Матиас

Все что надо здесь померить - это разряжение в гофре на разных оборотах с дуткой и без.

Ни на что кроме сопротивления впуска она влиять на может.

А вдрук оно всамом деле снижается!?

Хорошо Лептоп придумал

Но есть два соображения:

- при каждом пуске (а если Третий рим не врет, то и при каждом тапке в пол) выходное напряжение с МАП подстраивается под атмосферное давление. Сдвинутая твоим сопротивлением регулировка будет постоянно обнуляться. Здесь нужен мост из сопротивлений чтобы иметь постоянный мин и мах а график регулировался

- лямбда регулирование все равно будет подливать/недоливать подачу бензина в форсунки

Последний вариант - электронная схема , усилитель сигнала с лямбды . тут ставьте резистор и крутите куда надо

Остается найти электронщика . икон лол!

Негативное последствие одно - в картере будет повышенное давление (снижение надежности сальников) и повышенный расход масла.

Картерных газов при исправном двигателе выходит настолько мало . что их еле показывает дым сигареты, поднесенной к концу шланга. Не создадут они там повышенного давления

2 Олми - пример с кухней очень наглядный, конечно, но закоксовка разве от недостаточной вентиляции?

Может от плохого масла, топлива и перегревов?

Вернуть снятую систему дело одной минуты, весной может так и сделаю Просто неприятности при замерзании

клапана мне кажутся более реальными чем возможная "закоксовка"

Лептоп, Эбу легко вычисляет какие ситуации (читал когда-то в сети) Иногда эбу при опрелеленных оборотах, положении дросселя, еще чегото производит тестовый вкл-выкл егора и по скачку показаний МАП делает вывод о неисправности. При чем не сразу, а после наскольких тестов с одинаковым результатом. Подождем дикого чана ещё пару дней :oops:

С лямбда ничего не выйдет. Он выдает переменку гдето 4-6 герц. причем он не резистор и питание на него, кажется, не подается. При потере сигнала с лямбды эбу перейдет на аварийную программу

На счет крутить "сюды-туды" у меня другая мысль - поставить переменный резистор на датчике температуры

Ставить его лучше на датчике температуры жидкости ( температура воздуха, по моим сведениям, влияет только на опережение зажигания)

Точно подойдут провода Мегавольт от ВАЗов 2101-07 карбюраторных, они немного длинее чем штатные на ВАЗах.

 

 

Про них ли вы писали, что имеют сопротивление меньше штатных?

Может тогда пойти дальше - свечи без сопротивления NGK BCP 5 ES от Мерседес, Рено, купил себе в запас, пока не поставил

 

По каталогу на сайте МАН выбрал маслофильтры W 68/1 и W 610/1 - полная аналогия нашему w 67/2 но большей высоты

Есть у кого-то опыт применения?

Предположу результат эксперимента Лептопа: частенько начал моргать джеки чан, больше никакой разницы

Если до этого ЕГР был исправен, конечно.

Вчера скатал инструкцию (Третий рим) Размер 23 М . На форуме много ссылок. Весьма полезная вещь, особенно тем, кто имеет только руководство по эксплуатации :oops:

А трубку напрямую пустить, конечно можно. Вентиляция будет не принудительной, а естественной. При этом в картер воды попадать будет на порядок больше (по аналогии воды в бензобаке). +Гари больше затянет в салон, движок тоже станет замасленным...

Я именно так и сделал

Заглушены штуцера на впускном, шланг выведен вниз

Не заметил накаких негативных последствий - масло не мутнеет, эмульсии нет; запаха в салоне нет, движок станет замасленым скорее с клапаном, когда он

засг`ётся .

Не согласен с мнением, что воды будет попадать на порядок больше - остывающий мотор засосет один и тот же обьем влажного воздуха снаружи, не зависимо

от пути которым он пройдет

Про степень сжатия, как раз, было в Вашем сообщении под номером 14: "...а ЕГР как раз повышает степень сжания при небольшом дросселе...". Читайте хотя бы СЕБЯ!

Я привел цитату ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в официальном издании (простите, что на антглийском). Что Вам еще нужно?

Да признаю.

должен был писать компрессия

Производитель пишет только про снижение NO

Ну вот , зашел Вадим Владимирович, всех запутал своей степенью сжатия и сам себе возразил [до него никто не упоминал про степень сжатия] :crazy:

Если серьезно ВВ, вас мы ждали как действительно грамотного человека , который поможет разобраться,

но вы как всегда не выдали свою тайну

А как интересно было бы узнать более ДОСТОВЕРНУЮ информацию чем на огромном количестве сайтов!

Дрон, я даже знал что вы скажете про фазу сжатия и опять будет неправда ваша ! Сжатие никуда не стравливается,эта енергия потом используется при рабочем ходе (представьте пружину - как мы ее сжали, так она потом и толкнет) Моторы с более высокой степенью сжатия наверно имеют лучший КПД , а ЕГР как раз повышает степень сжания при небольшом дросселе. Про кислород - все верно , его не надо много чтобы смесь не была бедная.

А я читал, на максимальных он не включается - зачем снижать основную характеристику двигателя - макс. мощность? А на средних и больших нагрузках - пожалуйста! Якобы уменьшает излишнюю температуру в камере:

меньше оксидов азота, меньше тепловая нагрузка и вероятность детонации.

Насчет снижения расхода при работающем ЕГР я бы поспорил. Давление больше, разрежение меньше, именно поэтому сопротивление на впуске больше, т.е. меньше чистого воздуха (кислорода) поступает в двигатель, а больше отработавших газов, которые в процессе горения топлива участия практически не принимают (там уже все сгорело). Мощность падает, расход - вряд ли! А на малых и средних нагрузках ЕГР вообще не работает, он работает на максимальных нагрузках для уменьшения температуры сгорания. :D

У вас все немного неправильно

Разрежение меньше - легче тянуть поршень на всос

На пальцах: попробуйте резко отттянуть шприц, потом снимите иглу и опять оотяните - чем меньше дросселирование на входе, тем легче

А количество кислорода определяет щель в дроссельной заслонке, его не нужно больше, чем требует отмереное количество топлива

Т.е. газы,не принимающие участие в горении нужны только для повышения компрессии и облегчения усилий не фазе всоса - это немного

повысит кпд. На максимальных нагрузках ЕГР будет закрыт

Я сделал такую схему подключения замков, которую вы обсуждаете, правда не на Матизе

Для этого на проводе, идущему к электроприводам дверей, всех кроме водительской поставил выключатель

(он на приборной панели) и паралельно с ним диод ( берите размером покрупнее :acute: ) Полярность диода выберите экспериментально

Замки закрываются все и всегда, открываться могут все или только водительский

Майкл, а как проявляевтся неисправность , колбасит на ХХ?

Других проявлений неисправности ЕГР вродебы нет

Кто знает про крутилку? Если она уменьшает подачу ЕГ, я тоже закручу

Я бы добавил, что работающая система ЕГР снижает расход топлива на малых и средних нагрузках за счет повышения давления(уменьшения разряжения :) во впускном - меньше сопротивление при впуске, когда цилиндр в фазе вакуумного насоса

Проверил я бы его так : на холостом ходу подал на него разрежение ,

если стало еще хуже - дело не в нем :rtfm:

Для чего модулятор - никто не знает

Неисправный ЕГР доставляет много неприятностей, но отключать его установкой прокладки без отверстия на системах евро-3 плохой вариант. ЭБУ вскоре вычислит такую ситуацию, включит лампу джеки чан (СЕ :mad: и внесет не лучшие коррективы в программу работы Но это все теоретически. Было бы интересно мнение тех кто это сделал.

К слову , почитав темы, как много проблем создает клапан PCV, я удалил его. (Особенно впечатлило выдавливание сальников при замерзании конденсата) Заткнул штуцера на впускном и шланг вниз. Никакой разницы в работе двигателя нет, проблем тоже, надеюсь, не будет

Alex 15, нет не глючит .

Но на практике отказать может все

Поэтому сигналка и другие самодельные допы у меня идут через этот тумблер, чтобы при нужде отключить без суеты

Мне, как человеку, который немного разбирается в электрике, интересно, чем отличается (в этом случае) отключение устройства тублером от аккумулятора, от отключения снятием клеммы от того же аккумулятора?

Если разбираешься, ответь - что проще - щелкнуть или доставать ключ, открывать капот ....

есть тахо-тх517 там просто выбираеш кол-во горшков и усё

Наверно в любом надо выставить число тактов и цилиндров и усё

Но проконтролировать все равно желательно

На какой такой случай через тумблер? Ну, через предохранитель, я понимаю, а через тумблер зачем? Отключать, когда показания неправильные? Или когда достанет совсем?

Это по инструкции при возможных глюках сбрость на время питание , а клемму акумулятора не трогать

Часы-тахометр Мултитроник ДМ-12 . Где-то 350 руб

Удобное место установки - над саморезом щитка приборов возле замка зажигания

3 провода: минус, постоянный + ( у меня на всякий случай через тумблер)

Белый провод к катушке зажигания протянуть через прокол в манжете, где проходит пучок проводов

Контакты на колодке катушки расположены буквой Т. В контакт- маму расположеный как верхняя палочка буквы Т засунуть

наш зачищеный провод и колодку на место .

Все, заводите мотор и улыбайтесь!

Возможно надо будет поменять коэфициенты, для этого грамотные товарищи подскажут, какие точные обороты у

них на машине при определенной скорости, например 60 ?

Чучело хорошего человека

ВВ :Наверно вы хотели сказать "продуктов НЕсгорания бен.."

Сомневающимся в читстоте выхлопа вопрос - а как проходят гто миллионы старых машин, без кат.?

Если у вас не Евро-4 ( две лямбды) никаких эмуляторов и перепрошивок при удалении кат. не нужно

Zicoil, правильно!

Только не 5.5 а 6 л., в пересчете на а-92 будет 7 : 20.3 х 17.3 = 6

Скажите, была ли детонация до установки фишки? У меня почему-то нет , поэтому фишку не ставлю Езжу, правда спокойно, без взлётов

Хоть мне и совестно , как двоечнику без букваря, но объясните подробнее пожалуйста, зачем нам этот модулятор? Для включения и электроклапана предостаточно. А куда из него идет трубка?

Еще пару реплик не в тему:

Убрал упор для левой ноги - внизу стало намного просторнее ( при этом надо убрать его кронштейны - нижний расшатал и выломал, в верхнем выломал только шпильку и прибил его к полу)

Трубка конденсата кондиционера - конечно же сбитая(новая машина) Не дожидаясь потопа приклеил ее на место Моментом

,А как устоить забор теплого воздуха? Может оторвать от резонатора воздухозаборник и пристоить самодельный, к колектору.

Вопрос не по теме: что за клапан стоит рядом с ЕГР? Большой, пластмассовый на кронштейне. Подается на него вакуум одновркменно с ЕГР

У меня почему-то на 80 нет детонации - не может быть, что я ее не слышу

Фишку нашел, приготовился перемкнуть, но надо ли, если нет детонации?

Собираюсь отрезать фишку и припаять тумблер для оперативного переключения 80-92-98

Совсем не согласен с мнением, что какая-то марка бензина хорошая, какая-то "фиговая" , просто у них разные свойства. С НПЗ все они выходят нормальными , химичат - на заправках, а там проще сделать из 80 - 92 путем

добавки антидетонатора, чем разбавлять 80 более дешевым техническим бензином. Очень спорный вопрос - какой бензин лучше.

Если надо чуть меньше нажимать газ для такого же ускорения - это и значит что стала резвее.

Моя тоже стала на ходу немного легче , например при скорости 40 очень легко едет на 4 передаче, газ почти не жму, иногда вообще отпускаю. ( не значит что постоянно на таких оборотах ежжу, но пример показательный)Вонь напрямую не связана с отсутствием катализатора при неисправностях в системе питания - на кругой машине у меня был нерабочий лямбда, катализатор вонял какой-то тухлятиной или помоями