Анатолий_79

не специалист, но скажу, что точно не аналогично. И начнем даже с такого момента, что уровень масла в этих коробках совершенно иной, и иной способ смазки соответственно.

 

Плюс одна из задач трансмиссионного масла - это защищать механизм от ударных нагрузок.

От ударных нагрузок защищает сцепление. Для условий, когда за поездку даже двигатель не прогревается до рабочей температуры, характеристики АТФ лучшие. Это как спор о вязкости масла для двигателя. От 5в-30 до 10в-40, так и для коробки от 70в-80 (ATF) до 75в-90. ATF и GL-5 в большинстве своем более агрессивны к медь содержащим деталям, что как бы тоже нужно учитывать.

Шрус не гудит, а щёлкает.

Гул похожий на катание шара туда-сюда. Трипод вроде бы, умирает часто беззвучно, а щелкает наружный бирфильд когда разбивается сепаратор (шарик выстреливает как вишневая косточка зажатая между пальцев).

Не знаю как у вас в Московской области, но в Харькове на брэндовых азс, только евро бензины из литвы и румыни и тд. На эбензинах с этих азс свечи всегда в идеале, бодяги не встречал ни разу, ни я, ни один из моих знакомых, которые льются там же за многие годы. Ферроцены встретил только 1 раз, когда сам залил 92 укр бензин по самой дешевой цене на ноунейм заправке.

А у нас всё наоборот, красные свечи после всех заправок, на брендовых менее выражено. Лично так наблюдал с 13 по 16г. Что интересно, у соседа на карбюраторной ВАЗ 09, на том же бензине, свечи были нормальные, с коричневым нагаром на изоляторах. Может движек как-то влияет на процесс осаждения присадок?

Амморт свой ещё стоит, не менял, шток сам выдвигается до упора (газовый чтоль?). Если выдвигать руками - слышен скачок (как и описывал). Если вдавливать, шток задвигается плавно. Я резьбу перекручивал в лонжероне усилителя кузова к которой крепится передняя часть продольного рычага с резинкой (которая держит стабилизатор). Трубок раздутых не видел, шток не гнутый и не синий. После замены резинок прыгать перестало.

 

 

 

Это у вас больше на люфт подшипника ступицы похоже... Пружина не даст раскачать амортизатор на излом.

Тоже думал ступичный, был гул слева. Оказалось гудел внутренний ШРУС (выработка нагруженных стенок стакана), подшипник сменил, но люфт остался, он в амортизаторе. ШРУСы перекинул лево/право, теперь гудит справа при торможении двигателем, но не так интенсивно.

Возник вопрос о замене пыльника рулевой рейки без гур со стороны правого колеса.

 

Судя по каталогу:

93741072 - правый

93741073 - левый

 

При чем это номер пыльника с хомутом, а у рейки с гур номер по каталогу 93741087 (левый и правый одинаковые) и без хомута (хомуты имеют отдельный номер).

 

Собственно назревают вопросы: Кто знает какое различие между левым и правым пыльником рулевой без гур? Взаимозаменяемы они?

Какое различие от пыльника рейки с гур? Можно ли ставить их на рейку без гур?

Пыльники рейки без ГУР не подходят на рейку с ГУР. Как я понял из-за диаметров, с ГУР они больше. Временно можно заклеить дырку хорошей лентой, на несколько т.км. ее хватит. Хомуты можно использовать сантехнические.

Слева тихонько накатом до остановки подпрыгивало переднее колесо.

Сегодня поменял 4 сайлента стабилизатора и 2 его же втулки. В прошлый раз при такой же замене обошлась резьба заднего болта правой втулки (на продольном рычаге). Вчера - левой. Была резьба М12х1,25 и болт на 14, пришлось пересверливать сверлом на 12,5 (по стандарту на 12,7 искал, не было в продаже), и нарезал новую резьбу на 12х1,25 для болта на 17.

Заодно снял амморт, если смотреть по шкале 100, шток выезжает сам, то с 60 до 80 идёт скачок, потом снова доезжает медленно. Может из-за этого колесо так и подпрыгивает? Поменяю аммы уже позже.

Болт был 10х1,25 стал 12х1,25 и сверло наверное 10,5. Что за амортизатор? Похоже на разбитую/раздутую трубку в указанной зоне. Люфт штока не ощущается? Сам шток не гнутый (синий)? У меня слегка люфтит амортизатор если прокачать вывешенное колесо на 6-12. На снятом дефектов на обнаружил. KYB газ-масло, пробег примерно 15т, как выявил.

И все же я одного не пойму, если человек живет в таких условиях, когда за каждый см диаметра колеса готов платить (и конструкцией, и расходом, и управлением, да и колеса ведь нужно покупать...) не проще ли взять сразу Ниву? Ну как не сделает Каяба Матиз другим автомобилем, так и эти пару см диаметра колеса не сделают его другим. Так прибавят какие-то только хозяину машины ощутимые незначительные проценты комфорта, не более.

 

Если машина постоянно обитает у условиях разбомбленных дорог, то как можно выбрать было Матиз, городской автомобильчик? Зачем? Чтобы потом бороться всяческими ухищрениями за каждый грамм комфорта?

Тогда Урал 3-х мостовой лучше! Нива только бензина в 2 раза больше кушает.

неровности - это к амортам, это их работа (ямки глотать) и в целом всей подвески,

а затормозить махину раскрученную?

она же тяжелее раз в полтора будет, если не больше, а движок тот же

могу ещё раз повторить

ДИНАМИЧЕСКИЕ нагрузки на ту же трансмиссию возрастут в разы да и подвеску тоже

взвесьте таку резинку 155/80, а потом 145/70

а потом на дороге бахмля :) начинается..колесо отдельно, машина отдельно..

Разница в весе 155/65 и 155/80 до 1,5кг, это на колесе в сборе максимум 10%, но не в разы. Неровности глотает также резина, и тому же ступичному подшипнику достается меньше с резиной по-больше. На счет разгона/торможения - согласен, но ведь и увеличенная резина ставится не для гонок.

 

у матиза - ВЕЛОСИПЕДНЫЕ шины (так производитель сделал для слабосильного движка),куда ж вы лепите такие размеры

велосипед вспомните,как нагрузка на ногах меняется от большого велика к маленькому да от давления в камере велика тоже :?

У матиза колеса тележки, а не велосипеда. Еще вспомните как меняется комфорт от бОльшего колеса до маленького на неровностях. Нагрузка на двигатель(сцепление) возрастает только в момент трогания. Ехать легче на бОльшем диаметре, пример- тот же велосипед.

Как раз об этом и подумал.

Но ты выше написал; [/u][/b]

Если только ты про верхнюю точку подкрылок...

В общем то, да. Подкрылки мешают.

Хорошо, а что дадут проставки, если "затирает" при крайних положениях руля?

Проставки, те что приподнимут авто, усугубят затирание в крайних положениях руля, ведь от них колея уменьшится.

Кто то уже ставил 155х80,нужен опыт кого то с форума, думаю если моть приподнят проставками у механика то должны встать,имхо конечно.

Сейчас езжу на таком размере, опыт реальный.

Проставки и каяба уже давно стоят от Максима. Я про шины узнать хочу.

 

Эх... Слава... Хотел взять Нордман как у тебя, только СХ2. Только в размере 155*80, на *70 нету. Вот думаю полезут или нет, и как это всё будет ездить. Настолько мало отзывов. Все на *70 катают. Даже нашему Максу звонил, говорит не знаю, не встречал. Как чего будет...

Ну может кто отзовётся, с проставками и каябой, нормально будет или нет? Сами понимаете столько денег выкинуть за зря, это просто пипец.

155/80 руль придется чуть не доворачивать, даже с блинами. Нештатные подкрылки будет затирать. Нужно высокие проставка или пружины.

Ставьте 165/70, с меньшими доработками подвески.

откуда Вы взяли, что новый фильтр пропускает больше пыли чем он же, но старый, грязный?

Простой пример- мешок пылесоса, бумажный или тряпичный.

Практический опыт эксплуатации за Уралом наверное отличается от Украинского. :)

Пыль наверное другая :laugh: .

Нет, логика другая-зачем насиловать двигатель, с забитым воздуханом, открывая дроссель по максимуму, если можно заменить грязный фильтр на новый, чтоб движок "задышал "и далее все довольны!

 

 

а в инжекторе как-то по другому топливо и воздух завязаны? Абсолютно не вижу вреда для мотора, в частой замене воздушного фильтра, есть конечно в этом минус-лишняя трата денег, но это желание и проблема владельца.

ДАДу все равно чем регулируется разрежение в ресивере- грязным фильтром, ДЗ, "дудкой", или ладошкой. Получается, все они насилуют двигатель. "Дудка" на 0,8моторе, "душит" двигатель больше чем ВФ забитый где-то на 95%.

В инжекторе матиза: нет воздуха - нет бензина, нет мощности, смесь не переобогащается как в карбюраторе и дизеле. Часто используете двигатель на 100% мощности? Тапка в пол и обороты до 6000 при смене передач? Лично я больше 4000 очень редко кручу. Новый фильтр пропускает больше пыли чем старый. Или пыль не аргумент для вреда?

Про "фильтр промасляный с завода" сразило наповал, может где-то под заказ, типа прямоточных идут, но на серийных машинах не встречал. Грязные и замасленные фильтра видел, впрочем как и ремни ГРМ с трещинами в полпальца, но это издержки содержания у людей были)))

Гугл в помощь. Вот первое попавшееся https://www.drive2.ru/c/86373/

Так прямоточные фильтра тоже маслом обрабатывают, а качество очистки воздуха не очень по сравнению с обычными-бумажными, сами знаете фильтрация для них вторична, первично снизить сопротивление, наверно и на япы промаслянные ставят по такому принципу, по крайней слабо верится, что они, японские-промасляные на порядок качественнее выполняют функцию очистки, по отношению других брэндовых аналогов.

 

 

Сразу конечно не убъёт, но ускорит процесс. Забитый фильтр конечно уменьшает мошность, а чтоб машина ехала надо поддерживать эту мощность, т.е. с забитым фильтром прийдётся больше и дольше раскручивать двигатель, для перехода на следующую ступень в кпп вверх, а возможно и не сможете ехать на повышенной ступени, т.к. не будет хватать тяги движка, и прийдётся либо ехать на более низкой передаче, на повышенных оборотах, либо чаще переключяться, как следствие больший износ движка и больший расход топлива. Так что забитый воздухан пагубно влияет не только на карбюраторные, на инжекторные тоже, да и дизеля очень не любят забитые фильтра.

Следуя такой логике, ездить нужно по максимуму открывая дроссельную заслонку, чтоб не худо движку было?

В карбюраторе и дизеле топливо и воздух жестко завязаны (топливо рассчитано на чистый фильтр). Изначально Слава пишет о пользе частой замены ВФ, я вижу в этом скорее вред.

Это на ГАЗ-51 воздушный фильтр "мокрого"типа был)))))

На многих япошках фильтр промасляный с завода.

Вы предлагаете вообще не менять воздушный фильтр?Новый фильтр это новый фильтр,меняю вовремя по тому что машину убивать не хочу,качественный фильтр фильтрует как надо.

Как забитый фильтр убьет машину? Просто будет пропадать мощность, сначала на больших оборотах, когда расход воздуха максимальный, затем по мере загрязнения на меньших и меньших. Даже на расходе топлива не отобразится. Повторюсь, это не карбюратор. Бензин рассчитывается по количеству воздуха, а не наоборот.

Проще сделать перекомпоновку и удалить этот клапан как класс,езжу уже второй год без него,и в мороз масло через сальник не давит и экологию не гублю,чаще меняю воздушный фильтр но это благо для мотора.

Новый фильтр пропускает больше пыли, замасленый - наоборот. Вижу смысл менять его, когда время впрыска уменьшится от максимального при тапке в пол. Это ж не карбюратор.

Трещины варят в блоках, ДА.

 

Видно, что Вы не знакомы с технологией металлов.

Дело в том, что после сварки чугуна в месте шва получается науглероженное (закалённое) место, которое потом резцом снять практически НЕВОЗМОЖНО. А если и снимется, для этого придётся угробить 2 - 3 расточных резца и плюс, в этом месте всё равно Вы не получите заданный размер.

 

В этом то как раз ничего сложного нет. В следующий раз, когда решите варить чугунную деталь, подогрейте горелкой место сварки градусов до 400. и на весь электрод (на обмазку) намотайте медную проволоку диаметром 0,5 -0,8 мм вплотную.

У Вас всё получится.

Чтобы нормально обрабатывался шов, на коленке его не сделаешь. Процесс может оказаться дороже гильзовки.

Чугун заварить??? :lol:

Чем Вы потом обрабатывать будете??? :ws:

Трещины в блоках варят, электродом. Сам не видел, опытный сварщик рассказывал. В чем сложность снять металл шва при расточке? Сложней заварить/наплавить будет. Один раз пытался сварить лопнувшую детальку из чугуна, больше не буду.

Из истории вопроса

В результате обрыва пальца поршня на зеркале цилиндра появились две царапины

расточка 0,5 мм не убирает царапины полностью , а это максимальный ремонтный размер

Может есть еще какие нибудь варианты?

Попробовать заварить царапины?? Но скорее всего это надо было делать перед расточкой. Зачем точили +0,5 если царапина глубже?

У вас просто устали пружины. Мы проставки спереди ставим между опорным подшипником и чашкой пружины, и на просадку пружины не влияет. Сзади устанавливаем проставки вместо штатной резиновой прокладки на кузов. Проблем нет.

Такая проставка не меняет ход сжатия пружины, при пробоях (уставшей пружине) не помогает. Только подымет кузов не увеличивая обратный ход подвески, как и проставка м/у кузовом и стойкой. Последняя увеличивает обратный ход, и это ее минус.

Вот катаюсь на новых пружинах более 2-х лет, и они сели максимум на пол сантиметра. Пружины задние от 10-11ки, кооперативные. Сделал их чуть повыше на усадку, но пришлось еще пильнуть.

Не знаю как у Максима, у меня было так. Купил матиз б/у, пробег маленький, но пружины оказались просевшие. До отбойника пару см. в статике, на неровностях бум-бум. Проездил года полтора, ухудшений не наблюдал, но нужно что-то делать, так как часто цеплялся защитой. Сначала поставил проставку м/у кузовом и стойкой, машина поднялась, но бум-бум остался. Подложил под пружину резинку высотой около 1 см. Все стало классно, передок еще поднялся, перестало пробивать там, где раньше пробивало. Через месяц-два замечаю что бум-бум возвращается и прогрессирует. Добавляю еще резинку 1см сверху вместо штатной (до сих пор она стоит) - опять класс, но не на долго. Отсюда вывод - пружина проседала по мере добавления подкладок. Поигрался еще межвитковыми резинками, но понял, что добавлять уже больше нельзя. Витки пружины полностью складывались и заменяли работу буфера отбоя.

Сдвоенные витки работают вполсилы до тех пор, пока есть ход в одинарных витках это так. Но когда сложены двойные витки, это не двойная жесткость сложенных одинарных витков. Для матизовской пружины получается больше 50% (в пересчете на одинарную пружину), так как сначала складываются одинарные витки. Похоже это из-за относительно редкой навивки и тонкого прутка. С задней пружиной, например ВАЗ 08, такой фокус может не пройти.

Может сумбурно излагаю, но суть наверно понятна.

Сплошная каша. Во-первых при малой загрузке пружины не будут складываться. Это может быть только при большой нагрузке.

Во-вторых в отличие от варианта вставок витки не исключаются из работы.

В-третьих при равной загрузке пружины без проставок садятся с той же скоростью, что и без них. А те, кто от радости после установки проставок начинает нагружать на машину больше, чем раньше - получают описанный Вами результат.

Насчёт альтернативы соглашусь - это получше, чем автобаферы.

1. Водитель и рядом пассажир- малая нагрузка. Когда включается в работу резиновый буфер (отбойник на пыльнике), пружина практически сложена (полностью сложены по 2 крайних витка). Остается свободного хода до полного сжатия всей пружины 30 мм (3 витка по 10мм, ранее уточняли). Добавили вставку - резиновый жесткий буфер не работает, дальше складываются полностью остальные свободные витки. Роль буфера выполняет дополнительная пружина. Или спаренные(сдвоенные) витки складываются раньше свободных?

2. Да, витки из работы не исключаются, но и работают процентов на 50.

3. Без проставок/подкладок пружина, после включения буфера, практически не садится (пружина не сжимается полностью).

Стяжки из металлических хомутов? Межвитковые вставки (автобафер из полиуретана) многих приводит в восторг, но не надолго. Пружина садится далее и витки без вставки складываются полностью при малой загрузке. С этой доп. пружиной принцип тот же. Отличная альтернатива автобаферам.