Анатолий_79

7 часов назад, m_i_g сказал:

Не скажу, что у меня было мало машин и ни у одной НИКОГДА обороты при запуске небыли выше 1800.

У матиза тоже никогда таких оборотов небыло. У матиза всегда при старте стабильные и одинаковые обороты, тоже по слуху в пределах 1600-1800. От температуры зависит только на сколько быстро они будут падать. А вот после -15* начинается такая байда с запуском и оборотами. Всё это я писал о своем конкретном автомобиле. Поэтому и встал вопрос о не правильных данных с какого-то датчика.

 

p.s. ХХ 2,5-3 тыс. при любой температуре - это не нормально.

2,5-3 тыс это обороты старта примерно при минус 15. Прогретый ХХ ровно 950, летом и зимой. Летом стартовые около 1,5т. Еще, эти обороты старта увеличиваются (особенно в мороз) если заворачивать винт ДЗ.

Чем больше минус за бортом, тем выше обороты после запуска. При -15 около 2,5-3,0т.об.  и это нормально. БК подключен на форсунку, время впрыска значительно выше максимального при тапке в пол. В БК некоторая инерция, но вроде видел 70мс, при тапке в пол - примерно 17мс. При пуске в основном  кручу стартер не до схватывания, а просто разгоняю колено и выключаю старт (пару секунд). В этот момент заводится с первого раза 80%. Как только отпускаеш старт, искра становится мощной и поджигает смесь, а вращение за счет инерции. Сцепление выключено.

18 часов назад, V_L сказал:

Заметил такую закономерность по расходу масла на женовом Спарке, проездив 1-1.5тыс.км по городу, и на короткие "плечи", причём в разных режимах раскрутки движка, уровень стоит, а проехав 1300км, с "плечем" 650км и средними оборотами 3,5-4,0 тыс, уровень на щуме просел примерно на 1,5-2мм. Масло Шелл ест с3, 5в30, бензин не ниже 95-го. Причем тоже самое наблюдаю и на Форде, в него лью Кастрол 5в20. Такой небольшой,  трассовый угар масла не считаю проблемой. Камера сгорания не загадится на таких [3,5-4тыс] оборотах, да и кольцам в таких режимах,  наверное,   лишняя смазка на стенках цилиндров не помешает, или ошибаюсь? 

Лишнее масло в камере сгорания будет откладываться в виде нагара, в т.ч. на свечах зажигания, в первую очередь на юбке изолятора (резьбовая часть).

На менее вязком масле (хорошем) свечные резьбы были постоянно в масле, на другом (посредственном) -  постоянно сухие. Догадаться, в каком случае лучшие условия смазки не сложно.

По щупу очень заметного снижения уровня не наблюдается ни на том, ни на другом.

С потеплением до 0грд. снова загремело, и продолжает греметь при минус 7. Подергал еще раз шрусы, валы. Наружные без люфтов, внутренние гранаты - слегка болтаются в коробке и гремят. Звук через вал/ полуось передается на колесо. При перепадах температуры меняется давление/разрежение в пыльниках, и соответственно внутреннюю гранату то прижимает к коробке, то оттягивает. В этот момент (когда граната оттянута или прижата) - тишина. В каком то среднем положении - грохот на неровностях, при переключениях. Пыльники можно считать условно герметичным, перепады давления они не держат долго. Остается один выход, это пружины. На некоторых авто они с завода, таврия, сенс (шанс), пежо, шкода.

Проблема оказалась банальной - передние резинки стабилизатора (стабилизатор-удлинитель лонжерона). На вид нормальные, руками раскачать до стука очень тяжело. Объяснить неделю тишины между оттепелями в мороз, могу только водой. Лед заполнял зазоры и стояла тишина. Сменил эти втулки, и нет проблем.

Такую проблему как замена регулятора напряжения (таблетка в генераторе), на жигулю, человек с минимальным опытом ремонта выполнил минут за 15. Жалко, что на матизе так быстро не получится.

С опорами и амортизаторами все в порядке, при езде шток не проворачивается. Главное- стука то нет вообще. Пропал одиночный удар при трогании, переключении.

Вот теперь думаю, что за стук был в первую поездку. Глюк?

1 минуту назад, le6ka сказал:

Точно не втулка рейки?

Рейка ближе к салону стучит, это уже проходил. Колодки, суппорт, ступичные подшипники, шаровая и рулевая, удлинители лонжеронов, защита исключено. Меня смутило то, что поворачивая стойки висящие на верхних опорах, они поворачивались со штоками амортизаторов (и слышен характерный звук резина по резине рыпит). Может под нагрузкой (весом) вращается и на опорном, нужно проверить.

Demon6666 Чем закончились поиски стука? Полуоси не болтаются?

Перебрал все шрусы, убрал все осевые люфты валов на шлицах. Наружные шрусы оказались в очень хорошем состоянии, только изначально в канавку шириной 1,6мм вложено стопорное кольцо 1,2. Люфт 0,8 мм на ровном месте. Самое интересное, что это ничего не дало. Проехался вчера сразу после ремонта - погремушка осталась (показалось даже громче). Сегодня с утра - тишина. Вчера температура около нуля, сегодня - минус 7грд. Стуки в области правого колеса, похожи на грохот суппорта. Неужели это стойка? Каяба, газ-масло, примерно 20т. пробега.

В 16.01.2018 в 12:21, mihail_s. сказал:

Вот и я думаю про стопорные кольца в наружный шрус. 

Вскрыл донора с люфтом вала наружного шруса 2-3мм. Люфт в стопорном кольце не более 0,5 мм, остальное на шариках. Восстановить посадку вала на щлицах можно еще фиксатором вал-втулка (резьбы). При следующей разборке нагревать.

При включении габаритов и фар на хх время впрыска поднимается примерно с 3мс до 4мс, т.е. на 30%. Энергию на выработку электричества ведь нужно с чего то брать. На нексии объем двигателя больше в два раза, значит и скачек в два раза меньше.

22 часа назад, mihail_s. сказал:

А если снять наружный шрус и подобрать к нему другое стопорное колечко по толще, помощнее, может люфт и пропадёт. А насчёт пружины, думаю если пробовать то только во внутренний шрус. Я бы попробовал либо стопорное кольцо в наружный шрус подобрать, либо пружину во внутренний вставить, но гараж без ямы, да и холодно сейчас. И ещё такая ерунда: слева такой же люфт, но там не брякает ничего.

Слева вал короче и под бОльшим углом,  возможно сильнее защемляется внутренним шрусом. Да, буду пробовать стопорные кольца, может по 2-3шт тонких вместо штатного. Пружина во внутренний добавит толкающую нагрузку на гранату/коробку, что не очень хорошо. Слева люфт меньше не на много, но стучит значительно реже и чуть тише.

На другом форуме эта тема https://www.другой клуб/forum/topic/9617/.  Суть лечения - вставить пружину во внутренний ШРУС между триподом и стаканом, тогда вал будет всегда поджат к наружному шрусу. Хотелось бы эту пружину или что-то вставить в наружный шрус между валом и обоймой (сердцевиной), чтобы вал был поджат к внутреннему шрус. На сколько помню, в обойме отверстие под шлицы сквозное, нужно глушить чтоб упереть пружину. Кто что думает по этому поводу?

15 часов назад, VPU сказал:

 

геометрические размеры глушака,той же банки (длина,ширина,высота) или толщину фланца можно же померять на своей машине
и станет ясно всё при покупке...

 

А точки крепления и соединения труб относительно банки могут не совпадать, да и фланцы тоже гниют...

1 час назад, VPU сказал:

почему нет?есть в экзисте 96565756...да и в магазине у нас в Коломне лежит за наличку за 1630 рулей - DAEWOO 96565756 сам видел...вот я и засомневался...железяка с наклейкой DAEWOO 96565756
https://exist.ru/price.aspx?pcode=96565756
10 косых и ноу прблем )))
я двери когда покупал ,они от DAEWOO тоже были на порядок дешевле чем от GM.....ГРЯТ ЖЕЛЕЗО ТОНЬШЕ У ДЭУ...
зы. заказал короче в магазине 96564100 GM за 5200 руб с доставкой через неделю
чё привезут - бум посмотреть...я сомневаюсь,что оригинал...отпишусь как привезут..

96565756 это может для другого рынка? В каталоге УЗ деу (скачан с этого сайта) такого номера нет. А как отличить оригинал? Со старой ведь не будешь в магазине сравнивать.

В 06.01.2018 в 18:21, VPU сказал:

остаётся ОРИГИНАЛ в автопитере 96564100 за умеренную цену в 4700 руб

зы.прикол в том,что ОРИГИНАЛ от DAEWOO 96565756 стоит 1350 руб.....но там пометка есть " ЭТИЛИРОВАННОЕ ТОПЛИВО"....как её понимать я так и не вкурил...можно такой глушак ставить на матиз 0.8 л или нет .....может кто просвятит ..чет с катализатором связано имхо...

96565756 нет в узбекском каталоге. У нас экзист выдает по этому № Фобос за 1500грн для М150, 96564100 ЖМ - 1800грн. Для задней банки пофиг этилир/неэтилир.

Вот он гремучий полтергейст. Люфт в наружных шрусах полуосей примерно 2-3мм. Иногда входит в резонанс правая полуось на "гребенке".

Вопрос остается в названии темы. Никто не лечил? Похоже, даже мало кто диагностировал. В теме стук передней подвески, часто не находят его причину.

14 часов назад, Stas nsk сказал:

Как я выше уже писал, что возможно, даже не в качестве тросов дело, а в том, как они проложены, в 0.8 один из тросов просто вынужден ходить с некоторым изгибом, вот он(изгиб) видимо и виновник, а далее как повезет, более качественный трос проходит дольше, менее качественный меньше.
Еще одно наблюдение, морозы стоят сейчас в Н-ске приличные, а легкость переключений осталась, не требуется даже минимального прогрева, было у меня предчувствие, что некоторое утяжеление переключений передач начиная с -25 связана не с маслом в КПП (разумеется если там не подделка или тад-17), а с задубливанием именно самих тросов. Как выше писал, этот трос был смазан внутри, вот видимо из-за этого рычаг с морозами никак не стал более тугим. Интересно на сколько этой смазки хватит. Задняя передача также пока ни разу не дала отсечку. Т.е. судя по всему, дело именно в тросах (их качестве, их длине, их прокладке, наличии в них смазки, материале оболочки и т.п.), а масла в КПП за глаза хватит и 75В-90 даже для сильных морозов, главное, чтобы не подделка, не оно утяжеляет работу МКПП в морозы, а задубление самих тросов на морозе.

Конденсат в тросах может быть. Причем, у меня проявлялось это прошлой зимой в мороз от -10, и через 5-7км после начала поездки. Пару км залипал трос включения, затем отпускало, прогревался.

14 часов назад, Stas nsk сказал:

Посмотрел сегодня внимательно, от руки не вынимается полностью даже с применением хорошего усилия, но она болтается вверх вниз. Износ резины и частичные ее разрушения наблюдаются и на некоторых других резиновых частях троса. Но выходу из строя троса послужила именно поломка металлической части троса, а не резинок. 

Тросом протерло пластик, затем внутреннюю металлическую втулку. Отсутствие смазки или песок в смазке хорошо посодействовали. В оригинале втулка только пластиковая и она на вид толще. Возможно от переизгибания трос начал распушиваться или даже обламываться пряди.

В 03.01.2018 в 13:29, Александер 57 сказал:

Так никто и не смог решить данную проблему?

На акценте была проблема с 3-й передачей, вертолет стоял чуть не по средине. Как это может помочь 2-ой или задней? Ведь мы отклоняем(лево/право) рычаг КПП до упора , который в самой коробке а не в салоне на кулисе. Если будет четко включатся при не полном (не до упора) отклонении рычага, есть смысл приколхозить ограничители на кулисе и тогда уже регулировать.

Пружины на коробке, те что возвращают "вертолет" в среднее положение, сильнее пружин на кулисе. Двигая вперед/назад кулису будет меняться только положение рукоятки КПП влево/вправо. А вот сделать ограничители/упоры для лево/право вполне реально.

18 минут назад, Stas nsk сказал:

Оборвался оказывается в этот раз не сам тросик(точнее место соединения тросика и наконечника), а металлическая оболочка - не знаю как правильно это называется, фото прилагаю:

На фото развалилась сама эта направляшка, выпали внутренности, но основная трубка сидит в шарнире. От руки она не вынимается? Манжета порвана и не герметична. У оригинала немного другая конструкция и, наверное, качество. На 1л по каталогу троса другие, но становятся, уточните у механика.

19 часов назад, Мотя780 сказал:

Всем здравствуйте! Всех с наступившим Новым Годом!!! Менял ли кто-нибудь регулятор напряжения на генераторе? БК показывает уровень напряжения с генератора от 13,7 до 14,4 вольт. Если кто менял, подскажите номерок пож-та...

 

БК может врать, нужно проверить точным вольтметром. То что напряжение падает по мере прогрева/ нагрева регулятора это нормально.

15 часов назад, Stas nsk сказал:

а другой постоянно вынужден изгибаться в моментах переключения из нейтрали на 2, 4 или заднюю передачи . Думается именно эта нагрузка и вызывает износ троса, 

На концах тросов есть наконечники/удлинители оболочки, они шарнирно болтаются и со временем выпадает. От этого трос чрезмерно изгибается когда толкает (2, 4, R передачи). Рычаг КПП увеличивает ход, указанные передачи могут не включаться. На видео, как то сильно загибается наконечник после включения передачи, так не должно быть. Может рычаг тянется непадецки? 

У себя этот наконечник вставил обратно, влез туго, втулку обжал утконосами под пыльником. Где-то была тема и фотки, но все пропало.

В 21.12.2017 в 03:48, zaretsky сказал:

Подскажите кто и что делает со вторым катализатором в первом колене выпуска? У меня на подходе смерть гофры, все равно это колено снимать, хочу избавиться от катализатора и там.

Народ его выбивает, но если он живой, то особого смысла нет. Вместо выбитого вваривают т.н. пламегаситель, без него добавляется шум. А что случилось с передним катализатором? Оплавился?

3 часа назад, shcherbakoff сказал:

ЗЫ. и как можно мучаться с брызговиками? ;-)))

Универсальные трут крыло до металла. Антигравием промазано, но установлены не сильно плотно. Очень мягкие будут заворачиваться на скорости, жесткие - обламываться. В общем проблема есть. Может, еще у кого какая краска. Под уплотнителями дверей краска стиралась безбожно. Перекрасил панели 2к акрилом - проблема исчезла.