mehaner

 

неправильное зажигание разве может влиять на датчик???

"Неправильное зажигание" может (и должно) вызывать перебои в работе двигателя. Тем более, если оно вызвано неверной установкой ремня ГРМ.

Про датчик без кода ошибки говорить вообще бессмысленно.

 

Начнем сначала.

забыл поменять масло и загорелась масленка

Это означает, что либо масла нет, либо ты его "забыл поменять" раз пять подряд.

оказалось ремень грм проскочил, однако, клапана не погнуло!

Ты уверен, что их не погнуло? на чем уверенность основывается?

С чего ремень проскочил? Течь масла присутствует?

выставил зажигание

Это в каком смысле? Что именно сделал?

лезу под капот отключаю датчик, трогаю провода

Какие провода "трогаешь"? И с какой целью?

с утра, когда заводишь машину нет тяги(нажимаешь на газ а его нет).

А к вечеру тяга появляется? Или к вечеру появляется газ?

 

Проверяй установку меток ГРМ, замеряй компрессию, устранив предварительно течь масла. Может, в цепи датчика и есть проблемы, но клапаны, сдается мне, ты все же загнул. Езжай, короче, не "в диагностику", а в нормальный сервис.

поехал в диагностику, после диагностики сказали что проблема с датчиком положения распредвала.

Ошибка какая?

А если открутить датчик, почистить от масла

Собственно масло не должно влиять на работу датчика, а вот если в масле присутствует металлическая стружка - то датчик будет сбоить. Если стружка есть - надо выяснять, откуда она взялась.

Ремень правильно поставили, уверен?

Диагностика пишет "проблема с питанием форсунки третьего цилиндра" (если ничего не перепутала, то как то так),

Код ошибки какой? Мигает чек только в одном случае: "множественные/случайные пропуски зажигания", причин - с десяток. Если "питание форсунки" - так и надо искать ее питание. Вплоть до проверки жгута проводов.

Для выяснения причины загорания чека поищите тему по самодиагностике. Мигает чек только по ошибке "пропуски воспламенения". По результатам и копайте дальше.

+1. Для начала - свечи, ВВ провода, крышка распределителя.

Вчера еще добавился глюк: при подъезде к светофору, как обычно нажимаю сцепление, выкл. передачи, она глохнет (и так по-тихому, не дергается, ничего, только лампочки на панели загораются), катится, жму тороз, а она не тормозит. А в др. случаях тормоза в норме. Это что может быть? Я понимаю, это как врачу на расстоянии ставить диагноз и лечить, но все равно, хочется услышать мнения спецов, может у кого подобное было? А если катализатор забит, то что делать? На СТО я, конечно, и так поеду, но повторю - хочется услышать коментарии на форуме знающих и понимающих.

При неработающем двигателе не работает вакуумный усилитель тормозов и эффективность торможения падает. Просто в таком случае на педаль надо давить значительно сильнее. Это нормально.

Может кто нибудь скажет нормально это или нет. Матиз 0,8 STD, пробег 750 км. По маршрутному компьютеру мгновенный расход на холостых оборотах 1,5 л/100.

БК откалибровать сначала надо. В инструкции должно быть.

Реально сколько топлива сожгли?

Вот вы видели хоть один отзыв на форуме: поставил вазовский ДПДЗ и пришло счастье.? Это чушь и кто-то объяснил вам на прошлой странице - пружина на нём заведена в противоположную сторону!

Не пойму, кто из нас тупой? Я ставил себе ВАЗовский датчик и ездил с ним две недели, пока не купил то, что хотел. То, что колхоз такой не нужен по определению - это другой вопрос.

Интересно, почему ни один практик-механер не рекомендует использовать украинский бесконтактный? Может потому что его вставил и забыл, кому тогда втюхивать тазодатчики и самодельные переходники-пирамиды

А чего его рекомендовать-то? Он у меня и стоит. Другой вопрос, что не у каждого есть возможность его запросто купить.

Попробуйте, и если если в конец не сломаете, тогда советуйте

Пробовал, ломать не стал, сделал переходник. Каждый выбирает для себя (с).

тук-тук по дереву

Головой?

Как это проявится не знаю, и мысли не было на свою машину приделать такой датчик. Не удивлюсь если с ним появится рывок при нажатии и отпускании педали. Или ещё что ненормальное.

Т. е., это Вы теоретезируете?

 

И не изменю мнения пока не увижу комментария про "формальную логику" и ошибки моего правописания.

 

 

Изволь!

 

не хочу оскорбить, но есть впечатление что ты весьма туп.

Проанализируй и увидишь логический конфликт.

и ошибки моего правописания.

Язык - это не только орфография, но еще и смысловая часть. Изначально фраза звучала так:

Провода в колодке переставлять надо или переходник делать.

Предложены два варианта, на выбор страждущего. Никого ни призывал изменить назначение выводов ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО перестановкой проводов в колодке.

Что касается моей тупизны: я вообще - деревянный по пояс сверху.

не стал, но зачем-то всем посоветовал.

Посмотрел бы я на того, кто внял этому совету

Любезный, Вы с русским языком плохо дружите, очевидно. И с формальной логикой.

У меня машина 2010г. На днях не хотела заводиться. Потом вспомнил, что кто-то говорил про связь первого цилиндра, т.е. электрическую связь, с ЭБУ. Я немного ВВ провода покрутил, насадил поглубже и завелась как ни в чем не бывало и уже третьи сутки без проблем катаюсь.

Про связь - забудь, с таким же успехом можно протереть стекла и попинать шины.

Вопрос уже неактуален,пускай это теперь заботит нового хозяина узбекской поделки,а меня увольте,теперь я полностью убедился,что лучше купить настоящую пятилетнюю иномарку,чем даже новый узбекский конструктор. :yahoo:

Насчет 5-летней иномарки - на вкус и цвет, что называется. А в общем - мои поздравления! :yahoo:

Любезный, вы сумели переставить провода в колодке?

Или теоретизируете?

Нет, любезный, исключительно практика. Переставлять не стал, сделал переходник из еще одного разъема и негодного датчика.

 

И устанавливать при полностью открытой ДЗ

Да, конечно, запамятовал. :oops:

Добрый день! Кто знает,что может означать данная ошибка при подключении машины к компу?Матиз при этом не заводится(нет искры).

Оригинальный текст как выглядит?

Я предлагаю завалить уздэу гневными письмами! :)

Ага, у узбеков, как раз, дефицит туалетной бумаги...

Если не ошибаюсь, то на литровом вообще другой узел, без данного ДПДЗ. Если ошибаюсь - поправьте.

Там общая конструкция дроссельного узла другая, ДПДЗ отдельно не меняется, только уэел в сборе. Поэтому пришаманить неоригинал запросто - не выйдет. А может и вообще невозможно.

 

есть ли разница для автомата и механики, ставится один и тотже дпдз или они разные?

Это у сервисгоблинов спросить надо, они подведут теоретическую базу.

ИМХО - нет разницы. Либо брак массовый, либо проблема в чем-то другом.

 

нет

У меня - подходит. Провода в колодке переставлять надо или переходник делать.

Чем больше читаю пр эту машину, тем больше прихожу к выводу, что избавляться надо от этого корыта

Почитай про какую-нибудь еще. Тоже захочется избавиться.

 

Цитата с другого форума:

"Датчик массового расхода воздуха глючит, практически 100%. На всех инжекторных машинах эта проблема проявляется одинаково.

На всякий случай: ДМРВ на матизе нет. Есть датчик абсолютного давления. Принципы работы ни разу не одинаковые.

 

От Ланоса (украинский)ставили в декабре,выше писала.Хватило на 4,5 мес.

 

Мой работает уже год.

(Задумываюсь об установке БК,чтоб как-то ориентироваться в ошибках в работе машины.)

Лишним не будет.

Замучался выяснять в чем дело... Оказалось пробивает ВВ провода. Хотя изоляция и выглядит целой. По всей видимости, когда пропуски зажигания получаются очень большими, комп отключает бензонасос и мотор окончательно глохнет.

Боюсь соврать, но это, кажется, нормальный алгоритм работы.

Какое отношение к этому имеет (и имеет ли вообще) дикая просадка оборотов при включении электропотребителей, пока не ясно. Возможно просто совпало.

Это-то, как раз, просто. Множественные пропуски - падение расчетной мощности мотора - просадка оборотов.

На ХХ мотор работает более-менее ровно, пока не тронешь педаль газа... После прогазовки, мотор может сразу вернуться на обороты ХХ, а может ненадолго зависнуть на повышенных. Затем РХХ начинает приоткрывать/закрывать ДЗ. Обороты при этом плавают в такт движениям РХХ, т.е. ДПДЗ жив,

РХХ дроссельную заслонку не открывает и не закрывает. Он оперирует отдельным воздушным каналом. И в описанной ситуации, на мой взгляд, исправность ДПЗД под большим вопросом.

Понятно! Спасибо!

(В иннете нашла,с Вашей подсказки. Там на примерах очень хорошо объяснили,"разжевали",где и при каком положении ДЗ-какой график получается.)

Но отмечу,мысли в слух,- менять ДПДЗ каждые 4-5 месяцев,как-то,не нормально! Какая-то причина должна быть! (Посмотрю,на сколько этого GMовского хватит.)

Тут огромная, практически, тема об этом была. Народ либо меняет на бесконтактные от "Ланоса"(если марку не перепутал, хотя и сам на такой заменил), либо на отечественные, но там провода переставлять надо.Вот она.

 

 

Сейчас думаю в чем проблема бензонасоса. Толи сам насос, толи в сигналке релюшка барахлит...

Если сигналка блокирует цепь питания бензонасоса - начинать надо с нее, конечно.

 

 

UPD. Появилась такая мысль. Могла ли быть ошибка из-за бедной смеси? Т.е. насос почти перестает качать, комп обнаруживает бедную смесь и выдает чек. А когда насос начинает вновь работать, чек пропадает.

Ошибка, скорее всего, - 0300, пропуски зажигания (бензин-то перестает поступать). Поэтому чек не прописывается в память и не горит постоянно. Не думаю, что на этом стоит заморачиваться.

 

Может ли быть причастен к этому генератор? Не было таких проблем - не было и просадок от электронагрузок.

Я бы для начала проверил надежность соединения электропроводки, начиная с клемм АКБ и проводки, так сказать, между АКБ и генератором. Напряжение в какой точке измерял?

 

Не знала раньше,а-то бы спросила,в каком положении ДЗ получились такие результаты.

 

Еще раз: это не имеет смысла! Ошибка в контроллер пишется в том случае, если значение напряжения выходит за рамки 0,4 - 5 В, т. е. в цепи или обрыв, или замыкание на массу (или +12В). Смысл имеет сам график, осциллограмма. На ней видны нештатные провалы, скачки или зависания.

Это секундный может быть скачок, потом рег , если не накрылся, то отрегулирует.

Ага, а если накрылся?

С выпрямителя порядка 30 вольт выходит. Главное в том, что клеммы надо прикручивать, а не последствия возможные выяснять. Не сгорело ничего - можно только порадоваться! Но могло и сгореть.

 

Если кто-что-то понял из моего рассказа,можно мне,на будущее,что мастер измерял и какое нормальное значения для Матиза для ДПДЗ?

У меня показал 0,63-0,65.

Совершенно точно - не скажу, но минимум (при закрытой заслонке) в пределах 0,4 - 0,8 В, максимум - 4,8 - 5,0 В. Но дело не в этом. Если Вы представите себе график изменения напряжения ДПЗД между крайними значениями при постоянной скорости поворота заслонки, то он должен представлять собой прямую линию. Напряжение должно изменяться линейно, не скакать и не останавливаться.Тут хорошо написано,надеюсь, Вам будет понятно.

 

помнится мне года 1,5 назад.. примерно так и было.. и мне кто-то посоветовал вкл ключ зажигания и нажать на кнопку какую-то на брелке.но в упор не помню... (((((

 

Перевод сигнализации в сервисный режим. Ищите в инструкции.