drof

У меня если ниже 10 то провалов не наблюдается. Сегодня, погодные условия как и вчера, но заглох.

Как ни странно, ничего не делал, но третий день заводится ровно. Два дня температура около 12, очень высокая влажность, на стеклах роса, сегодня температура та же, влажность низкая. Похоже дело действительно в механике, что-то где-то забилось, залипло или еще что-то.

раз ЧЕК загорается, то надо считать, без знания конкретной ошибки-гадание на кофейной гуще. Если снять разъем с ДПДЗ, то двигатель будет работать, но по аварийной программе, будет гореть ЧЕК. А так, похоже, что ДПДЗ просится на замену

Проверено ЕЩЕ РАЗ, сброс и адаптация на холодном двигателе НЕ помогает. Завел, 5-7 секунд работает и заглох. Завел еще раз, работает хорошо. И так каждое утро Попробую для эксперимента поставить ДАД от ЗАЗ Шанс (ланос)

в какой то теме видел (сейчас не могу найти), что последняя версия прошивки для евро 3 без багов, писал Механик. bibliofil, ДПДЗ у ланоса и нексии восьмиклапанной один и тот же. проверял по каталогам.

кто то писал на форуме, что коридор напряжений при закрытой ДЗ 0.4-0.8В. Проще измерять напряжение,а не сопротивление,поэтому ЭБУ в своей работе использует именно напряжение,а не сопротивление.

Про проценты открытия ДЗ. На днях понял, что эти проценты показывают не угол открытия ДЗ, не процент открытия ДЗ, а напряжение относительно опорного 5В. Сейчас напряжение при закрытой ДЗ 0.608В, на буке программа отображает 12.2%, что свидетельствует об опорном напряжении 4,98В. При педали в пол показывает 92.1%, 4.59В. Проверьте у себя.

Как уже писал, на той неделе с машиной начались еще бОльшие проблемы (неставлиьный ХХ, глохнет и плохо заводится на горячую), наконец то появился ЧЕК, как выяснилось, с ошибкой низкий сигнал ДПДЗ. Поставил заведомо исправный с отцовского ланоса, сбросил ЭБУ, вкл-выкл зажигание, завел, были высокие обороты, но через пару секунд устаканились. Машина поехала, с низов едет нормально. Но к сожалению проблему двойного старта, как оказалось сегодня утром, это не решило. До этого два дня заводилась без провала. Мои мысли по поводу старого ДПДЗ, который я проверял и утверждал что он рабочий. Кажет

Для начала надо ЧЕК считать. P.S У самого такая проблема, форсунки в норме и ЧЕК не горит. Или чтобы мозг не ломать, езжате к профи.

10 км мало? Или именно несколько поездок?

Все также как и раньше, только еще добавился нестабильный ХХ, причем не всегда. Поддерживаю вопрос про незагорающийся чек!!! Повторяюсь, что при отключении ДК чек не загорается, но двигатель начинает работать намного неустойчивее, обороты плавают от ~1400 до 600, может даже заглохнуть.

shish, раз вы следите за темой, насколько мы далеки от истины?

Я поменял на газ-мяс при пробеге 23 тыс. Ожидал большего. Дороги лучше не стали, но управляемость на мелких кочках, ямках, волнах стала ощутимо лучше и пробиваться перестало. Перед приподнялся, зад остался также (что логично при такой конструкции). На трассу с новыми еще не выезжал, но думаю будет лучше. Потраченных денег 6500 не жалею.

при повороте ключа лампа горит. При других ошибках загорается. Вечером заткнул этот штуцер, обороты все равно нестабильны. На новом ДПДЗ 13.4%, 0.68В (если память не изменяет).

при снятии данных с помощью нетбука, время перехода сигнала от высокого уровня к низкому менее одной секунды, почти мгновенно. П.С. Прогретый двигатель на ХХ стал работать еще хуже, обороты плавают, или всегда завышены. Если заглох, то стартером приходится крутить секунд 5.

Как и ожидалось, с форсунками проблем нет. Отклонение между собой не более 2-3%, брызгал в шприц 150мл, факел у всех ровный. bibliofil, посмотрите у себя, какое напряжение на контактах ДК при вкл зажигании на холодном и горячем двигателе. Утром смотрел по нетбуку при вкл зажигания 0.405В, приехал на работу, выкл-вкл зажигание 0.11В, еще раз 0.735В. На ХХ напряжение на ДК меняется от 0,3 до 0,7В, после прогазовок от 0.1 до 0.9В и форма сигнала становится ровнее. Вероятность выхода из строя той части ЭБУ, которая отвечающет за ДК крайне мала. У меня пока два варианта, 1. где-то перетер

вчера снимал разъем с ДК, чек не загорается даже по истечению 10 минут и прогазовок, и питание на нем при вкл зажигании почему то 0.29В,а не 0.45. После того как двигатель поработал с отключенным ДК, на свечах стал появляться черный нагар. Вчера купил шланг и разъемы к форсункам,сегодня будет проверка на производительность. П.С Сегодня опять провала не было. Плавающая неисправность-самое поганое

Тему про радиатор и вентилятор видел, у себя проверял, кожух вентилятора зацеплен за некий профиль, зазор приличный. Как предлагаете проверить под большой нагрузкой? Могу нагрузить только светом, печкой, обогревом стекла, кондея нет. На диодном мосту генератора латунные втулки высверлил 20 тыс км назад, 5 тыс км назад проверял затяжку болтов диодного моста и сопротивление "массовой" пластины диодного моста с кузовом. Все ОК. Хотя во время дождя наблюдал такое странное поведение машины: проезжаю лужу, появляется свист не более 1 сек(как будто ремень проскальзывает) и в это время машина клю

Да проверял на полностью прогретом двигателе. После промывки на кончике изолятора (у центрального электрода) еле заметные желтоватые пятна. Сам изолятор остался таким же белым как был. Пока снимал осцилограмму, заметил, что при включении вентилятора двигатель начинает работь неустойчивее, тряска больше.

bibliofil, согласен на все 100%.

Оказалось, что у друзей установка предназначена для промывки форсунок на двигателе. Промыли средством ЛиквиМоли. Результата никакого... Сегодня надеюсь собрать установку именно для проверки и сравнения форсунок между собой. Снимал осцилограмму непосредственно с форсунки. Увиденному был удивлен. Время импульса намерил 3.56 мс на ХХ, а вот амплитуда этого импульса всего 1.4 В, а форма вот такая Амплитуда отрицательного выброса около 2В. Я думал, что форсунки открываются импульсами 12В. Прокладка из алюминиевой банки оказалась целой. Для большей надежности заменили на паронитовую. Эффек

le6ka, при вкл-выкл зажигании 2 раза, провал как обычно-значит дело не в давлении топлива, насос создает рабочее давление за секунду-две. Глушить двигатель полностью до того как обороты спадут, так не делал, были только мысли. Когда снимал первый раз этот клапан ЕГР, весь ободрался, неудобно, провода мешают. А сейчас уже минут за 10 сниму, чуть ли не с закрытыми глазами. С пеной конечно можно попробовать, но тогда надо на холодном двигателе и вместо фильтра поставить большую затычку и насосом создавать давление. И смотреть где начнет пузыриться. Но ИМХО это извращенство, да и невозмо

подсос там, как мне казалось, я там устранил. Хотя без дымогенератора тяжело судить.

le6ka, посещали точно такие же мысли. Два раза качал бензонасосо, думал чтобы глушить перед провалом... Но все это борьба со следствием, а не с причиной. Уже принципиально хочется добраться до сути проблемы. Реально очень интересно. ЧТо заводится с провалом это по идее не так страшно, хотя посмотрим что будет зимой. А вот езда на обедненной смеси это действительно у меня проблема. Также сегодня попробую поснимать осцилограммы с ДАД, лямды, форсунок, если времени хватит. Думаю, а не могла ли прогореть моя импровизированная прокладка из алюминиевой банки?...

Сетку менял 3 тыс назад, фильтр тонкой очистки 9 тыс назад. Проверял последний (продувал) вместе заменой сетки, продувается легко. И началось это еще раньше, т.е при старых фильтрах. Соотвественно замена не помогла, дело не в фильтрах. Если смесь бедная, то от этого температура в камере тоже повышается, и кажется мне что это повышение намного существеннее, чем при заглушенном ЕГР. Почему ЭБУ не зажигает чек, я писал свою версию.