

Я несколько раз снимал шланг подачи топлива, мне кажется что давление слабое, сетка была грязная. Какой насос лучше поставить? Фильтр сетчатый нужен оригинал или что-то другое подходит?

 

Я уже думаю может из-за топлива? Я вчера перед этим заправился и проехал метров пятьсот и она заглохла или это совпадение?

На заведенном шланг бензина лучше не снимать, а на заглушенном давление не проверить. Реакция на резкий газ тупая сразу или через 1-2 сек?

Если сразу, то ВВ часть, при этом на ХХ более-менее стабильно. Центральный ВВ провод, катушка, трамблер.

Вы имеет в виду применив чью-то матерь и тяжелый предмет? дык и "вылет" можно настроить тогда

Подкладываются шайбы, шпильки длинные для регулировки предусмотрены с завода.

в некоторых современных моделях авто можно настроить руль по вылету и по наклону

 

Напомните, что можно настроить в матизе? :)

В матизе можно настроить по наклону, на ходу не получится).

Катушку и ВВ провод проверить. Во влажную погоду проявляется неисправность.

Установил термостат/автомат от ВАЗ 08.

Теплый воздух забирается под выхлопным коллектором, защитный экран немного удлинил вниз, получился козырек под которым тепло. На блоке за выхлопной, есть отверстие с резьбой, к нему болтом закрепил кронштейн (полоса 2х15 скрученная в спираль диаметром 40мм). В этот кронштейн вставлена гофра. Термостат настроился так, при +25 полностью закрыт, +2 -полностью открыт забор горячего воздуха. Сейчас, при температуре окружающего воздуха 0...+5, заслонка, примерно на 1/3 открыта подачи горячего.

Попутно убрал подогрев дросселя и бачка ОЖ http://matizclub.net/index.php?showtopic=54487&st=60&gopid=1144653entry1144653

Шланг с подогрева дросселя теперь обогревает шланг вентиляции картера.

Анатолий 79, в мороз очень здорово помогает закрывание отверстия в бампере напротив радиатора и сделанный подогрев воздуха от коллектора (сантехколено в воздухан). И прогрев быстрее, на ходу меньше остывает и печка лучше греет.

Да, отверстие в бампере закрываю при +10 и ниже.

У прокладки "автотрейда" все дырки в наличии.

https://sklad.autotrade.su/search/?type=article&q=94580082&strict=0&cross=1&replace=1&bycross=0

Дырки в наличии, но их размер все равно уменьшен, да и с теплом печки они не связаны.

Не будет счастья круглый год, в мороз не достаточно тепла при спокойной езде, чтобы комфортно обогреть салон. Большой круг при этом перекрыт. Малый, через подогрев дросселя - тоже неплохо работает на охлаждение. Расход топлива при температуре 0...+5 вырастает на 10...20% по сравнению с летом при прочих равных условиях. У себя убрал подогрев дросселя, на трубке сделал жиклер как у автора темы, но 2,5мм,. Сделал байпас м/у верхним и нижним патрубками бачка ОЖ, в верхний жиклер 0,8мм для выхода воздуха (пароотвод). Примерно посредине этого шланчика-байпаса подключил через тройник шланг с подогрева дросселя. Смысл переделки - исключить нагрев расширительного бачка и ДЗ, т.о. уменьшить теплопотери и расход топлива. Еще установил подогрев возуха на впуске, термостат воздушного фильтра от ВАЗ-08 вместо резонатора.

Плюсы: Уменьшилось время прогрева двигателя, примерно в полтора раза. С похолоданием, расход не так резко возрастает. Чуть теплей от печки. Воздух на впуске стабильной температуры.

Минусы: Нужно заморочиться с подогревом воздуха, несколько увеличился шум(рык) без резонатора. Первый жиклер нужно чуть меньше (2мм), т.к. ОЖ по тихонько "сопливит" через бачек на оборотах выше холостых.

Добавил фото

Получается Хадо не соответствовало заявленной вязкости?

Не знаю, на морозе с другой нормальной полусинькой 75В-90, так оно жиденькое, но против АТФ (даже полусинтетики) густоватое. Горячим нет возможности сравнить.

Хадо раскоксовка вам краску с поддона съела...

В инструкции об этом указано, и не только в хадо. Не думал что поддон окрашен.

Нет ли подозрения, что на Украине Хадо подделывают, или производитель Хадо в целом такой ненадежный?

Ни для кого не секрет, что в основном продукция хорошая, но цена завышена. О качестве подделок не скажу. Я масла покупал на офсайте, даты производства были свежие, в отличие от рынков и магазинов.

Откуда вы знали :) но по порядку. Сегодня был на сто. Что сделали:

- сняли поддон, налёт отложений был мизерный, но всё равно почистили(настоял)

- посмотрели сетку маслоприёмника, она почти в идеале, но всё равно поменяли, т.к. сняли поддон, да и маслоприёмник был уже куплен

- заменили масло и фильтр(подошёл срок)

- ну и злополучный датчик. Как оказалось моросил он, так как перед его заменой заводили машину и маслёнка горела.

Вывод: я рад до ж..пы что всё обошлось. Кто-то скажет что надо было с датчика начинать, соглашусь, но поддон сняли считаю не зря. Убедились что всё нормально там, тоже хорошо. Всем спасибо кто что-то советовал, многое пригодилось в итоге.

Скажу, что надо было сначала посмотреть под крышку клапанов, через маслозаливную горловину. Брызги масла есть, и увеличиваются при перегазовке, значит давления достаточно потушить лампочку.

Хадо получается после Валволина работало ощутимо хуже,

Да, на включении 2-ой сразу ощутилось. Летом еще терпимо, с похолоданием обострилось.

кто как сам менял масло в МКПП, какие приспособы использовал?

Трубка+лейка. Уровень проверить мизинцем, если влазит.

75-в80 - полусинтетика?! ничего не напутали? Кто производитель? Обычно синтетика бывает с такой вязкостью.

Странный тест, реально думали, что есть шанс на коррозию?

Сколько лет и тыс.км было 75В-80 полусинтетике?

Полусинь Хадо, чуть больше года, примерно 10-12т.км. Раньше синтетика Вальволин RPC. Да, надеялся что АТФки будут агрессивными к меди, ЗИК DIII полусинтетика. и Маннол DIII синтетика. Наверное в дешевках мало присадок (реагентов).

Залил в КПП и ГУР АТФ Маннол ДIII синтетика. 2-я передача (убитый синхронизатор) стала включаться нормально быстрее раза в два, по сравнению с 75В-80 полусинтетика. Скорость разжижения АТФ сравнима с 75В-80 синтетика. Перед заливкой сделал тест на коррозию медной проволоки. Мариновал кусочки проволоки в 2-х разных АТФ и 2-х трансмиссионках, пару раз вскипячивал их. За пару месяцев (планировал недельку подержать, затем забыл) нигде коррозии меди не обнаружил.

Я попытался объяснить попроще для чего это делается, чтобы был ясен интуитивно порядок затяжки головки. А вы с какой целью пишите - поумничать? :D

Если сами не поняли, то не вводите других в заблуждение, о "елочках", воздухе, спиралях.

В два ключа как, "волной" будете тянуть? Спецы же сказали что делают в 4 захода. В 5 и больше будет хуже?

Если человек каждый день крутит гайки, то не думаю, что он головку прикрутил в 1 прием.

Прокладка мягче головки и блока и при затяжке болтов сминается, это и есть самый главный смысл затяжки не в один заход. При затяжке в 10-20 равномерных заходов порядок будет не важен. В прокладке куча отверстий, воздуху есть куда выходить. С обоями ничего схожего, они клеятся за 1 раз.

Блин, что ни книга, то новости :( Звонил знакомому в приличный автосервис, он поглядел дейвовские техдоки и сказал что там написано в 2 прохода тянуть. Сначало до 35, потом до 65-70 Нм.

 

Ладно, с усилием хоть понятно. Осталось разобрать и глянуть что там. Если и в правду за 1 раз тянули, то теперь этот мопед проще на запчасти продать :( Шансов у башки не лопнуть пополам ну очень мало...

Шансов что головку повело очень много.

В последнее время всё чаще стали приходить в ремонт автомобили Матиз, Спарк 0,8-1л и Авео 1,2л Практика показала, что диаметр отверстия жиклёра колеблется от 0,8 до 1,2мм. При ремонте можно рассверлить отверстие в жиклёре до 1,6-2мм.

от 0,8 до 1,2мм это может быть на одном моторе? Разница в площади сечения более чем в два раза, тогда эти моторы под разное масло/климат.

Если 0,8мм для 0,8 мотора, а 1,2мм для 1,0(1,2), то все логично. 0,8мм увеличить до 2мм - это по площади более чем в 6 раз, то же самое что выкрутить вообще этот жиклер, в нормальных зазорах смазываемых деталей под давлением площадь сечения будет меньше.

Забьётся маслоприёмник - капут мотору. Поддон срываем, плоскости зачищаем, обезжириваем и сажаем на герметик. Только когда срываете не надо дубасить его кувалдой как врага народа, а то помнётся или того хуже - порвётся.

Жестянка-с.

На драйве полно народу с облезлыми поддонами после раскоксовки, нужно было пару литров масла или соляры долить перед процедурой, и сразу слить не гоняя по системе. Ударной отверткой не получилось сорвать, попробую нож забивать в следующий раз. А может и не буду снимать поддон вообще, понаблюдаю за маслом под заливной пробкой, да и лампочка масленки должна загораться на высоких оборотах с забитым маслоприемником. Лишний герметик в масле тоже может забить жиклер в головке. Еще обратил внимание, что на матизе маслоприемная сетка относительно большая и открытая (без козырька), в отличие от картинок в сети, где ее забило.

В этой теме скрип http://matizclub.net/index.php?showtopic=53177

Облезла краска поддона, та что внутри. Зачем она там? Красят методом окунания? Похоже "подействовала" раскоксовка при прошлой смене масла. Не получилось снять поддон, сидит на герметике прочно. Кто как снимал? Краску вымыл по максимуму, откачивая остатки шприцом. Хлопья иногда забивали наглухо носик медицинского шприца. Что там на заборной сетке творится, можно только догадываться. Если заборная сетка полностью забита, то ведь прекратится подача масла и загорится масленка на панели приборов? Или там есть какой то байпас на такой случай? В голову масло поступает. Что посоветуете делать дальше?

На что там переходят производители и что у них в башке неизвестно, на тот-же рейсталинговый Фокус снова установили систему с датчиками в колёсах. Почему?!

Наверное, сложно точно мониторить диаметр/длину окружности если, например шины разных производителей, разная высота протектора(износ), или вообще разные размеры перед и зад.