TechnoAsp

Для hammer250

Терморезисторы- это полупроводниковые приборы. И они бывают как с положительным, так и отрицательным ТКС (температурным коэффициентом сопротивления). Тоесть сопротивление может меняться как в сторону увеличения, так и уменьшения при нагреве.

Для Wirrkopf

Меня терзают смутные сомнения, а не левый ли это Бор на семерке? Где-то давно слышал, что оригинальные стекла не могут быть коричневыми. Да и подделывают эти стекла неслабо. Можно попробовать уточнить на сайте завода.

Хотя я и могу ошибаться.

Кое-что можно посмотреть здесь http://talks.guns.ru/forummessage/109/464826.html

Проще всего найти Блик на приличной станции проведения техосмотра. И за небольшую доплату проверить реальное светопропускание.

2В.В.Почему тогда великий и могучий Итернет говорит,что закалённое стекло имеет светопропускаемость не менее 84%?

На стёклах написано transparency 70% min,т.е. минимальная светопропускаемость долна быть не менее 70%.Сколько на самом деле светопропускаемость заводского стекла?

Закаленными на всех автомобилях являются только боковые и заднее стекла. Переднее- это триплекс, т.е. ДВА закаленных стекла и между ними слой связующего, клеевой состав. И естественно, что светопропускание такого бутерброда значительно ниже, чем просто один слой стекла.

Именно за счет связующего при разбитии лобовика оно не рассыпается на кучу мелких осколков, а остается на месте.

Менее месяца назад в конференции Автосвет на www.auto.ru пробегали фотографии светодиодной головной оптики от какого-то нового Лексуса.

Вот, нашел все-таки ссылку. http://wwwboards.auto.ru/light/138684.html

К сожалению, здесь только фото, без подробных технических характеристик.

А против тех, у кого правильно настроенные фары, не будем использовать? Т.е. будем ехать в полной темноте? :crazy:

Лампочка остатка топлива в баке включена, судя по логике работы, через терморезистор, находящийся в нормальном состоянии ниже уровня топлива. При этом он постоянно охлаждается и сопротивление его большое. При понижении уровня топлива он оказывается в воздухе, сопротивление постепенно уменьшается из-за его разогрева током через лампу, поэтому лампочка и зажигается потихоньку.

В поддержку этого факта говорит и то, что после длительнойстоянки лампочка никогда не загорается сразу после включения зажигания, а только через некоторый промежуток времени. И на кочках, когда этот датчик омывается и остужается волной бензина, лампа гаснет почти сразу, а разгорается опять спустя некоторое время.

Кстати, замена лампы остатка бензина на светодиод с большой долей вероятности приведет к неработоспособности данного индикатора, так как в связи с сильным уменьшением протекающего тока не будет должного разогрева терморезистора.

Светить-то такая лампа все равно будет.

У меня есть фонарик светодиодный. Там всего один диод, но мощный. Так в темноте по глазам хорошо дает, даже на большом расстоянии.

И здесь будет то же самое. Особенно в темноте.

Для phormula.

Не бойтесь, шило, если оно правильное и с разрезом на самом кончике, не вытащит жгутик обратно. Я тоже первый раз опасался, что так и произойдет. Но все получилось. Потом еще несколько раз ремонтировал, было без проблем.

Да, ремонтировал резину на Оке.

Толи весеннее обострение у некоторых личностей, толи еще что-то.

Тут уже говорилось, что этот резистор- просто подтяжка выхода открытый коллектор к плюсу питания. И его номинал не критичен. Может меняться в несколько раз, минимальное значение ограничено допустимым током открытого ключа, максимальное- чтобы не было наводок от бортовой сети.

И K-line- это цифровой протокол передачи данных. Там или логический 0, или 1. Никаких промежуточных значений нет.

Это полное баловство.

Посмотрите внимательно на родную лампу и на место, где расположена нить накаливания. Именно ее точное, до долей миллиметра, рассчитанное положение и дает четкую зону освещения без посторонних засветок. А здесь, на фото, видно, что светоизлучающие элементы- диоды расположены по всей поверхности лампы. Получается не точечный, а распределенный источник света. И в результате фара с такой лампой будет светить во все стороны.

То шило, которым вставляется жгутик в колесо, имеет спереди небольшой разрез. Так что жгутик не разрезается, а просто выходит через этот разрез. И в итоге получается, что отверстие заполнено жгутиком, сложенным пополам.

Быстрый поиск по Яндексу дал такую ссылку. Кое-что можно разобрать.

http://www.motovelosport.ru/articles/2005%...pair%20tire.php

Понял, вопросов нет.

Просто на некоторых форумах отмечались посторонние засветки от не совсем правильной установки или использования некорректной оптики.

А вот два красивых таких пятна выше границы света. Интересно, куда они светят? В пролетающие самолеты? Или в глаза встречных водителей автомобилей?

Добавлю.

Если человек пишет с кучей грамматических ошибок, то он неграмотен. Просто неграмотен. И можно долго рассуждать, что он может быть гением в какой-то области, но если не может написать несколько предложений- то извините. Грамотность и знание русского, родного языка- это основа всего. И если уж не дано освоить то, что изучают миллионы школьников, то делайте выводы сами.

И еще. Тов. jimmik до сих пор не дал ясного и четкого ответа практически ни на один конкретный вопрос, заданный другими участниками форума. Я предлагаю еще раз внимательно и вдумчиво прочитать всю переписку и проанализировать как заданные вопросы, так и ответы на них или полное отсутствие этих ответов. Опять же, ответ на заданный вопрос- это показатель культуры. А если игнорируешь других, причем не одного-двух, а многих- значит виноват сам.

Маленькое уточнение.

После зачистки и расширения отверстия в покрышке спецшилом рекомендуется нанести на него чуток клея и смазать им место прокола. В итоге и на жгутик, и на место прокола должен быть нанесен слой клея.

РХХ подходит, только контактная колодка смотрит в другую сторону и провода идут с натягом.

ДПДЗ не подходит, он вращается в другую сторону. Описывался вариант переделки, в контактной колодке нужно поменять местами 2 провода.

Вот именно. Очень сомнительно, что конструкторы заложили в двигатель Матиза бОлее чем трехкратный запас мощности. А учитывая то, что предок Матиза- карбюраторный Сузуки Альто, у которого мощность еще меньше, то получается минимум 5кратный запас. Японцы, мне кажется, вполне здравомыслящие люди и такое чудо делать не будут.

Плюсом какая там стоит коробка, привода колес, тормоза... Так что это полный фейк.

Для Noted

Поймите, буржуи- они же очень грамотные и расчетливые, считают каждый цент.

И зачем им ставить большие радиаторы, трансформаторы, делать принудительную вентиляцию, если при работе от ШТАТНОГО аккумулятора в штатном режиме детали нагреются до допустимого предела. А потом все равно бесперебойник будет заряжать минимум часа 3-4 свои аккумуляторы и инвертор будет отдыхать. А на колхоз с привешиванием дополнительных батарей они и не рассчитывают. Для этого есть другие модели ИБП, в которых уже рассчитано и предусмотрено охлаждение.

Ведь в процессе подготовки производства делаются все мыслимые и немыслимые тесты, испытания, только пройдя которые устройство попадает к покупателю.

И еще раз. Мне жаль других участников данного форума, кто, наслушавшись таких советов, тоже бросится "улучшать" свое авто и превратит его в опасную кучу металла, движущуюся по дорогам общего пользования.

И последний вопрос к jimmik. Вам сколько лет? На самом деле? По сообщениям на форуме, лет 20 максимум.

А гонять на скорости 180 км/час или в переводе 50 метров в секунду на расстоянии в пол-метра от впередиидущей машины- это вам в Формулу 1 надо записываться. Даже там водители регулярно бьются и цепляют друг друга. А раз у Вас так хорошо получается, то любая команда оторвет вас с руками

После любой разгерметизации тормозной магистрали требуется именно прокачка, а не самотек. А снятие и установка обратно колдуна это именно разгерметизация, т.е. попадание воздуха внутрь магистрали.

И вот в этой фразе "Потом отвернул сначала передний правый штуцер, дал стечь жидкости где -то на четверть бачка. Потом открыл левый передний, дал стечь ещё на четверть. Потом правый задний и соответсвенно левый задний. При нажатии на педаль тормоза тормоза схватывались и ход педали был практически минимальный." нигде не указано, что была прокачка под давлением.

Вы хоть читайте, что было написано ранее. Ну а с отключенным колдуном я рекомендую резко затормозить на скользкой дороге. Подсказка- при резком торможении задняя ось сильно разгружается, и даже неэффективные задние барабаны легко заблокируют колеса. Что будет дальше, рассказывать не буду. Это лучше испытать самому, желательно на безлюдном участке дороги.

Сужу по ИБП от APC, как сервис-инженер. Тепловой защиты НЕТ. Совсем. Максимум- просто датчик температуры внутри корпуса у Smart-UPS. И повторюсь, аппараты Smart-UPS серии XL, предназначенные для длительной работы от аккумуляторов, имеют гораздо большие размеры и трансформаторов, и радиаторов силовых ключей, и дополнительный обдув, чем аналогичные ИБП без индекса XL.

И согласен, время работы при максимльной нагрузке от штатного аккумулятора у ИБП Back-UPS как правило не превышает 5-6 минут.

Прокачивались тормоза неправильно. Просмотрел мануал от ЗаРулем. Прокачка начинается с заднего колеса, потом диагональное ему переднее. В оригинальном англоязычном мануале сначала прокачиваются оба задних контура, потом передние.

Но jimmik пофиг на это, он начинает делать все наоборот и начинает якобы прокачку именно с передних тормозных механизмов. Причем везде рекомендуют делать прокачку ПОД ДАВЛЕНИЕМ, чтобы быстрее удалить озможные пузырьки воздуха. Но получаем наоборот, не как у всех нормальных людей.

И мне становится страшно за тех людей, которые могут попасться на дороге перед машиной такого экспериментатора. Надо что-то делать.

Для Вадим Владимирович. Вот эта ссылка.

Сделано все как раз так, как делать нельзя.

http://matizclub.net/index.php?showtopic=1...st&p=408911

Сорри за оффтоп, но пройти мимо таких грубейших нарушений нельзя. Вмешательство в тормозную систему- это запрет на эксплуатацию.