mehaner

..лучше по теме, чем так тыкая указывать: делать мне или нет...

Если Вы на "ты" обиделись, то - не вопрос, можно и на "Вы".

А по теме... Так это и есть - по теме. Вы не понимаете, что нужно делать и что Вы делаете, поэтому Вам лучше этим не заниматься, пока не сожгли контроллер.

 

..померил сопротивление между собой разъемов РХХ и ДПДЗ контактов: В(ДПДЗ)-А,Д (РХХ)=2,1 Ом...

 

Ты, это... Не надо тебе самому этим заниматься...

 

..тогда выход один: донорством с другого рабочего автомобиля РХХ и ДПДЗ...

Если проблема в проводке - что ты увидишь подменой датчиков?

А что до тестера - щупов, естественно, не хватит, надо наращивать. Только провод должен быть заведомо целым, а подсоединение - надежным.

..описал как увидел..

..на работающем уже от себя добавил измерение, вначале мерил просто с включенным зажиганием..

 

..тогда как конкретно проверить датчики и цепи РХХ и ДПДЗ?..

1. Измерение проводника (сиречь - провода от точки А до точки Б). Один щуп мультиметра (установленного на предел измерения Х1 (единицы Ом)) - к одному концу провода, второй - к другому. Должно показывать 1 ОМ (речь о цифровом приборе). Если показывает хотя бы 2 Ома - в цепи присутствует соединение, оно окислено, на участке есть потери. Это целостность проводника. Измеряемый участок, естественно, должен быть отключен от приборов, которые он связывает.

2. РХХ мультиметром не проверить, там шаговый двигатель и соответствующее управление.

3. ДПЗД. Три провода: питание (+5), сигнал (от 0,4-0,8 при закрытой заслонке до чуть меньше напряжения питания), масса датчика. Измерять относительно массы датчика. Сигнал лучше мерять стрелочным прибором, при изменении положения заслонки напряжение должно меняться плавно, без скачков. При отклонении проверить провод "масса датчика" на сопротивление на корпус авто, на целостность провода. Сопротивление так же должно стремиться к значению 1 Ом.

Это методика, написать пошаговую инструкцию я не имею возможности. Если поймешь принцип - справишься сам, если не поймешь - очевидно, отсутствуют базовые знания по электричеству (школьный курс физики).

Примерно так.

Наткнулся на информацию, что в датчике РХХ перед установкой необходимо измерить длину штока и возможно его надо подготовить, подключив к какому-то прибору, чтобы отрегулировать шток.

Не в курсе по этому вопросу?

Настаивать не стану, но сдается мне, что в этом и заключается адаптация. Чисто теоретически, шток может быть выдвинут настолько, что и установить его не удастся. В этом случае - да, и то, подключив его к разъему (не устанавливая на место) включить зажигание - проблема должна уйти.

 

 

..прозвонил и всё нормально с проводами, сопротивление на всех трёх около 15...

 

Около 15 чего? Ом? Так это засада. И как, вообще, мерял-то?

ЖРЁТ НЕМЕРЕННО! 10л. на 20-30км...

Ага, это 40-50 л/100км. Мотор вообще не будет работать. Т. е., это невозможно.

Кроме того, при замере напряжения на ДПДЗ мотор глохнуть не должен (кстати, зачем вообще замерять на работающем двигателе?), если только питание датчика замкнуть на массу. Да и то, контроллер должен перейти в аварийный режим. В общем, что-то ты не то делаешь.

 

Эти детали внутри датчика?

 

Почему уточняю, потому как они внешне одинаковые оказались :blink:

Да, внутри, внешне они ни чем не отличаются.

О возможных последствиях заливки в бак промывки писано не раз, повторяться не буду.

Если поднятой грязью забило форсунки - залитой в бак промывкой их не очистить.

После замены РХХ, да и ДПДЗ надо сбросить адаптации (снять клемму на минуту, после ее установки пару раз включить на 10 сек зажигание, но двигатель не заводить). В противном случае адаптируется само, но после не то 40, не то 50 пусков.

Считать моргания чека бессмысленно, а вот записавшуюся ошибку надо прочитать.

Подхват у него присутствует (тахометра нет, поэтому - примерно) на 2500 - 3000 об, такие "точки" есть практически на любой машине. Чувствуется он хорошо на 2-3 передаче. Насколько у Вас резкий рывок - понятно, отсюда не видать. ИМХО, резкого особенно и быть не может - мощность не располагает.

 

 

Кстати, из новостей по машинке: оказывается я как дура катаюсь на машине с сиреной (только розовой мигалки и не хватает)... Глючит сигналка: начинает орать если отпустить педаль газа во время движения и если ехать на задней передаче при парковке. Я просто в шоке!

И еще: у меня если вдруг после долгого катания ЧЕК погаснет, то загорается вновь во время резервирования автозапуска... Видимо под сигналкой копать надо, а не датчики подряд перебирать...

Надо сигнализаторщиков трясти, конечно.

 

 

Кстати, тот который был установлен, внешне ничем не отличается от украинского, только маркировка другая и производитель не указан. Не понял, чем отличается бесконтактный от родного?

Родной - резистивный, контактная пластина скользит по пленочному резистору. Бесконтактный - что-то там на полупроводниках, точно не помню, в нем отсутствуют трущиеся детали.

она не может быть лучше т.к. расчитана на 4 цилиндра и если сразу чек не загорелся не значит что установив ее и покатавшись не выползит потом какой-нибудь косяк!

Три ха-ха, учите матчасть.

ну в подписи написано 2005г, трамблер значит

не, колхозить и ставить деталь от нашего говноавтопрома не собираюсь, интересуют просто зарубежные аналоги с номером 96336522 коих очень много. Что-то никто пока по этому поводу не пролил свет...

Подпись не заметил.

Маслонаполненная катушка от 2108, от нашего с Вами говноавтопрома, на порядок лучше кетайских "аналогов", а то и оригинальной катушки. В Вашем случае - только оригинал!

чето глухо, какую катушку есть разница брать или можно брать не оригинал за 700р (все с номером 96336522)?

У Вас с трамблером машина? Я бы вообще от восьмерки поставил. Если там есть куда ее прилепить.

Отсюда Вашего датчика не видно, а покупать надо тот, что предписан изготовителем (или аналог).

P.S. Что-то я на припомню отечественной системы с ДАД. Разве что микропроцессорные 2108 и Москвич с карбюраторами, но сколько их было и когда это было?

Хотя кабовые Газели с микропроцессорами имели, очевидно, ДАД...

Сегодня опять "чек"!!!! И пишет ту же ошибку!

Так какая ошибка-то?

Я уж и сама об этом подумываю :) Только проблема-то останется! :)

Моя машина куплена в августе 2010. Был двойной старт, зависание оборотов, перерасход (не очень большой, я облажался с калибровками софта, но тем не менее). Что могу сказать:

1. Заглушка (суть шумоподавитель, сопло Лаваля, как угодно называйте) - была на месте, снял. Впуск, действительно, шумит ощутимее, но едет веселее (ИМХО).

2. ДПДЗ заменил на бесконтактный, чем избавился от зависания оборотов.

3. Зазор в свечах был около 2 мм, поставил свечи с зазором 1,1 мм.

4. Промыл клапан вентиляции картера (хотя, на мой взгляд, в промывке он не нуждался).

5. В какой момент исчезла проблема с двойным стартом - к сожалению, не заметил. Вернее, пропала она после промывки клапана вентиляции картера и замены свечей, но эти ли действия стали причиной перемен - увы, не знаю.

6. Из неудобств осталось некоторое непостоянное подергивание на малых скоростях "внатяг", что является, по моему мнению, следствием работы системы РОГ (EGR). Т. е., это практически нормальное явление.

Диагностика показала ошибку 1403 - накрылся клапан ЕГР,

Ошибка 1403 - отсутствие питания (5В) на клапане егр (расшифровка кодов OBD II). Собственно клапан можно и просто заглушить, хотя бы на время.

_____________________________________.doc

у меня тогда вопрос - а это нормально что без трубки к ДАД мотиз на холодную не глохнет? обороты плавают, конечно, но двиг работает намного ровнее чем с трубкой. после прогрева ес-но с трубкой уже все чики_пуки становится )

Это сложный вопрос. На горячую точно должен глохнуть. На холодную может и по-другому алгоритму обсчитывать. Утверждать не могу.

Тоже сдергивал трубку с ДАД двигатель сразу глохнет.

Аналогично.

вчера в обед поставил наконец-то настоящую матизовскую свечу NGK 5-11 в третий цилиндр, до этого стояли с калильным числом 6. И сегодня машинка завелась по-хорошему))) не троила. Посмотрим что дальше будет.

А Вам не кажется, что с этого надо было начать?

Есть. На рисунке №3.

Возможно, я ошибся. Не склонен спорить, но на картинке - Е3. На Е2, насколько я понимаю, вакуумный модулятор РОГ. Стоит вместо электромагнитного клапана.

Есть каталоги с обеими вариантами чертежей.

Была похожая проблема у брата на киа спортаж 99 года выпуска, но у него стояло ГБО и при заводе на холдную двигатель сильно колбасило, менял кучу датчиков так и не добился результатов, так и продал его.

А я не хочу пока продавать.

А электромагнитный клапан EGR где находится на евро 2? Как я его не искал найти не мог.

А его там и нет, насколько я понимаю.

Снятием вв проверяется работает цилиндр или нет.

Да не снятием ВВ провода надо проверять, а его заземлением.

 

 

Про прокладку-то сначала написал, а потом подумал. От этого будет троить карбюраторный двигатель, а как поведет себя инжекторный - не знаю.

Точно так же.

Первый топик писал я, и проблема с Crommmом у нас похоже одинаковая. Идея проверить прокладку впускного коллектора интересная,буду дальше обдумывать, как её осушествить :(

Такая проверка осложняется стесненностью подкапотного пространства Матиза. Вообще поливали стыки водой из шприца, бензином (по мне - стремно), сейчас аэрозольным очистителем карбюратора (про ТБ тоже нельзя забывать).

Услышать подсос вряд ли возможно (при такой дыре мотор вообще не запустится).

Что касается искры, которая "точно есть". Т. к. условия искрообразования при атмосферном давлении в воздухе и при куче условий в момент такта сжатия в цилиндре сильно различаются, то наличие искры на снятой свече совсем не означает ее наличия в цилиндре.

Какой Матиз-то? С распределителем или без?

Если с трамблером - катушка точно ни при чем. Скорее, крышка распределителя.

Если с трехвыводным модулем - так не стоило на работоспособность снятием ВВ провода проверять. Либо подменой модуля, либо осциллографом.

Так же такое может быть при попадании ОЖ в цилиндр. Тогда ОЖ должна уходить, может и медленно, но верно.

Кроме того, может я не догнал чего? В первом топике ты писал, что 1 цилиндр не работает, а в последнем, после перемены форсунок, - 3-ий. Так форсунка и льет.

Если диагностика покажет, что все нормально, что еще нужно смотреть?

Дым из трубу белый или чуть серый всегда, а его интенсивность отсюда не видно.

Если белый дым - следствие неисправности, то это пробой прокладки ГБЦ. В этом случае возможны три варианта:

1. ОЖ попадает в масло и образовывается эмульсия. Масло на щупе приобретает цвет кофе с молоком. Смотреть на прогретом моторе.

2. Газы из цилиндра(ов) прорываются в рубашку охлаждения. ОЖ приобретает грязный вид, в расширительном бачке могут появляться пузырьки, из-за газовых пробок может не срабатывать термостат и происходить перегрев двигателя.

3. ОЖ попадает в камеры сгорания,из-за чего образовывается обильный белый дым и конденсат ОЖ из выхлопной трубы, понижается уровень ОЖ. Конденсат ОЖ отличается от водяного "на ощупь" (он маслянистый) и на вкус (сладкий, не забывайте, что это яд).

Так же возможны смешанные варианты.