Шурик

лучше конечно кого-то взять. смотрите на низ дверей, пороги, акри, крышку багажника и капота. там может быть ржавчина. цена в принципе нормальная. поговорите что они меняли в машине.

тут чего-то не то. ПТС выдает таможня. заносит туда сразу первого владельца. это физ. или юр. лицо. Ничего переделать потом нельзя.

сразу 2 колеса одновременно одинаково нагрелись?

всегда интересно чем же заканчиваются такие истории

Никакого результата нет. никто на форуме МКПП не вскрывал и не смотрел что там после АТФ. точно так же МКПП ходят с родным маслом SAE 75W85, API GL-4 по 100-200 тыщ и никаких проблем.. АТФ в МКПП используют Волво, Мерседес и ещё кто-то не помню. Но это рекомендации завода изготовителя.

к АКПП особое отношение. такую машину брать только после заключения специалистов на сервисе или ещё каких спецов по АКПП. если что, то ремонт её обойдется очень много. один из моментов это смотреть на чесный пробег. чем он меньше тем лучше. правильная эксплуатация очень важна, но этого Вам честно никто никогда не скажет.

Тема есть, но я бы лично не рекомендовал лить АТФ. завод четко регламентирует что лить это есть в FAQ. Дальше каждый решает сам.

ну совсем уж какая-то маленькая она 145/70. хотябы 155/70 или 155 /65. конечно чем больше колесо тем меньше ударных нагрузок на диски и ходовую.

а сразу это как? по регламенту замена масла в МКПП на 10 тыщах и 50 тыщах

лампа АКБ загоралась на короткое время? гул как у троллейбуса есть? если да то это генератор

угоняют. КАСКО сами решайте. сигнализация не спасает от угона. надо ставить механическую блокировку чего-либо.

не много помогает утеплитель капота. с ним машина несколько быстрее прогревается. некоторые умельцы делают его из листа вспененого полиэтилена 10 мм. с фольгой с одной стороны , продается на любом строй рынке. на лето его надо снимать

если не сильно "промахнулся", то можно просто газку добавить или вообще ничего не делать - сама войдет. я писал про ситуцию когда передняя ось начала соскальзывать. в этом случае надо максимально создать зацепление и тягу на ведущих колесах. в заднем приводе всё наоборот.

датчик масла должен гаснуть после завода двигателя. когда образуется давление в системе.

загрузка передней оси происходит по другому. кратковременное торможение и одновременно пониженная передача. она тоже заставит машину "клюнуть носом" и даст тягу на колесах. дальше газом, по ситуации, вытягиваете переднеприводную машину. если машина идет боком, то вытянуть её даже на шипах бывает крайне трудно. в этом случае надо не много "довернуть зад", ручником или нажатием на тормоз левой ногой. колеса при этом должны быть поставлены прямо. такой прием позволит поставить машину прямо по отношению к ведущим колесам, которые вытянут машину вперед. НО не следует этого делать без опыта.

ну вообщем да. если это подтвердится, то выкиньте эту сигналку нафиг и поставьте другую самую дешевую. всё равно все они открываются за пару секунд. если хотите как-то защитить от угона то ставьте мех. блокировку. это подкапотный замок или ГАРАНТ на руль.

а лучше гудок от тепловоза :)

cмелые люди. QQ да ещё с автоматом.

тросик сцепления менял сам в гараже без эстакады. там всё просто. скинуть его с педали. потом 2 винта крепят его к кузову и отвинтить от вилки. надо снять АКБ. иначе не подлезть по моему. потом отрегулировать чтобы педаль была в ровень с тормозом.

а что там нет фреона вообще? или просто мало его? вы когда поедете на заправку кондея пусть вам проверят утечки в системе. они знают как.

в момент завода оно должно щелкать. пусть один заводит, а второй послушает, потрогает. я у себя менял 2 раза.

http://matizclub.net/index.php?showtopic=2...&hl=коробка и такое бывает

может опять реле. оно стоит в блоке предохранителей под капотом. по моему среднее.

это врятли. на моем MX она практически отсутствовала как класс.

из непредвиденных поломок: 30 т.км - тросик сцепления. в месте его крепления к педали 50 т.км - рулевые тяги 55 т.км - глушитель 60 т.км - генератор 70 т.км. - резонатор всё.