WineX

У меня 175/60 R13 стоит летняя, найти крайне сложно, вернее практически нереально в Москве. При большой загрузке на дисках Allesio Sprint ET38 чуть чуть задевает заднюю левую арку, видимо дефект Матизов с какого то года, читал что и при 165 резине при определенном вылете диска начинает задевать и именно задняя левая арка. Так вот у Микроба стоит вообще 185/60 R13 и ничего не задевает, диски у него Stiauto помойму SR4000.

Так что думайте какие лучше будет ставить.

У меня стоит ксенон Inter Power. Поставил где-то в 12000 км., сейчас 31000 км.

Светит замечательно, единственное когда гидрокорректор полностью поднят, начинают некоторые моргать (типа слепит). Когда фары грязные могу сказать однозначно слепит, когда очень грязные тогда уже ничего не слепит :lol:.

Ездил по неосвещенным трассам ночью, реально лучше чем с дальним обычным. При том что дальнего у меня нет.

http://www.matizclub.net/viewtopic.php?t=3177

Цитата:

Завод изготовитель рекомендует использовать масла следующей классификации:

SAE 75W85, API GL-4.

также допускается использование SAE 75W90.

Заливной объем 2.1 литр.

Gentl объясните мне плиз в чем различия API 3/4 и 4/5.

Срочно меняйте масло. На заводе льют что то похожее на отработку. Когда сливаешь выливается не только масло, но и металлическая стружка.

Рекомендую залить Castrol TAF-X 75W90 полностью синтетическое. После того как я поменял масло в коробке, машина стала лучше ехать, и передачи стали значительно лучше переключаться в любую сторону.

Может на провода высоковольтные и на трамблер побрызгать WD40. Должно помочь.

Бескаркасные дворники стоят не так уж и дорого сейчас.

Valeo - порядка 1000 р за штуку

Немецкие Hyre...что то там - от 400 до 600 за дворник.

Летом поставлю бескаркасные, т.к. сейчас пока что есть зимние с прошлой зимы и надо уж их дотереть.

Магазин автозапчастей на ленинградке напротив Макдональдса в районе речного вокзала. Там такие можно купить.

Ага приклеивать супер клеем. А потом не отскребешь даже если захочешь.

Ну про английский замок никто и не говорит, ИМХО его всрыть можно и скрепками.

Нудумаю у нас это будт стоить в 2 раза дороже, ИМХО потому что ручки у нас 30$, накладки 40$, хромированные кнопочки 20$. А фонарь родной стоит 30-40$. Даже если на вашем рынке цена штатных и не штатных не отличается, то у нас наварются на всём. Хотя для примера, родная корейский задний фонарь стоит 30 у.е., а такой как на узбеках 40 у.е. Почему непонятно, различия только в исполнении стоп сигнала (в корейских он в обех половинках круга, да и круг вобщем то целый у них) и на обоих фонарях под задний ход стекла (можно поставить просто красную лампу и будет противотуманка, снаружи будет всё одинаково).

Всё что есть в Москве, это на Матиз 1. На наш к сожалению кроме хромированых накладок на ручки (890 р.), пепельницу с подсветкой (230 р.), а также хромированную кнопку противотуманок(500 р. помойму) ничего не видел. Всё остальной либо универсальное, либо универсально-убогое.

2 reptar: а где вас там искать, напишите. Думаю даже если не мои прямые знакомые, но знакомые знакомых точно там бывают.

Да и цена какая у вас на эти фонари?

Это где у вас????

Может договоримся о пересылке по почте?

У меня знакомые часто летают по миру и готовы будут забрать партию. Думаю желающие найдутся на такую оптику.

Пластмассовые вставки я делал сам. Может где то в корее и продаются, но только не у нас. И думаю если и будут продаваться, то минимум через пару, тройку лет.

Хотя например на нексию до сих пор мало всяких прибамбасов у нас в России, несмотря на то что эта машина уже давно в России.

стрелку спидометра я регулировал по масималке на 2-ой предаче. Сначала посмотрел до скольки она поднимается со штатным прибором (у меня 70 км/ч). Ставил стрелку без ограничителя минимальной скорости и разгонялся.

Стрелка температуры имеет мертвую точку если её крутить по часовой стрелке.

А вот стрелку топлива с какого места снимал в такое и ставил, к сожалению она не имеет никаких мертвых точек.

Лампочки маленькие такие, какие именно не помню, вот если снимешь, вытащиш одну, то в магазе точно найдешь.

Если на штатную пластмасску будешь наклейки клеить то нормально потом поставишь стрелки. Но тогда будет светится только шкала и цифры. Если будешь взамен старого пластика другой ставить, то новый пластик может оказаться толще и возможно будут траблы со стрелками. Но вообще всё там решается, путем подтачивания основания стрелок.

Подсветку себе не менял, но делается это просто.

Снимаешь накладку на торпедо: 5 винтов и по периметру защелки, отсоединяешь кнопки.

Панель приборов держится на 4 винтах, их откручиваешь и тянешь на себя немного, отсоединяешь два плоских шлейфа, кроме винтов панель держится еще на тросе привода спидометра, он немного с усилием стягивается.

С задней части увидишь лампочки подсветки, их немного поворачиваешь и вынимаешь.

А вот обратно поставить будет немного геморойнее, т.к. сложно надеть то самый привод спидометра, если рука большая может и не получиться.

Именно по весу грузиков. И именно при балансировке.

Первый раз про такое слышу. Обычно в перед ставят с глубоким протектором. (на передне приводные точно).

Сейчас речь идет о новой резине, на которой еще не ездили. Для того что бы раница в глубине протектора стала значительной, думаю надо на это резине пройти ну минимум 50000 км.

У меня такое тоже было когда поменял на широкую резину, сначало было биене руля на скорости от 100 до 120. Прокатался где то тысяч 5 и всё прошло. Сейчас всё нормально. Кстати на перед при балансировке ставят колеса полегче чем на зад, смотрят те которые легче, те вперед, а те которые тяжелее те назад.

У меня такая же фигня, при температуре около нуля если в машине не стало еще тепло и поехал, то стрелка может вообще не сдинуться и начнет показывать через какое то время. В сильный мороз в ту зиму раз 5 успевал доехать до работы (30-40 мин) и стрелка вообще не показывала ничего. Переключаю передачи ну не на слух, а просто чуствую что можно следующую включить, и всегда по разному, в зависимости от динамики разгона, от поворотов и многих других факторов. Смотрю на спидометр только тогда, когда не хочу превысить скорость, в остальном практически не смотрю на приборы. Так иногда поглядываю на температуру и бензин.

да да именно так. Так что на зиму резину поуже, хотя например и летом при моей 175 резине когда на скорости (выше 100 км/ч) влетаешь в лужу, как то себя не так начинаешь чувствовать. Машинка у нас легкая, и перебарщивать с шириной не стоит.

Скорее всего тогда щетки на генераторе подгорели, или диодный мост подгорает. У меня лампа то горела то нет примерно на протяжении 2-ух месяцев, потом загорелась и не гасла дня 2, на 3 день еле до сервиса доехал. Заглох за 50 метров до сервиса, дальше народ толкал моего мотю :shock:.

В итоге поменяли генератор, старый валяется в багажнике с прогоревшим диодом.

Так что моё ИМХО если такое началось, и в один прекрасный день лампа постоянно горит и не тухнет при большиш чем ХХ оборотах, то надо ехать в сервис срочно, иначе можно просто где то встать.

Если лампа горит - то значит нету зарядки аккума, а это есть плохо. То есть можешь встать в любой момент в пути. Если на гарантии то надо ехать в сервис и разбираться в ем дело, если не на гарантии то померий напряжение на клемах аккума:

при не заведенном двигателе - 11.5-12 вольт

при заведенном - 14-14.5 вольт должно показывать.

Если это не так то дело плохо и надо на сервис однозначно если сам не можешь снять и посмотреть аккум.

У меня МКПП 0,8 дигатель, расход по городу 8-8,5 езжу нормально, не как черепаха, но и не гоню сильно. Один раз так гонял что расход получился около 10,5 литров на 100 км. Так что от стиля езды очень зависит.

Ехал по трассе, там машина кушала меньше 5 литров на сотню. Так что думаю с регулировками у меня всё нормально.

У меня тоже кстати очень часто заводится со второго раза, или долго надо крутить первый раз. Расход 8-9 литров по городу. Пока не парит.