TechnoAsp

... единственный вопрос по поводу которого меня терзают смутные сомнения: что там внутри и что с этим может быть, например при (не дай бог конечно) простреливании диодов в генераторе. Интересно, не погорит ли схема. Надеюсь производитель учёл особенности наших условий эксплуатации.

Здесь логика следующая.

ЭБУ запитано напрямую от аккумулятора, через предохранители. Т.е. при проблемах с генератором в первую очередь может пострадать именно он. На выходе для подключения ДПДЗ стоит стабилизатор на 5 вольт, именно таково питание ДПДЗ. Таким образом, при аварии в бортовой сети в первую очередь может умереть именно ЭБУ, ДПДЗ с большой долей вероятности останется живым.

Следует также учесть, что цепи питания ЭБУ в теории должны быть защищены от таких высоких скачков напряжения в связи с тяжелыми условиями эксплуатации. И надеюсь, что в компании Siemens работают грамотные инженеры.

шинный компрессор будет слабоват, если честно. У него и давление, и особенно производительность низковаты.

Я прошлым летом антикорил машину, проливал все скрытые полости. Компрессор Abac PolePosition, 310литров/мин, 8 атмосфер, ресивер 25 литров. И то при распылении с помощью специального пистолета работал почти без перерыва в моменты распыления.

Фен хорошо подходит для разогрева поверхностей перед наклейкой визомата и подобных материалов на битумной основе, да и при нанесении битумной мастики при ее нагреве она лучше растекается и прилипает к поверхности.

Предоставленный инструмент- обычный строительный фен Skil. Под его горячую струю воздуха уже попало несколько Матизов нашего клуба ;)

Во-первых, масло сливается не полностью практически на всех двигателях. Его остается достаточно много в районе распредвала, внутри масляных каналов.

Во-вторых, масляный фильтр превосходно меняется с эстакады, ямы или подьемника. В нашем сервисе при доступе сверху его только страгивают с места, потом поднимают машину на подьемнике и окончательно откручивают снизу.

С температурой все в порядке.

А насчет напряжения наблюдения следующие.

Завожу машину, через некоторое время он показывает пониженное напряжение. Как я понял, это напряжение аккумулятора во время старта. И потом, при езде, он периодически отображает именно эту цифру. Заглушил, завел- он снова периодически показывает цифру, но уже другую. И опять ту, которая была при очередном старте двигателя. Сегодня утром, пока ребенка отвозил в садик по пути на работу, было несколько остановок, вот и обращал внимание на эти цифры.

Все подключения на БК- земля, питание, форсунки, датчик скорости- берутся прямо с разьема на ЭБУ. Этот разьем был разобран, подключения делались внутри разьема.

Настройки проверял, переключил замок в физический.

Продолжение наблюдений за перепрошитым БК.

Похоже, то, что я посчитал за глюк с отображением напряжения бортсети, таковым не является. Более внимательно понаблюдав за дисплеем после запуска двигателя, заметил, что пониженное напряжение- это напряжение на аккумуляторе в момент работы стартера. И, как говорил YraY, после запуска двигателя БК его честно показывает. Но зачем он продолжает его отображать и в процессе езды с некоторой периодичностью на 1-2 секунды, мне совершенно непонятно. Или придется копаться в настройках, чтобы отключить это.

Нет, замок зажигания физический. БК просыпается после включения зажигания.

Да, глюки с отображением напряжения отсутствовали до перепрошивки, и появились сразу после обновления. Проводку не трогал, прошивка велась прямо в машине.

На этих фотографиях как раз и видно то, о чем писал Турбонаддув на прошлой странице.

Это более угловатый кузов, близкая к вертикальной передняя решетка, более горизонталный капот. Острые углы по краю капота. Это как раз те элементы, которые добавляют так необходимую некоторым строгость, а не скругленные формы и отсутсвие острых углов у кузова Матиза.

Так что согласен, что без серьезной переделки кузова не обойтись. Но это уже будет не Матиз, это будет неизвестно что.

И для Бешана Черепаха.

Если есть желание просмотреть форум, то можно найти список переделок, которые были сделаны лично мной в машине. Все они делались по принципу разумной достаточности и практичности и снаружи не видны, кроме датчиков парктроника. И направлены они только для повышения комфорта, удобства и надежности.

При желании могу привести этот список.

Снаружи же никаких изменений нет, так как считаю дизайн кузова Матиза самодостаточным, а также отрицательно отношусь к попугайским машинам, которых хватает на улицах нашего не самого большого города.

Увы, это наблюдается даже во время движения, при нормальной работе двигателя.

Т.е еду, напряжение показывает как обычно, в районе 14.2. Потом на секунду показывает предположим 9.7. Потом опять 14.2. Но предупреждение об изменении напряженя не срабатывает, скорость работы вентилятора печки тоже не падает, лампочка на панели не загорается.

Ну а поправочные коэффициенты были сохранены, восстановил их быстро и был готов к этому.

И еще. Вскоре после прошивки запустил нелинейную тарировку, она опять обломилась :-(.

Плюс много миллионов к сообщению alex15.

Далее для Бешана Черепаха.

Здесь на самом деле срабатывает принцип ДДД. И не надо себя тешить, что этот ужасный страшный агрессивный матиз только своим видом сгоняет Кукурузеры, X5, Мерсы и других с дороги. Просто никому из настоящих серьезных водителей не хочется попадать в аварию и иметь проблемы с ужаленным в одно место.

Вопрос: производительность кондиционера ведь зависит от оборотов двигателя? На сколько сильно?

Вообще-то прямо пропорционально, так как шкивы коленвала и компрессора кондиционера соединены ремнем. И чем больше обороты коленвала, тем больше обороты компрессора кондиционера и, соответственно, обьем прокачиваемого хладагента.

И еще. В мануалах описаны условия, при которых выключается компрессор. Это резкий разгон, падение оборотов двигателя ниже определенного предела (как раз заметно в пробках).

Тоже моторчик достал поскрипыванием. Пару раз разбирал, смазывал. Помогало, но ненадолго. В выходные еще раз разобрал сам электродвигатель, покрутил вал, в определенном положении появлялся скребущий звук. Разобрал двигатель и при внимательном осмотре коллектора обнаружил потертости на коллекторе на самом краю, ниже следа от щеток.

После примерки ротора к пластине с нижним подшипником и щеткодержателем было замечено, что коллектор слегка задевает за текстолитовое кольцо, на котором закреплены держатели щеток, причем это кольцо было немного смещено в сторону от оси двигателя. Надфилем аккуратно расточил внутреннее отверстие в кольце, достаточно расточить на доли миллиметра. После сборки вентилятор работает практически бесшумно.

Наблюдение после перепрошивки.

Тахометр стал показывать более точные обороты, раньше при оборотах свыше 1000 две последних цифры были равны 0, теперь показывает все цифры без округления.

Эпизодически подглючивает отображение напряжения бортовой сети, показывает всего 9 вольт на пару секунд, потом опять нормально. Почему глюк- в настройках включено предупреждение при сильном изменении напряжения, оно молчит, и лампочка на панели приборов не загорается.

Вчера заправил почти полный бак, примерно 33 литра. Сначала по ошибке запустил линейную калибровку уровня топлива- он показал напряжение с ДУТ в районе 3,7 вольта всего. Потом все-таки запустил калибровку как положено, буду наблюдать.

Идея с текстолитом, конечно, оригинальная, но у текстолита обычно желтоватый оттенок, это раз.

Метод лазерного утюга не очень желателен, лучше уж с фоторезистом.

Сегодня перепрошил бортовой комп. VG1031UPL, аппаратная версия 16.24.01, была прошивка январь 2008года, тарировка бака не проходила.

Новая прошивка UPL_162401_2009_06_16.rom свежая, от 16 июня этого года. Прошивал с ноутбука через USB-Com адаптер, K-Line адаптер самодельный, на 2-х транзисторах. Делал все по мануалу, подключил, выдернул предохранитель под капотом, запустил программу, поставил предохранитель на место. Прошивка пошла автоматом.

После прошивки бортовой комп обнулился сам. Все настройки, все накопленные результаты сбросились самостоятельно. Придется начинать жизнь с нового листа.

Скоро заправляться как раз, запущу тарировку.

telemeh

Ну например пример из компьютерной области.

Запустили, например, дефрагментацию винта. Или просчет ДВД диска. Или какой-то фильтр в Фотошопе. И этот процесс будет продолжаться, например, 4 часа. И выяснилось, что через 1 час надо уехать из дома по делам. Комп оставить включенным вам боязно, вы его выключаете. Приехали, включили- и фиг.... Все надо начинать СНАЧАЛА! Ни одна из этих программ не продолжит работу с прерванного места. Увы, никак.

Так и тарировка БК. Пока не закончится, нельзя выключать полностью БК. И отключать аккум тоже не надо. Если захочет что-то коротнуть, коротнет и во время езды. Так что запланируйте поездку какую-нибудь дальнюю, и откалибруйте за раз. И не дергайте клемму аккумулятора постоянно.

YraY

Понял, спасибо. Значит, надо все-таки дергать питание у БК.

У меня Евро-2, 0,8литра. Никакого ОБД нет и в помине, все подключения сделаны в разьеме на ЭБУ. Придется дергать предохранитель под капотом...

Еще раз спасибо.

Ну и для telemeh.

Если уже описана процедура проведения калибровок, то надо понимать, что это процесс НЕПРЕРЫВНЫЙ, до его завершения и подсчета результатов результаты наверняка хранятся только в ОЗУ. И выключая питание (снимая клемму с аккумулятора), процесс прерывается аварийно. Так делать, естественно, нельзя ни в коем разе..

Вопрос для YraY.

Посмотрел версию железа и прошивки своего БК, это 16.24.01, прошивка от 10.01.08. Видимо, самая первая, так как даже нет упоминания на сайте.

А вопрос следующий. Можно ли перепрошивку делать прямо в машине, не отключая БК от штатной проводки? K-Line выведу, адаптер и ноутбук есть в наличии.

Можно, конечно, снять БК, но совсем неохота заниматься прозвонкой кабеля и разьема на корпусе БК :-(

При замене галогеновых ламп не рекомендуют трогать их голыми руками. Работать или в перчатках, или протирать их после касания салфеткой со спиртом. Остающийся на колбе след от жира при высокой температуре разрушает кварцевое стекло колбы.

Быстрый поиск по сайтам выдает следующую фразу

Остывшую лампу не следует брать голыми руками. От этого на колбе лампы остаются жирные пятна, после включения жир под действием высокой температуры обугливается, частицы угля поглощают тепло и сильно раскаляются. Из-за местного перегрева колба может лопнуть, и лампа взорваться. Лампу следует брать, используя чистые матерчатые перчатки, кусок чистой ткани или хотя бы бумажную салфетку. Если колба чем-то испачкана, ее нужно протереть спиртом

Да, есть. Золотая карта.

Или же пример - Драйвер-видеокарты, когда с каждым годом софт все умней и умней... Тогда почему эта услуга не идет от завода ? драйвера то разрабатываются разработчиком.

 

Вопрос - чип тюнинг как сказывается на ресурсе авто ? не отвалится ли через 5000 км катализатор, не чаще ли надо будет менять фильтра.

В любом изделии при производстве заранее закладывется некоторый запас прочности, необходимый, чтобы это изделие отработало заложенный производителем срок, но не более того. Вечное изделие для производителя не выгодно, как и не выгодно изделие с очень маленьким сроком службы, иначе не будут покупать.

Тюнинг или разгон- это уже выход за те пределы, которые были заложены при проектировании и производстве. Срок службы в данном случае сокращается. Насколько? Это уже все индивидуально, зависит от прочности и качества конкретного изделия и от степени разгона. И естественно, что все это будет делаться на свой страх и риск.

И если срок службы компьютерных комплектующих относительно мал и стоят они относительно недорого, по сравнению с авто, то там разгон возможен. Да, можно получить дополнительных попугаев и FPS в тестах и играх, но и вероятность выхода из строя повышается. Для этого и придумывают дополнительные системы охлаждения- жидкостные, фреоновые и прочее.

А в автомобиле? Просто воткнули понравившуюся цацку, ага, вроде стало лучше. Но как оценить возросшие нагрузки на тот же двигатель? Ведь нет ни стендов, ни измерительного оборудования, ничего нет!!! А производитель или тюнинговые ателье работяют напрямую с производителем и имеют и оборудование, и возможности провести все необходимое тестирование и, САМОЕ ГЛАВНОЕ, могут дать ГАРАНТИЮ КАЧЕСТВА. Потому что это все рассчитано, проверено и протестировано во всех режимах и условиях.

И никакой гаражный тюнинх не сравнится с серьезной работой. Потому что работы проводятся разовые, из неизвестно каких деталей и материалов, и, самое главное, нет никакой длительной статистики и исследований на надежность.

И еще. Есть замечательная русская поговорка. По одежке встречают, по уму провожают. Кому надо, тот поймет. Это про внешний тюнинг.

Для сименсовского ЭБУ Fenix 5MR, который стоял на Матизе 0,8 Евро2, к сожалению, нет распространенных програм для диагностики. Только специализированные сканеры.

Вопрос. Напряжение на разьеме бензонасоса мерялось относительно чего? Относительно кузова или минусовой клеммы на этом же разьеме? Если относительно кузова, то вероятно поврежден минусовой провод в жгуте проводов.

Понял, спасибо за информацию.

Настройки и сохраненные результаты сбросятся? В принципе, поправки расхода и пробега сохранены, так что не очень страшно.

Нет, прошивка родная. БК был куплен в феврале прошлого года.

Для обновления нужен K-line адаптер? Или можно без него обойтись?