claw62

А проникающей смазкой в районе соединения троса с коробкой все побрызгать для пробы?

а шкурку на али экспрес покупал или у нас где?

Че было то )

Помнится в "светофоре" на машиностроителей (между улицами Маяковского и Горького) был целый стенд со всякими болтами, думаю можно подобрать. В НИТИ есть магазин с большим ассортиментом крепежа. На Полевой тоже большой магаз с крепежом. Может еще где в крепежных магазинах посмотреть

Вообщем, кому интересно, подходящие болты для крепления диодного моста я нашел уже после того как купил оригинальные новые.

Стандартный болт на 4 + шайба (так - как головка у болта чуть меньше) продается в любом крепежном магазине, резьба как надо, стоит около рубля за шт.

Только они под отвертку.

А я собрал обратно матиз с отремонтированным генератором.

Все равно придется нового геннадия покупать, так как этот мост уже было не к чему прикручивать.

Вместе со старыми болтами закончилась и резьба.

Зачистил контакные места для массы моста до блеска.

Как смог закрутил, посадил на фиксатор резьбы, припаял контакты. (на всякий случай прозвонил тестером - все гут)

Скоро смогу с закрытыми глазами эти генераторы чинить :lol:

Впечатлен. Подскажите, а под болтами втулки латунные уже давно высверлили? Шайбы стальные не пробовали подкладывать?

Это накрылся уже меняный мобильтрон, там нет латуни.

Купил такой же и новые болты.

Нашел в инете, что в специализированных стартерно-генераторным сервисах ставят мосты фирмы UTM.

Он вот такой:

http://www.autodoc.ru/AtdHandlers/TecDocImages.ashx?art_number=DC9410&id_man=6218

Вообщем заказал 10 оригинальных болтов для диодного моста, если кому надо то 2 комплекта (по 3шт) могу продать.

Еще есть на продажу:

- оригинальные форсунки б/у 3шт (пробег небольшой, я выше писал когда менял их), одна болеет.

- В/В провода силикон новые (для трамблера).

Чет прошерстил интернет, никто болты не менял что ли никогда.

Никакой информации об аналогах от таза например. Что щетки от таза подходят нашел, а про болты тишина.

Самое смешное вот что: щетки (300р) + мост(500) + регулятор(500) + все болты (если брать по 10 штук 600) = примерно 2000 рублей.

Ну и если работу делать самому или бесплатно, а если с работой то еще 700-1000 рублей.

А новый asin в сборе стоит максимум 4500 рублей.

Бесполезно. При установке моста на ДАК я бы еще и ключом динамометрическим пользовался, чтобы более равномерно их затягивать.Пластик гавно, конструкция тоже, результат - периодическая "любовь".

В этот раз я даже не матерился при демонтаже и вообщем то все снял гараздо быстрее.

Все болтики в прошлый раз графиткой промазал крепежные (генератора, кронштейна, опоры двигателя) :laugh:

Заказал вообщем новый мост, 525 рублей нынче мобильтрон.

Осталось где то купить новые винты, на заказ тока по 10 штук минимум. (зачем мне их столько?)

Но где их искать у нас в деревне Рязань - хз. Может есть идеи у кого?

А остальные два болта очень легко открутились? Через них течет ток бортсети, видимо через те два уже не проходило ничего (втулки окислились) и этот последним погиб (втулка выгорела?).Дешевле конечно самому мосты менять периодически, иногда еще на пару с АКБ когда тот незаметно до нуля "высосет". Менее геморройно поставить Манду но по цене не гуманно, совсем. За его цену нынешнюю можно мостами на всю жизнь (авто) затариться.

Да, втулка вся выгорела на несколько мм внутрь моста.

Как не странно, все болты хорошо открутились, даже тот что оплавился.

Я вот думаю может надо какой нибудь гидро изоляцией, ну или хотя бы графиткой болты эти сверху мазать, чтоб не окислялось.

Ну короче снова забросил он невод... Снял я генератор, а там такоеее...

Мост позванивал - сдохло то что у выгоревшего болта.

Коллеги, что делать?

Mando чет дорого, смотрю на такой вариант генератора:

NIPPARTS J5110908, бьется как аналог к Mando

http://www.autodoc.ru/Web/part/nipparts/55/art/J5110908

Еще Wai http://www.autodoc.ru/Web/part/wai/5510/art/1331225W

и вариант марки ASIN (но это поганый AMD).

Или же поставить очередной мобильтрон и еще на 1.5 года за 500 рубелй решить вопрос?

Еще интересно, что болт крепления моста оплавился, изолятор что ли пробило.

Кстати если у кого есть дохлый ненужный генератор делфи - взял бы на запчасти.

P.S. хорошая статься про диагностику генераторов

http://www.autoposobie.ru/kak-proverit-generator-avtomobilya-svoimi-rukami-kompleksnaya-diagnostika-video/

Так АКБ и заряжается очень быстро.

Сегодня попробую с другой батарейкой еще.

А новый мандо нынче крайне дорог к сожалению.

Всем привет!

Давненько тут не появлялся.

У нас очередные приключения с матизом. Вчера супруга проехала 300 метров от дома и машина заглохла с высаженным в ноль АКБ.

При этом из моторного отсека исходил и сейчас исходит при заводе непонятный гул, но не как от подшипника, чем то похожий на звук трансформатора.

Так же акб заряжается очень быстро. Буквально через 5 минут после зарядки (с током 1А!) уже горели лампочки, работал ЦЗ и стеклоподъемники.

При работе двигателя напряжение вообще 12 вольт, т.е. такое чувство что гена вообще не работает никак.

Лампа сигнальная акб не зажигается.

Началось все в одночасье. До этого все работало ок, 13-14 вольт всегда было.

Диодный мост уже менян на мобильтрон.

У меня вопрос, такое может быть из-за проблем с АКБ, может его замкнуло или еще чего?

Продаю ВВ провода силиконовые для трамблерного матиза новые.

Да, в открытом положении.

Может быть воздух в системе отопления.

Решение:

Заехать на бугор чтоб машина была максимально мордой вверх и хорошо погазовать и переодически глушить движок.

Достала меня одна проблемка - в машине холодно((На прогретой машине при нажатии на газ становится теплее. Предположили, что помпа плохо качает, и, возможно, её лопатки съедены корозией. Вчера добрался до помпы. Это было непросто мазафака! Но ОНА ОКАЗАЛАСЬ НОРМАЛЬНОЙ(((((((((((( Ни пятнышка корозии, люфта тоже нет. Ну помпу всё-равно поменял, раз уж залез. Антифриз залил новый и поставил новенький бачок. Остался только один вариант - внутренний радиатор. Или что?P.S. В расширительном бачке есть две струйки. У матиза жены(нового) обе струйки писают мощно и весело. В моём матизе весело писает только одна. Вторая так, еле-еле... Этот факт так же пошёл в копилку того, что помпа не работает. Хорошо валит струйка СО СТОРОНЫ МОТОРНОГО щита. Позвонил Максу, он сказал, что именно она показывает исправность помпы... То есть можно было избежать снятия, ну да ладно.Чуть подробнее тут: http://www.drive2.ru/l/5894950/

А термостат не заклинило?

Дольше всех в матизе прожили диоды под брэндом "Маяк" (70 рублей шт.), хотя по виду ничем не отличаются от любых других но нейм за 40р.

Товарищ на днях купил диоды с гордым именем "sho-me" (2шт. в одной упаковке) за 250 рублей - так они оказались разного оттенка :laugh:

Во какие нашел:

http://www.youtube.com/watch?v=nAl4uaoPRoA

Мне кажется, что причина смерти диодов все же в малом месте под габарит, соотв. дохнут они от перегрева.

Просто у меня на сандере диоды стоят уже три года в габаритах и оба живы.

Единственно пара диодиков от "кукурузин" отвалились.

Но в сандере габарит находится внутри большой фары.

У меня вольтметр всегда включен - выше 14.2 не поднимается.

Если только всплески очень кратковременные.

У нас матиз с рестайлинговыми фарами сжег 20 шт диодов за пару месяцев.

Кто подскажет в чем причина такой радости?

Болезнь всех шеви деу это подвеска. В данном случае вариантов вижу два:

1 - стойка стабилизатора

2 - защита

Так же стоит глянуть на износ втулок стабилизатора - так же болезнь.

У меня кстати тоже какие то звуки посторонние появились, в районе ремней.

Грешу на ремень генератора.

Добрались тут руки до мотя, поменял масло, фильтры и термостат на таму.

Про термостат в профильной теме:

http://matizclub.net/index.php?showtopic=6243&view=findpost&p=1081745

В смысле? Потери - грамм 50 максимум. Время слива 2 минуты, была б двушка или треха в наличии, то секунд 40. Это слитое обратно и залилось , ни че не доливал.

Да я про то, что таким образом можно поменять большую часть охлаждающей жидкости.

Я кстати на слитую свою посмотрел - так она чистейшая, никаких частиц.

Теперь вот думаю менять ее весной или нет, 3 года то прошло.

Я не откачивал. Снял шланг с бачка, тот который с дросселя идет, сунул в полтораху и завел. Литра 2 так слилось.

Ну считай сменил охлаждающую жидкость )))

Итак добрались у меня руки до "тамы", вот же она во всей красе:

Прокладка на ней, кстати, очень правильная, она выпуклая и при затягивание болтов на корпусе термостата занимает все свободное место.

Я с такими резинотехническими изделиями на рено сталкивался уже - это оптимальный вариант.

У меня есть новая оригинальная прокладка термостата, так вот она плоская и если не мазать герметиком возможно подтекание охлаждающей жидкости.

По качеству - отличный образец, не то что "нк".

Вот оригинальный термостат и тама в сравнении:

По замене на всякий случай:

Потребуется головка на 10 и трещотка с удлинителем.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра (3 болта)

2. Откачиваем охлаждающую жидкость из расширительного бачка (я использую большой шприц и трубку)

3. Откручиваем два болта крепления термостата. (если получится то поставьте емкость под место соединения с двигателем)

4. Отсоединяем патрубок от двигателя и достаем старый термостат.

5. Ставим новый термостат и собираем.

У меня в месте соединения все было то ли в накипи то ли в герметике (но скорее первое). На фото видно в чем прокладка родного термостата.

По мне так это сопливила охлаждающая жидкость и образовывала накипь.

При замене потерялось грам 200 антифриза, что не очень страшно.

.