Денис

Все расходники, кроме свечей, купил в УзДэу на Дубиниской. Недорого, и для ТО все есть.

Взял вообще все расходники, часть (высоковольтные провода, воздушный и бензо- фильтры) поставил сам, остальное (маслофильтр) привез с собой в сервис.

Замена воздушного фильтра.

Хитростей практически никаких, аналогично одноименной операции у пылесоса :-)

Запоминаем как стоял старый фильтр, новый ставим так же...

Замена свечей.

Основная хитрость - использовать свечную головку и нормальный вороток.

Ранее пытался подступится к свечам с иностранным девайсом на шарнире (свечи остались на месте, у девайса перекрутилась ручка), с аналогичным российским девайсом (очень неудобно, все время боишся, что эта конструкция сорвется со свечи, руки режет), с трубкой с одной стороны оббитой под шестигранник и дырками под жало отвертки на другой стороне (как ни странно - более-менее удобно, но опять-таки боязно, что провернется на свече или соскочет с нее).

Прикупил свечную головку (на 21), удлинитель и вороток (не трещетку, а просто Т-образную ручку к удлинителю) с посадочными квадратами в 1/2 дюйма, все от FORCE.

Менять свечи стало одно удовольствие.

Головка стоит 70 руб, удлинитель и вороток вместе - порядка 300 руб.

Сразу взял еще и головку на 10мм, у нас много таких болтов...

Свечи поставил NGK, подходящую выбрал на сайте www.ngkntk.ru.

"Наш размерчик" - BPR5EY-11

Купил в Геме на Касаткина (www.gema.ru), официальный дилер NGK, свечи дешевле чем на Дубининской.

Новую свечу (с еще не деформированным уплотнительным кольцом) "от руки" (т.е. воротком конечно, но просто за удлинитель, без усилия) закручиваешь до упора и дотягиваешь на 1/2-2/3 оборота (указано на коробочках от свечей).

Если свеча не новая (при контроле состояния свечей, а вы что подумали?) докручивать надо всего на 1/12 - 1/8 оборота.

Доворот (затяжка) нужны для того, чтобы металлическое уплотнительное колечко на резбе загерметизировало соединение... Когда свеча ранее была установлена в двигатель, кольцо уже примятое, так что сильно утягивать не надо...

При смене свечей обнаружил "нежданчик" - свечи были NGK, но... с другим калильным числом... Более "холодные"...

И какого?... спрашивается...

Замена высоковольтных проводов.

Тоже ничего сложного. Снимаем - тянем за колпачек, надеваем - толкаем за колпачек.

Хитрости:

1) Прежде чем снимать старые ВВ провода полезно нарисовать на бумажке какой цилиндр к какой "розетке" на распредилителе зажигания подключается. Иначе потом определить будет невозможно.

Сами же провода четко соотносятся с цилиндрами за счет длины... Самый длинный провод идет к крайнему левому цилиндру, средний по длине - к среднему и т.д...

2) Провод идущий от катушки зажигания к центральному разъему на распределителе зажигания имеет разные посадочные размеры! Та сторона, что надевается на катушку - больше. Причем, старый провод имел маркировку "COIL" на катушечном конце, новый не маркирован никак, смотрим по размерам. Или сравнивая со старым проводом.

3) Провода удерживаются вместе тремя пластиковыми зажимами типа гребенок. Вынимать провода из них надо очень (!) осторожно, поломать пластик можно на раз. Ни в коем случае не тянуть провод из зажима, обязательно придериживать пластмасску.

Общая хитрость:

И свечи, и, тем более, ВВ провода ГОРАЗДО удобнее менять, если заранее снять тракт воздухоподачи в сборе вплоть до толстого резинового шланга.

Состоит эта байда из шноркеля (приемный раструб), резонатора (пустая коробка по центру) и корпуса воздушного фильтра. Эти детали в принципе разъединяемы (собраны на пластиковых защелках), но проще снять их сразу вместе.

Снимать просто. Держатся они на 3х винтиках на 10 (вот и пригодилась головка на 10!).

Ослабляется хомут крепящий толстую резиновую трубу к корпусу воздушного фильтра (проще всего раскрутить хомут так, чтобы язычек хомута полностью скрылся под болтом, его натягивающем).

Есть сюрприз - под толстой трубой к корпусу воздушного фильтра подходит труба тонкая. Тоже резиновая. Она просто стягивается с патрубка на корпусе.

Третья коммуникация - электроразъем датчика, торчашего в корпусе фильтра (кажется датчик темпетатуры воздуха).

На самом разъеме есть охватывающая его поперек тушки проволочка. НАЖИМАЕМ на нее вниз, в сторону оси разъема (не оттягиваем! нажимамем!), разъем легко снимается.

После этого пластиковые емкости просто вытягиваются наружу.

Если решусь самостоятельно поменять масло - также буду снимать воздухоподачу для доступа к маслофильтру...

Замена топливного фильтра.

Операция ответственная! Связанная с контактом с топливом!

Топливный фильтр расположен под днищем Матиза, на правой стороне, сразу после заднего колеса, в нише между порогом кузова и днищем.

Хитрости:

1) Делать лучше на яме, эстакаде, подъемнике. Как оказалось потом, можно и без ямы, но первый раз лучше на яме.

2) Чтобы не получить душ из бензина надо стравить давление в топливной магистрали.

Для этого:

- запускаем двигатель

- опускаем подушку заднего сиденья

- поддеваем отверткой и снимаем большую черную крышку, закрывающую бензонасос

- При работающем двигателе (!) снимаем электрический разъем с бензонасоса.

Вытаскивем стопор разъема (красная/ораньжевая пластинка в теле разъема с бортиком для подцепляния ногтем, вытаскивается горизонтально, перпендикулярно самому разъему, НЕ ДО КОНЦА, только до упора :-) )

Снимаем сам разъем. Для этого надо нажать на защелку на конце разъема сверху вниз и аккуратно потянуть разъем в сторону торчащих из него проводов... НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ С СИЛОЙ!

- Оставляем машину работать еще 10 сек. Практически, через 10 сек машина глохнет сама, потому что бензонасос не качает бензин.

Давление в топливной магистрали сброшено.

Процедура совершенно официальная, по сервис-мануалу...

http://chevy.mrmax.dp.ua/EN/documents/Mati....en.html#M1F0FP

3) На этом форуме уже упоминалось, что снятие коннекторов с топливного фильтра требует рук с силой маленьких тисков.

Я использовал инструмент непонятного происхождения типа щипцов, похожий на пассатижи, но только с губками в форме клюва.

Им удалось нажать на защелки по центру коннекторов с обоих сторон сразу.

Просто пассатижи использовать не удастся - защелки находятся в центре коннектора, окружены неподвижным бортиком. Если просто сдавить коннектор, можно его сломать, но не снять...

4) Перепутать положение фильтра практически невозможно. Во-первых, на моем была маркировка "IN" на стороне, к которой подключается шланг от бензонасоса, во вторых сама форма посадочного места фильтра не позволит поставить его неправильно (на фильтре есть поясок, а на губках, его держащих - выштамповка).

5) Коннекторы надо надевать на фильтр с некоторым усилием ДО ХОРОШО СЛЫШНОГО ЩЕЛЧКА. Там на патрубках фильтра есть специальные отштампованные колечки, за которые коннекторы и цепляются.

Иначе коннекторы сползут в процессе эксплуатации... проверено на опыте... Надетых, но не защелкнутых коннекторов хватило примерно на 10 км езды, после чего машина встала - топливо просто перестало поступать в двигатель.

Выяснилось, что замена фильтра без ямы вполне возможна :-)

Достаточно обширной ровной поверхности на которую можно лечь и засунуть голову и руки под машину...

Операция очень грязная... Так что надевать над до щелчка...

С уважением, Денис Вишняков.

Начать лучше с УзДэу - там дешевле

Ну это ты загнул!

В салоне цены ниже чем у оптовика- обхохотаться можно!

А вот с выбором у Экзиста последнее время действительно проблемы... :(

Вообще-то, если пройти по ссылкам, то видим:

Exist - 1.21 доллара

УзДэу - 0.94 доллара

Факты упрямая вещь :-)

Ну а потом, у меня пока сложилось впечатление, что оптовик по запчастям Daewoo у нас как раз УзДэу :-)

Exist на Daewoo привозит мало, плохо, да еще имеет отвратную привычку уже взяв деньги либо не доставить запчасть, либо объявить резкое ее подорожание...

По немцам у них так никогда не было...

С уважением, Денис Вишняков.

Пружинка? Вот это?

Можно попробовать позвонить в УзДэу на Дубининской

http://www.uzdaewoo.ru/spare-parts/catalog...%CD%E0%E9%F2%E8

либо на купить экзисте

http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=33&pcod...10917&fcode=01E

И там и там может не оказатся, несмотря на то, что на сайте утверждается обратное :-)

Начать лучше с УзДэу - там дешевле и больше шансов, что есть...

С уважением, Денис Вишняков.

(не уследил!) появились пятна ржавчены :-(

 

а сколы давнишние?

Все от этой зимы... Полностью рыжие...

Вчера заметил после мытья машины - там где не сколы на капоте были не закрашены (не уследил!) появились пятна ржавчены :-(

Закрашенные сколы заметны, но не ржавеют...

Чего теперь делать-то? Закрасить по ржавчине? Зачистить и закрасить? Вообще не закрашивать? Замазать каким-нибудь Valvolin-ом из тюбика? Зачистить и замазать Valvolin-ом?

В общем возможностей масса, а как лучше будет?

Цель - чтобы ржа не прогрессировала....

С уважением, Денис Вишняков.

Добрый день!

Сегодня были в УзДэу на Молодогвардейской.

Доехали сами, с утра долили поллитра масла и потрюхали потихоньку. Проехали где-то 14км, естественно, старались ехать спокойно, двигатель до высоких оборотов не крутить, да и на лампочку низкого давления масла смотрели постоянно...

С утра, до долива, уровень масла был чуть ниже MIN (где-то на 2-4 мм). В следующий раз уровень проверили уже после завершения ремонта - оказалось, что уровень масла в процессе поездки практически не понизился, был посредине между MIN и MAX.

Диагноз - выдавлен сальник коленвала. Именно выдавлен, на сальнике повреждений нет.

Поскольку до ТО-60 тыс осталось 1.5 тыс км заменили сразу все ремни - ремень ГРМ, привода генератора и привода кондиционера.

Масло менять не стали... Уровень в норме, из-под фильтра не течет, до ТО полторы тысячи, переезжать их потом не хочется, а если еще раз выдавит сальник - масло все равно уйдет :-(

Замена сальника - 3 нормо-часа, 1800 руб

Сальник - 50 руб

Ремень ГРМ - 780 руб

Ролик ГРМ - 750 руб

Ремень генератора - 160 руб

Ремень кондиционера - 260 руб

---

Итого: 3710 руб

Дали скидку на работы 5%, как участнику Матиз-клуба.

По рассказам сервисменов - очень много обращений с утечкой масла. Думаю, есть смысл набрать статистику по этой неисправности, потому как сервисмены грешат на мороз и запуск при температуре ниже, чем -30 градусов, а у меня сомнения. У нас начиная с 40 тыс пробега неожиданно началась утечка масла по литру на 10 тыс... Наверняка, через этот самый сальник. И было это летом...

Так что сейчас открою тему с просьбой откликнутся всех, у кого были такие проблемы. Может быть, удасться вычленить причину неисправности.

С уважением, Денис Вишняков.

Манновские фильтры для Матиза есть - ТУТ!

Бошевские, кстати, тоже есть...

Посмотрел вчера на движок :-( Нефига не фильтр... Видимо тоже сальник коленвала - в масле вся нижняя половина кожуха ремня ГРМ... Масло на пол см. ниже минимума...

Под фильтром же сухо...

Если и у меня сальник можно рекомендовать его замену на ТО-40тыс, вместе с ремнем ГРМ. Все равно ГРМ разбирать...

До сервиса то с этим доехать можно? Если масла долить?

Или нафиг, лучше на эвакуаторе?

С уважением, Денис Вишняков.

До сегодняшнего дня включительно заводились с утра нормально...

А сегодня почитал эту ветку и испугался :-)

Жена проверила уровень масла - было чуть выше максимума, так как доливал, теперь ближе к минимуму, чуть правее щупа - масло на двигателе...

Я пока не смотрел, но по описанию похоже что масло пошло из-под фильтра. И если этим и объясняется начавшийся два ТО назад уход масла - чтож, хорошо, что проблема вылезла...

С уважением, Денис Вишняков.

Короче говоря, на новогодние праздники разбирал чуть ли не пол задней двери - не суть важно по какому поводу. В процессе разбора снимал и задний дворник.

Установлен он на ось привода на таком ребристом конусе, а в самом дворнике ребристое же посадочное место. Ставить дворник относительно оси можно совершенно произвольным образом.

Когда стал ставить дворник обратно, озадачился, а как же собственно его выставить. Понятно, что при выключенном моторчике дворник находится в крайне правом своем положении. Штатно он в этом положении должен быть горизонтален.

Вспомнив, что заднее стекло из такого положения дворника очищается несиметрично, после ряда экспериментов выставил дворник таким образом, чтобы очищаемая им облась располагалась строго по по оси симметрии заднего стекла.

Стало удобнее! Уличшился обзор "задней левой полусферы", при том что обзор справа ухудшился незначительно - непрочищаемая теперь часть стекла для использования практически бесполезна.

В целом процедура очено проста.

- Отсоединяется трубочка омывателя. Путем стаскивания со штруцера форсунки омывателя (находитя на поводке дворника). Можно не отсоединять, но лучше отсоединить, чтобы не оторвать при демонтаже поводка (см. ниже). Трубочку вытягиваем из поводка дворника, чтобы не мешалась...

- Снимается пластмассовая крышечка оси заднего заднего дворника. Просто вытаскивается.

- Откручивается гайка, крепящая поводок дворника на оси.

- Самый сложный момент - демонтаж дворника. Ибо он, зараза, на конусе сидит хорошо и руками может не снятся. У меня не снялся.

Дворник можно только (!) тянуть, и только (!) по оси привода! А то можно и привод изуродовать. Причем сильно тянуть нельзя! Потому что можно ось выдернуть...

У меня было что-то вроде то ли ручных тисочков, то ли струбцины, короче говоря, удалось подвести одну их губку под поводок дворника а второй уперется в торец оси привода. После чего я начал струбцину аккуратненько затягивать. Вот так дворник и спрессовался... со свистом... Без повреждений...

Так что тут придется применять смекалку.

- Дальше все уже просто. Наживляем дворник на его посадочное место, можно чуть прихватить гайкой. Включаем очистку заднего стекла, смотрим, как располагается очищаемая зона. С первого раза попасть не удается. Корректируем, проверяем. И так до достижения желаемого результата.

- Затягиваем гайку крепления поводка дворника

- Продеваем трубочку подвода жидкости омывателя через пружину поводка и надеваем ее на штуцер форсунки

- Надеваем крышечку гайки поводка дворника

С уважением, Денис Вишняков.

Так а это собственно была неисправность или штатное поведение?

А то я подобный стрекот у себя пару раз слышал... Корректор менять не придется?

С уважением, Денис Вишняков.

Тоже берусь за замок... предварительно оттертый от смазки :-)

Сигнализацию мы, увы, ставили не на Молодогвардейской, а вот с их электриком Сергеем приходилось сталкиваться - он нам сделал третье положение света в салоне и подключение света в багажнике.

Впечатление осталось самое положительное :-)

С сигналкой порекомендую сразу оговорить как подсоединяется пятая дверь - как дверь или капот/багажник (от этого зависит, что будет отображаться на брелке) и если будете ставить доп датчик, чтобы его подключили отдельно, в специально для него предназначеный разъем на блоке, а не паралельно с датчиком удара...

Это не из опыта общения с Молодогвардейской :-) Это из жизненного опыта...

И еще, рекомендую сразу поставить подсветку багажника и третье

положение плафона освещения в салоне... Мелочь, а приятно... А свет в багажнике - иной раз просто необходимость...

Так 1 литр на 10000 км - это нормально

Не знаю как у Матизов, но некоторые производители допускают угар масла до 1 литра на 1000 км.

У матизов тоже ДОПУСКАЮТ... Но не обещают :-)

А потом, очень неприятно, что уход масла начался резко... Увеличивался бы потихоньку и черт с ним, машинка стареет, то да се... А ту раз - и пошло...

Между прочем примерно в то же время так же резко начал падать уровень ОЖ.

Оказалось - лопнул по горизонтальному шву расширительный бачек...

Ну, если выражаться более аккуратно - то "не уходит ВООБЩЕ" надо было заменить "незаметный невооруженным глазом уход" :-)

Кстати не думаю, что вина именно масла... Связь момента начала ухода масла по времени с прохождением ТО настораживает, но сомневаюсь, что столь драматические последствия может вызвать даже и плохое масло... Тут скорее что-то недовернули, оторвали, повредели :-(

Может посадочное гнездо маслофильтра или сливная пробка :-(

А угорание литра за 10тыс все-таки напрягает - следить за уровнем все время приходится, боязно неотследить... и масло жалко....

Добрый день!

На данный момент живем с той же проблемой.

До ТО-50 тыс масло не уходило ВООБЩЕ.

На ТО-50 тыс вместо доброго, старого, проверенного Шелла синтетики 5w-40 залили Мобил из запасов сервиса. Тоже синтетику, с тем же классом вязкости. По их словам.

После ТО уровень масла стал медленно, но неуклонно понижатся. Со скоростью где-то чуть больше литра (растояние между метками max и min) на 10 тыс.

После того, конечно не вследствие того... но уж больно подозрительное совпадение.

После ТО-60 и залития Шела ничего, увы, не изменилось :-(

Машинка бегает нормально, в выхлопе, ОЖ и т.п. масла вроде нет, на моторе и под машиной - вроде тоже нет...

Но масло уходит... На 67ой тысяче долил литр...

Дождусь ТО-70 и запишусь на него к Дугину... может найдут в чем дело...

С уважением, Денис Вишняков.

Обычно использую Shell Helix Ultra, 5w40, синтетика...

И до 40 тыс пробега вообще не усыхал, а потом как начал... Правда, чуть раньше 40 тыс пробега начали помногу и регулярно ездить на дальние дистанции...

Ну, мы по трассе может даже и поболее половины проходим... Но ведь стиль езды не менялся, а масло не уходило...

А чем обусловлено "усыхание" масла при движении по трассе?

3. Вынуть масл.щуп и изучить состав масла на предмет инородных разводов.

.

Вроде нету...

4. Открыть расширительный бачок (ОЖ) и посмотреть там на  

поверхности жидкости могут быть маслянные разводы.

Аналогично, но еще посмотрю...

5. Посмотреть на выхлоп на прогретом моторе на разных оборотах. Поднести чистый лист бумаги к трубе и погазовать.

А что должно появится на листе в хорошом и плохом случаях?

Добрый день!

Матиз 0.8л, пробег сейчас - 65 тыс, после ТО-50тыс начало уходить масло. Не по многу, но неуклонно.

Например на ТО-60 тыс было по верхней метке щупа, а сейчас, на 65 тыс., ровно посредине между метками.

Это что, нормально на таком пробеге?

ТО все проходили вовремя, масло и бензин использовали качественные...

Если нет, то что может быть и что делать?

Масло доливать или ездить до след. ТО?

С уважением, Денис Вишняков.

По поводу кривого руля. А разве на Матизе руль и ось (вал) на который он крепится , одно целое? По опыту Оки, после схода развала я сам несколько раз поврачивал руль в приятное для глаз положение, сняв руль с оси. Думаю что и здесь принцип такой же, только сложнее добраться до точки их соединения.

Да вроде как так же... Но слесаря говорят, что добиваться прямого руля таким образом сложно и неправильно. Наоборот, при сход/развале фиксируется прямое положение руля (видел у сход/развальщика соответсвующий девайс, похож на "противоугонное устройство блокиратор руля" :-) ), а потом выставляются колеса... Но вот не сраслось...

С уважением, Денис Вишняков.

Технически проблему "руля" обсудить не готов, давайте начнем с Игоря Петровича Пака, он у нас главный по сервису.

Хорошо, давайте начнем с него. Как?

"Руль в сторону", если я правильно понял, это то, что внутренняя, "горизонтальная" часть баранки не параллельна панели приборов при прямом движении?  

Угу... Хорошо видно на стыке баранки и кожуха рулевой колонки...

И у меня не параллельна. 12 тык пробега. Сход-развал проверял - о,К. В движении авто никуда не ведет.

Угу, точно так....

Если у вас получится поправить, я себе тоже поправлю. Уж точно красивее будет. А так - пока по жизни не мешает.

Мдя... Я как бы наоборот надеялся, что это У ВАС получится поправить... Не лично, естественно, а у вашего сервиса. Потому как у меня иной профиль работы...

А насчет не мешает... Ну не понимаю я, как на исправной рулевой (блин, там всей механики-то кот наплакал), на выставленном сход/развале руль может стоять вкось.

А пока не понимаю - боюсь.

Мне, помнится, в детстве так же вот скрип во втулке ведущей звездочки велосипеда не мешал... А потом оказалось, что там каша из кусков сепаратора и шариков, а втулка сработалась до невосстановимого состояния. Вроде как мелочь, а запомнилось на всю жизнь.

Въезд. База данных. ИМНО: сильно въезд это не ускорит, ну - минут на 5. Подлинные документы придется смотреть в любом случае, сравнивать их с данными в базе и т.д.

Сверять проще и быстрее... Да и ресепшен Ваш пожалели бы, они каждый раз эту лабуду заново набивают...

С уважением, Денис Вишняков.

Добрый день, Александр!

Есть несколько вопросов...

Вопрос первый, с историей: кодовое название "кривой руль".

В следующие, скорее всего, выходные, приедем к Вам с этой проблемой. Как раз хотел искать кого-нибудь из руководства...

История эта началась не на Вашем сервисе.

На ТО-5 нам порекомендовали замену левой рулевой тяги. В процессе замены тяги была сломана рулевая рейка (машина с ГУР). Рейку поставили новую. Вскоре обнаружилось, что, несмотря на проведенный после замены рейки сход/развал, руль смотрит в сторону. Градусов на 10, но все равно неприятно. Повторный визит на сервис, повторный сход/развал - руль смотрит туда же.

Слудующий сход/развал мы делали уже у вас. Все параметры СРАЗУ ЖЕ в зеленой зоне. Т.е. колеса выставленны нормально, но руль смотрит в сторону.

Мастер на сход/развале сказал, что по его ведомству все нормально, и обращаться надо к слесарям.

Одновременно с проблемой "кривого руля" у нас наблюдался неприятный стук спереди-справа. Стук этот мы совершенно напрасно игнорировали, добрались до него неделю назад.

Снова посетили Ваш сервис. Нам заменили люфтящую левую шаровую опору (вместе с рычагом) - стук не исчез. После этого в поисках "барабашки" мастер разобрал и собрал чуть ли не пол-ходовой, что возымело результат, хотя конкретного места, где именно стучало, так и не нашли.

Попутно мы рассказали мастеру историю "кривого руля". Ответ мастера был категоричен - подобные вещи выставляются только сход/развалом, слесарных причин быть не может.

Руль до сих пор смотрит в сторону.

Я вижу два дальнейших пути развития событий.

Первый, самый понятный. Стуки происходили в связи с какими-то перемещениями в подвеске. Из-за чего выставленный на неподвижной машине сход/развал нарушался при ее движении, а соответственно, кривился руль.

В этом случае очередной (четвертый по счету) сход/развал выявит отклонения в настройках подвески (так как теперь подвеска зафиксирована жестко), мастер проведет корректировку - и руль встанет прямо.

Данный вариант понятен как технически, так и финансово - мы были сами виноваты в том, что игнорировали стуки подвески, значит попусту оплатили первый сход/развал исключительно по своей вине.

Но возможна и вторая ситуация. Сход/развал опять не выявит ничего. И вот в этом случае платить за него уже не хочется. Потому что оплачивать хотелось бы решение вполне конкретной проблемы - "кривости руля" - а не поэтапные диагностические шаги. Особенно учитывая, что "кривость" руля выявляется обычно только после выезда с территории сервиса.

Поэтому хотелось бы сразу оговорить, что мы поручаем сервису диагностику и исправление конкретной неисправности, и оплату только при условии устранения этой неисправности. Возможно ли это?

Вопрос второй.

Можно ли стать у вас на гарантию? В дальнейшем ТО мы собираемся проходить у Вас.

ТО-1 и 2 - Дубининская

ТО- 3 - 5 - Альтек на Плеханов

ТО-6 - у Вас

Обо всех ТО есть записи в сервисной книжке.

Исторически сложилось так, что мы пользуемся маслом Shell, синтетика, 5w40. Масло привычное, уже есть некие запасы, а потому переходить на Mobil не хочется.

Если встать на гарантию можно, то можно ли будет делать ТО со своим маслом?

Ну и в-третьих, несколько пожеланий.

1) Присоединяюсь к прозвучавшему в этой ветке пожеланию оплачивать ТО и ремонт с банковской карточки. Заранее снимать с карточки неопределенную сумму наличными не совсем удобно.

2) Можно ли как-нибудь ускорить процесс въезда на территорию? А то у нас каждый раз переписывают данные с техпаспорта машины. Можно ведь вести базу клиентов, и заводить данные туда только один раз...

С уважением, Денис Вишняков.

Добрый день!

Машина - Матиз с ГУР, но это, видимо, не принципиально.

На последнем ТО в сервисе нам порекомендовали замену левой рулевой тяги (люфт тяги).

В эти выходные запаслись тягой и поехали менять.

При попытке демонтировать старую тягу мастер в сервисе сломал рулевую рейку.

Произошло это практически у меня на глазах, поэтому описываю как выглядел процесс

демонтажа. Машина поднята на подъемник, мастер снизу огромным газовым ключем

хватается за шарнир тяги и пытается ее открутить. Рулевую рейку не придерживает ничем, усилие

отворачивания приходится на картер рулевой рейки. Тяга не поддается. В глазах

мастера паника и обращение ко мне: "Тяга не откручивается, сейчас я сломаю рейку".

Поскольку менять все равно надо, даю добро на продолжение операции, раздается громкий

металлический треск и у рулевой рейки отламывается регулировочная гайка, или что-то вроде того (расположена

на картере рулевой рейки в сторону кормы авто). После этого покупка за мой счет и установка новой рейки.

После замены рулевой рейки исчез люфт в рулевой управлении, машина стала гораздо тише... Так что если бы

не стоимость и не неожиданность операции, была бы масса удовольствия.

По размышлению и под давлением большой зеленой жабы возникли следующие вопросы:

1) Правильно ли происходил процесс демонтажа рулевой тяги? В Service Manual есть картинка, где

рулевая тяга снимается с уже снятой рулевой рейки, причем собственно рейка на этой картинке изображена

зажатой в тиски.

2) После поломки рейки мастера сервиса заявили, что демонтаж рулевых тяг это лотерея, 50 на 50,

то ли открутится то ли нет. Что резьба там коническая и затягивается на всегда. И получается чуть ли не то, что

для замены рулевой тяги приходится всегда менять рейку в сборе. Гон или так и есть?

3) Кто и как в сервисе определеляет технологию работ? Если ли какой-либо документ к которому

можно аппелировать в спорных случаях, чтобы не возникало сомнений?

4) Правильно ли я понимаю, что если была попытка демонтировать тягу с нарушением технологии, то я имел

право требовать выполнения демонтажа по правилам, а в случае поломки чего-либо в процессе такого

демонтажа оплатить ремонт должен был сервис? Или это чистая теория и на практике не сработает?

5) Если демонтаж проводился верно, но машине все же был нанесен незапланированный ущерб, это целиком

ложится на клиента?

С уважением, Денис Вишняков.

коврик не сбился под педаль? может в него упирается и недожимается доконца?

Да нет, точка срабатывания сцепления вообще-то чувствуется...

С уважением, Денис Вишняков.

Добрый день!

После ТО-40 тыс появился крайне неприятный эффект - достаточно часто при переключении передач раздается характерный треск, как при переключении с недожатым сцеплением.

При этом (опять же после этого ТО), точка срабатывания сцепления оказалось очень высоко, почти в начале хода педали, а треск раздавался и при педали сцепления нажатой до пола...

Что бы это могло быть?

С уважением, Денис Вишняков.