Денис

Угу, я уже :-D

По порядку:

1) Талон ТО был старый, дали новый

2) ТО заново проходить не надо, у меня талон действовал еще год, новый дали до того же месяца.

3) Номера были самые обычные, не выпендрежные, московские.

Добрый день!

Пока свежо в памяти.

В прошлый четверг скрали номера. Оба. На бесплатной перехватывающей парковке около Выхино.

Аккуратно открутили болтики (не законтренные), аккуратно расстегнули рамки под номера. И на том спасибо.

Стало грустно. Номеров нет, ехать нельзя. Хотя бы за новыми номерами.

Позвонил по 01. Это оказалось МЧС. Пожарные. Забыл куда звонить - раньше было 112, а теперь 112-ти нет. Сказали позвонить с сотового по 020.

Позвонил по 020. Спросили какие номера украли, спросили где я, сказали ждать. Ждал недолго, около получаса. Позвонили с ОВД, спросили где я. Рассказал.

Минут через 10 приехал экипаж полиции. Сказали "Ехай за нами". Поехал. Ехать оказалось недалеко - до ОВД. Оно там же, рядом.

Сказали паркуйся где-нить и иди к дежурному. Парковатся рядом с ОВД негде - это дворы многоэтажек. Еле втиснулся. Пошел к дежурному.

К дежурному был второй по очереди. Минут через 45 дежурный освободился и дал бланк - пиши заявление. Ручки у них нет. Есть стол и три стула.

Подумал и писать "Прошу принять меры к розыску номеров..." не стал, ибо зачем просить то, чего они делать не могут, не умеют и не хотят. Написал "Прошу выдать мне справку об утрате номеров". Типа пришел на стоянку, а они о-па, утрачены...

Отстоял еще час в очереди из одного человека. Сдал заявление. Кажется, они его не читали.

Дали бумажку - типа заявление принято. Позвонят дня через три. Кто? Участковые. Зачем? Дадут справку для ГАИ. А лучше сами позвоните. Блин.

Бумажку сказали показать гайцам, если вдруг остановят. Не помню, чтобы ПДД предусматривало езду без номеров, но с бумажкой. Уточнать не стал. Поехал. Через МКАД в сторону области. Через пост. Без номеров. Всем пофиг.

На следующий день (в пятницу) с утра звоню в наше МРЭО на Юности. Дай думаю запишусь хоть. У них раньше на регистрацию запись по телефону была.

Записи по телефону теперь нет. Теперь есть запись на сайте госуслуг. Классно. А на восстановление номеров запись есть? А так приезжайте. А завтра? А завтра суббота, в субботу очередь. А в пятницу свободно.

Поехал. Без номеров. Через МКАД, через пост. Всем пофиг.

Приехал, отдал в окошко ПТС + все документы которые обычно с собой возишь (рег. талон, талон техосмотра, ОСАГО вроде тоже... не помню). Написал заявление - "Так и так, обнаружил отсутствие номеров...". Выдали пакет документов, две квитанции на 2500 что ли рублей. Все достаточно быстро.

Оплатил, теперь надо в другое окошко. И вот туда ОЧЕРЕДЬ. Человек на 50. На 4 часа. Фиг с ним. Стою. Смотрю, среди бумажек, что дали лежит "проверка по базам" или типа того, а там светится мое вчерашнее обращение в 020. Загрустил. Счас думаю завернут до закрытия дела дней через 20...

Достоял. В ОВД заявление писали? Писал. Допишите что, заявление писал. Дописал.

Спрвку в ОВД дали? Нет. А почему? А я откуда знаю?!

Документы забрали. Ждите.

Минут через 20 вызвали по громкой связи, выдали новые номера (какие-то слегка бэушные, потертые. Может кем-то сданные?) и комплект документов. Регистрационное свидетельство, талон техосмотра.

В среду на следующей неделе все-таки позвонил участковый. Спросил, приду ли я к ним. Зачем? А номер получать? А уже. Удивился...

Что важно.

Для смены номеров кроме обычного комплекта документов понадобился только (!) ПТС.

Машину эксперты не осматривают! То есть можно было ее и не гнать.

Талончик техосмотра - старый забрали, выдали новый на тот же месяц (он у меня еще год действует).

Сам техосмотр проходить не нужно!

Регистрационное свидетельство выдали новое. Забрать старое забыли. Или не забирают, не знаю.

Сделали пометку о выдачи номеров взамен утерянных в ПТС.

Вся процедура заняла часа 4-5 времени (первую половину рабочего дня).

Нужно не забыть внести новый номер в полис ОСАГО.

P.S. Судя по всему вся процедура сопровождалось неоднократным и грубым разгильдяйством со стороны полиции, ДПС и вашего покорного слуги. Тем не менее, разделенное всеми сторонами нежелание заниматься этим делом серьезно позволило пережить его достаточно безболезненно...

Увидел фотку пассатиж и чуть не прослезился - сам такими шланги с фильтра снимаю :-)

Их наверное уже лет 20 как не выпускают - мне тесть презентавал.

Добрый день!

 

А подскажите, чем можно заменить резиновое колечко-уплотнитель внутри топливного модуля (бензонасоса)?

То, которое уплотняет вставленные друг в друга трубки от крышки модуля и от стакана?

 

Старое как-то странно и нехорошо деформировалось.

 

Резина должна быть какая-то специальная? Бензостойкая и т.п.? Колечко от трубки маслянного щупа не подойдет?

Сам спрашивал - сам отвечу.

Колечко от трубки маслянного щупа подошло, внутренний диаметр как раз. Внешний то ли тоже то что надо, то ли чуть больше, но все собралось как надо.

Осталось выяснить самое главное - что будет с этим колечком в бензине. Оно по идее маслостойкое, так что есть надежда что и от бензина не рассыплется.

Добрый день!

А подскажите, чем можно заменить резиновое колечко-уплотнитель внутри топливного модуля (бензонасоса)?

То, которое уплотняет вставленные друг в друга трубки от крышки модуля и от стакана?

Старое как-то странно и нехорошо деформировалось.

Резина должна быть какая-то специальная? Бензостойкая и т.п.? Колечко от трубки маслянного щупа не подойдет?

Денис, как данный механизм может взаимодействоать с задней балкой ?

Данный - никак :-)

О чем и было мной написано ранее -

Это не "колдун" в классическом смысле, нет тяги к задней подвески, соотв. не учитывается наклон машины при торможении.

Просто нечто вроде редуктора, не позволяет создать слишком большое давление в тормозных цилиндрах задних колес...

А обычно под "колдуном" понимают механизм, размещенный под брюхом авто около задней оси и соединенной с деталями задней подвески при помощи металлической тяги. Лично наблюдал такой на ВАЗ-2114 :-)

На Матизе такого колдуна нет.

В просторечии "колдуном" называют распределитель тормозного усилия . Т.е. механизм отвечающий за распределение тормозного усилия взависимости от загрузки авто . А не от наклона кузова при торможенииеи . И если вы станете на уклоне , "колдун" тоже работать не будет .

А регулятор давления это немного другое , он работает в одном настроенном режиме .

Регулятор давления в гидроприводе тормозов — устройство для автоматического изменения величины тормозной силы в зависимости от усилия на педали (давления рабочей жидкости в главном цилиндре), загрузки автомобиля и интенсивности его замедления.

((с) http://moyaoka.ru/tormoza/rd/index.shtml)

В "колдуне", например, ВАЗ-2114, управляющим воздействием явлеятся угол наклона тяги, идущей от балок подвески (связаны через колеса с дорогой) к закрепленному на корпусе колдуну. То есть реагирует колдун (помимо давления рабочей жидкости на входе) на "клевок" кузова при торможении.

А он есть ? Смотрел , смотрел не нашел ....

Это не "колдун" в классическом смысле, нет тяги к задней подвески, соотв. не учитывается наклон машины при торможении.

Просто нечто вроде редуктора, не позволяет создать слишком большое давление в тормозных цилиндрах задних колес...

Да как правильно качать то?

Я думаю первому. На своей практике так всегда делал - вначале задние, потом передние. Если я не ошибаюсь, то из главного тормозного цилиндра выходят 2е магистрали, одна на зад, другая на перед (не утверждаю, может быть и нет). Отсюда - каждую магистраль прокачивать по отдельности.

В той же книжке "За рулем" написано, что контуры диагональные. Да и здесь, на форуме, об этом несколько раз писалось :-(

Добрый день!

В Service Manual порядок прокачки описывается так:

MANUAL BLEEDING THE BRAKES

Important: The bleeding sequence is as follows; right

rear, left rear, right front, and left front.

То есть - заднее правое, заднее левое, переднее правое и переднее левое

В книжке За Рулем - "диагональный" порядок прокачки - правое заднее, левое переднее, левое заднее, правое переднее.

Кому верить то?

"больничная система" в любой аптеке+WDшка

А "больничная система" это что? Капельница?

WDшкой прыскать на штуцер, чтобы трубочка налезла?

Добрый день!

Где бы проше всего найти трубочку, чтобы надеть на штуцер прокачки тормозов?

И еще, если обработать штуцер раскислителем ржавчины (а похоже это актуально), ничего плохого не случиться?

Спасибо за приятное обслуживание и быстрый сервис. :) Прошёл ТО вместе с технологической мойкой за 1 час. :blink: Скоростью и качеством выполненных работ остался доволен. И очень понравилось что не запретили присутствовать при ТО (Я не контроливровал работу мастера, мне хотелось осмотреть днище машины самостоятелно, на предмет качества покрытия антикором.)

Но появился один момент который мне не понятен, когда мне залили масло, мастер показывал щуп, уровень был на второй отметке, а сегодня утром проверив уровень я немного удивился, уровень масла на 1 см выше второй отметки. Это нормально? :)

Я бы честно говоря поостерегся - слишком высокий уровень масла чреват выдавливаением сальников...

А машина ночью ровно стояла? Не на горке? Не боком на бордюре? Лишний см - это очень много...

Как-то механик объяснял, что при проверке требуется закоротить определенные контакты на ЭБУ(разъем диагностический под бардачком) - тогда ЭБУ не вносит в УОЗ своих корректировок по температуре и оборотам. Вы закорачивали?

 

В любом случае: раз ближе к 10, а 10 это норма, то все ОК!....?

Да, да, конечно закорачивал...

Без закорачивания метка вообще метается как сумашедшая - бывает и по 10 градусов в обе стороны. А тут стоит как вкопанная, но чуть не дотягивает до 10 ки.

Вот поэтому и вопрос - какая погрешность при проверке допустима? 9 - это еще "почти 10" или "уже совсем не 10" :-)

Добрый день!

Проверил при помощи стробоскопа УОЗ. Получилось порядка 9 градусов. Причем скорее в сторону 10, чем 8-ми...

Пытаться отрегулировать или лучше не трогать?

Добрый день!

Собираюсь сам поменять масло в коробке передач.

В книжке "За рулем" советуют при закручивании обработать пробку маслосливного отверстия коробки герметиком.

Какой герметик нужно применять? Если можно, "с явками и паролями" - то есть как называется (какого назначения) и кто производитель.

Пока не доводилось сталкиваться с такой автохимией...

И второй вопрос - какой шприц используется для заливки масла? Они что, есть в автомагазинах? На глаза ничего похожего не попадалось. Может быть просто не обращал внимания.

Добрый день!

А качественные неоригинальные тормозные диски и тормозные барабаны для Матиза не подскажите?

Или качественные неоригинальные будут по цене как оригинальные?

И еще, слышал от сервисменов, что они не ставят оригинальный ремень ГРМ, потому что недоверяют его качеству, а ставят Gates.

При том, что Gates в три раза дешевле и вроде как вполне себе с именем очень хочется в это поверить :-)

Но стоит ли?

Через переходники, не подлезть ударной отверткой только к правому дальнему болту. Бывает отламываются болты, приходится высверливать, бывает срывается внутренний шестигранник, тогда можно забить в него шестигранник на 6мм, частенько помогает справится. Обязательно смазывайте болты перед сборкой, и желательно поставить шайбочки на болты, концы резьбы не будут торчать на улицу и ржаветь, и стронуть будет легче, при отворачивании в будущем.

О! А чем можно смазывать? Графитовой смазкой?

Денис, ни один сервисмен не снимает кожух чтобы найти ВМТ 1 цил

Если это надо - доверните коленвал до метки после закрытия впускного 1 цил.

"Системную"ошибку предположу только одну - делали на неостывшем двиг. ( кривизну рук сервисмена или кривой эксцентрик не обсуждаем)

Делали на остывшем... сам трогал...

Насчет кожуха и сервисменов - не помню, как делали на Молодгвардейке. Почему-то показалось, что кожух снимали.

Зачастую приходится отворачивать болты ударной отвёрткой.

Болты крышки клапанной коробки? Они же дохлые... Не ломаются? На последней регулировке менеджер сервиса начал бодренько эти болты откручивать, а когда болты не пошли - сильно занервничал, сказал что боится сломать и передал работу мастеру.

А как с ударной отверткой подлезть к задним болтам?

- метки коленвала не ищите, отводите кулачек в противоположную сторону от места контакта с рычагом, точность при этом не нужна

Вроде как да, если верить рисунку в сервис мануале эксцентрики почти по всей длине круглые...

Но гложет сомнение - после того как мне отрегулировали клапана на сервисе именно по такой методе (по крайней мере кожух сервисмен не синмал) все выпускные клапана оказались недожаты, а впускные - пережаты. Причем все по разному. С очень большим разбросом.

Например, один из выпускных аж цокал, один из впускных оказался затянут практически в ноль.

Что наводит как раз на мысль о какой-то системной ошибке.

Может, конечно, этот друг выставлял один кулачек, а регулировал потом клапана по схеме...

Я колесо не снимаю переднее. Зачем усложнять себе жизнь? Я его домкрачу, включаю 5 передачу, и вращая руками колесо ловлю метки на шкивах.

А, точно! Видел и такой вариант. Наверное, действительно, самый удобный.

Но поскольку у меня была цель проверить установку ремня ГРМ и морально подготовится к замене ГРМ своими силами, решил снимать и смотреть.

Глубоко не вчитывался но фару мы точно не снимали при регулировке ...

Обычно действительно никто не снимает.

Но если человек делает в первый раз - гораздо спокойнее расчистить себе место для маневра.

Иначе придется много чего делать практически наощупь.

Я по своему опыту сужу...

P.S. Кстати говоря, при мне сервисмен пытался обойтись и без снятия правого колеса - тянулся воротком с головкой к шкиву коленвала через верх. Видимо, иногда у него так получалось. В тот раз не получилось.

Кроме того, он обошелся и без снятия верхнего кожуха ГРМ. Как он выставлял ВМТ не знаю, но после той регулировки мне уже пришлось регулировать клапана самому...

Если кому не составит большого труда... Огромная просьба выложить фото на деле как регулировали клапана, моменты, возможные ошибки и примечания. Заранее благодарен. :crazy:

Из примечаний:

1) Чтобы не мучаться нужен давольно объемный набор инструмента на 1/4 дюйма. Вороток, 2-3 удлинителя (желательно покороче и подлиннее), кардан (обязательно!!!!), головка на 10мм (болты верхней крышки ремня ГРМ - по другому очень сложно подлезть), шестигранник 5 мм - для откручивания болтов клапанной крышки.

Шестигранника лучше два, я один сломал в процессе отворачиваиня. Но это лучше, чем если бы сломался сам болт.

2) Поэтому болты клапанной крышки тянем очень-очень плавно и аккуратно. Достаточно стронуть, дальше проблем не должно быть.

3) Чтобы расчистить рабочее пространсвто поступаем строго по мануалу:

- Снимаем всю воздухоподачу начиная от металлического коллектора, который над двигателем (надо отсоединить датчик температуры воздуха на кожухе фильтра и трубки вентиляции картера). Для работы с хомутом пригодится головка на 6 мм.

- Снимаем правую фару. Для этого снимаем верхний сегмент бампера (4 болта на 10мм по верху, края сегмента вытягиваем из крыльев по то же системе, что и при съеме задних фонарей), отключаем разъемы поворотников.

Откручиваем три болта на 10мм крепящих фару (сверху, сборку и спереди-снизу - тот, который был закрыт верхним сегментом бампера, чтобы подлезть понадобятся удлинители и головка) и снимаем фару.

Провода на лампу ближнего/дальнего света снимаем как при замене лампы, на лампу габаритов - разделяем провод в разъеме, что закреплен на самой фаре.

Это не так страшно, как кажется. Зато дышать сразу становится свободнее :-)

4) Верхнюю крышку ремня ГРМ неудобно снимать и еще менее удобно ставить. Нужны удлинители и кардан.

5) Чтобы подлезть к болту шкива коленчатого вала поддомкрачиваем машину, снимаем правое переднее колесо, пыльник (две гайки под головку на 10мм сверху и ближе к переднему бамперу, третья точка крепления - саморез под крестовую отвертку, доступен снизу, через дырку в лонжероне).

Дальше я все операции проводил на домкрате, подложив упоры под колеса левой стороны.

6) Метка на шкиве коленвала - треугольный вырез на ближнем к двигателю бортике шкива. При выставлении вала удобнее ориентироваться на технологические выштамповки на торце шкива (звездочка из трех линий) - одна из них как раз "указывает" на метку.

Метку шкива коленвала выставлять на цифру "0" в шкале регулировки момента опережения зажигания (0-10-20, имеются ввиду градусы) на нижней крышке ремня ГРМ.

Метку шкива распредвала выставлять на ТРЕУГЛЬНИК вершиной вниз, выдавленный над шкивом. НЕ НА ПЯТНА КРАСКИ. А то на форуме описан случай, когда на сервисе при замене ГРМ распредвал выставляли по краске.

Треугольник действительно плохо виден.

Заодно проверяем и правильность установки ремня ГРМ. Ну и его состояние, состояние ремней генератора и ГУРа...

7) Шкив вращается ключем на 17мм. Это наш балонный ключ :-) Но удобнее головкой с удлинителем и воротком.

Вращать ПО часовой стрелке.

8 ) Не забыть заранее купить новую прокладку клапанной крышки (150-300 руб) и, если крышку давно или вообще не открывали, новый комплект болтов (на всякий случай) (20 руб за болт, 6 шт).

9) Щуп 0.15 (впускные клапана на холодную) - более чем распространен, на 0.32 (выпускные) - не найдешь. Плюнул, и делал по щупу 0.30 из набора щупов (в допусках 0.32 +/- 0.02).

10) Для комфортного оперирования с регулировочными винтами впускных клапанов требуется очень короткая плоская отвертка (длинная не помещается под коллектором). Чем короче, тем лучше. Или придется работать торцом обычной отвертки, что неудобно. Ну и ключ на 10 мм накидной для контргаек регулировочных винтов.

11) Да, болты клапанной крышки. Три передних доступны сверху.

Задний правый по ходу машины (тот, что ближе ремню ГРМ) доступен сверху-спереди при помощи кардана, задний средний - почти точно сверху, удлинитель можно просунуть за коллектором между деталями коллектора почти вертикально, задний левый (дальний от ГРМ) - тоже за коллектором, прижав удлинитель к тросику газа, но понадобится кардан.

Кардан придерживать рукой.

12) Регулировка - расконтрили, сунули щуп, зажали щуп регулировочным винтом (слегка, щуп должен двигаться испытывая легкое зацепление), законтрили (отвертка держит регулировочый винт, накидным ключем затягивается контргайка), проверили еще раз, как ходит щуп.

Основная идея - чтобы вы ни делали, проверьте потом зазор щупом еще раз.