mehaner

Кстати вам ещё дополнительно устанавливали ГУР :)

Неееет, ГУР не дополнительно, а за отдельную плату! :crazy:

Спасибо, кстати, и Вам, все пока замечательно.

А вот за это уже спасибо хоть чтото,остается узнать про посадочные места коробки автомат и переделки и сложности...

Я заменил недавно (вернее, мне заменили). Посадочное место коробки - идентично (речь о Матизе!). ШРУЗы внутренние оригинальные, кронштейн приводных тросов приваривать нужно. Поскольку коробка стояла на машине с ЭБУ "Феникс" - были заменены: проводка, распредвал (установлен трамблер и КЗ), ЭБУ. Соответственно, машина стала Е-2 вместо Е-3. Все детали, есстественно, б/у. Все надругательства над машиной были предварительно оговорены, я на них согласился, о чем ни мало не жалею. По деньгам - не скажу, ибо это коммерческая тайна, и не моя. Кроме того, повторить трюк в точности вряд ли удастся, т. к. кроме самой коробки для такого варианта нужна куча барахла, оно все у мастера было. С мастером связи у меня нет, да и Матизами он больше заниматься не собирался.

Матиз - это не механизм, а организм!

а его эксплуатация - практический онанизм...

 

Ну стали прогревать..ездить..так получилось что пару дней не ездила. Потом села и всё..не заводиться..

Что делать ??? Аккумулятор новый, свечи новые, стартер крутит, вся электрика работает, пробовала продувать ( полный газ при выключенном зажигании) и коробку передач во все положения ставила...всё умерла :(((((

Проверить наличие искры и подачи топлива. Женщина вряд ли справится сама. Ищите хоть сколько-нибудь грамотного механика, который согласится ехать на место, или транспортируйте машину в сервис. Желательно, не в тот, где Вам свечи меняли.

заводишь норма - потом как-будто кто-то давит на газ...и так минут 10..потом приходит в норму и едет нормально...Если сесть раньше , то не набирает скорость ...а если набирает то рывками..как будто газ нажимаешь и сбрасываешь.

Если никакой альтернативы в виде привлечения грамотных специалистов нет, попробуйте заменить ДПДЗ и РХХ, это не сложно и не очень дорого.

 

Куда податься еще??? Что делать???

Учитывая наши подозрения, я бы взялся за проверку форсунок.

Мое мыло: sstepankov(собачка)yandex.ru буду очень признателен, если вышлешь. про аналоги - я спрашивал про аналоги выпрямителя и диодного моста. За статью спасибо, ответила на вопросы многие

Книжку отправил, подтверди получение.

 

 

 

Вопрос конкретно про регулятор:

1.Как его проверить при снятом генераторе

2.Можно ли проверить работу генератора в сборе не ставя его в машину, а то поднадоело уже его туда сюда пихать

3.Кто ставил, может ставили аналоги, то какие?

4.Выложите плиз электрическую схему моста

 

В любом случае спасибо...за просмотр

1. Очень сложно (если вообще возможно). Поэтому на стендах и проверяют.

2. Можно проверить целостность обмоток ротора и статора (имея исходные данные), можно проверить диодный мост. Любая книга по электрооборудованию поможет (при необходимости - открываю книгу, т. к. запоминать такие вещи считаю бесперспективным).

3. Аналоги генератора? Делфи народ ставит.

4. Принципиально - можно здесь посмотреть, а именно матиза - так нет ее, да и выглядит она точно так же. Мост - он и в Африке мост.

Книжку по электрооборудованию могу на мыло отправить, если надо (6,5 мб).

 

Посещает мысль может какая из форсунок сифонит в выключенном состоянии заливая один из цилиндров?

Меня такая же посетила. Но при этом расход и ходовые качества должны были заметно измениться.

В общем-то алгоритм известный: искру проверить и топливоподачу.

Включать поворотник надо заранее (за 50-100 метров), чтобы те кто едут за тобой прямо успели перестроиться из этого ряда. А когда уже стоишь на светофоре и ждёшь зелёного, чтобы после этого включить поворотник.. -это уже свинство получается.

Читай внимательнее. Там поворот недалеко от перекрестка (а не на самом светофоре). И прописные истины не стоит приводить (кстати, в оригинале - "заблаговременно до начала маневра"). И всякие умные "что бы.." выглядят, как неоправданные нравоучения, ибо - ПДД требуют.

Спасибо всем за участие!

 

За несколько дней на форуме уже поняла, что по Москве и области при серьезных симптомах надо ехать только к Максиму - буду с ним связываться и пытаться... но чтобы не так страшно было ехать к нему через пробки попробую то, что советуете. Еще раз спасибо...

 

Сергей, спасибо за предложение по крышке - буду иметь в виду.

 

Еще вопрос - а сеточку бензонасоса (встречала на форуме при обсуждении части похожих симптомов) мне смотреть нет смысла?

Присоединюсь к Сергею: начинайте с ВВ проводов и крышки распределителя. Были темы о намокании катушки зажигания. После того, как проблемы с системой зажигания будут исключены, можно браться за топливоподачу. Фильтр тонкой очистки, кстати, давно меняли?

Вчера не завелась, в сервисе (официальном) говорят - менять диодный мост, по деньгам 5400 в спб (диодный мост GM с работами)

 

мне интересно, это адекватные цены? гарантийный ли это случай? Машина покупалась новая летом 2010, ТО у официалов не проходила, все дополнительное электрооборудование устанавливалось сертифицированными мастерскими.

 

буду благодарна за ответы

Случай-то должен быть гарантийный, только в случае, если ТО у официалов не делалось, в гарантии обычно отказывают (хотя это и незаконно).

По деньгам точно не скажу, но на расценки официалов очень похоже. Реально можно за значительно меньшие деньги можно все отремонтировать, но вряд ли можно найти сервис, который возьмется это делать. Сейчас в моде поузловая замена.Здесь в картинках замена диодов в мосту на отечественные. Не уверен, что не нарушил правил форума, поэтому прошу прощения.

Было то же на 40 тыс. Профилактика с высверливанием медных втулок помогла. Окислы на алюминии видны невооружённым взглядом. Найти эту неисправность тестированием практически невозможно (если не заниматься одним генератором сутки). 150 тыс - пока работает...

Собственно, тоже хотел выразить благодарность Бонифацию. 12 000 пробега, несколько раз загоралась лампа. Снял, у одной из втулок следы искрового пробоя, при отсверливании обнаружились окислы. Поставил стальные шайбы, пока все работает и симптомы пропали.

и как это отразится на машине

Да никак не отразится, но сама же говоришь: машине не нравится! Вот из этого и исходи.

 

проблема только в переключать/не переключать

Выше уже сказали абсолютно правильно: скоро этот вопрос вообще перестанет вставать, все на автомате будет.

Я когда учился и так делал, отец ворчал:"Что ты ее насилуешь, включи вторую!". Я говорю:"Так поворот же скоро!". Отец отвечал в том смысле, что тогда скоро и выключишь. Это я к тому, что не надо стесняться работать рычагом КПП, он для этого и предназначен.

Что касается гудков: включай указатель поворота сразу, как загорелся зеленый. Твоя задача - обозначить намерения, а там - желающие пусть хоть обгудятся.

 

Ночью? В Гомеле? Оживлённая трасса? Да ладно...

:D А я еще помню времена, когда и в Москве так было... А уж летом 1980 г... :D Извиняюсь за флуд.

 

Могло ли это случится из за попадания воды в район датчика?

 

Могло.

Все бы ничего но с утра когда завожу секунды 2 работает норм потом обороты падают секунды на 3-4 и либо глохнет, либо продолжает работать ровно. После последующих запусков ничего такого не наблюдается. Связано ли это с датчиком коленчатого вала или просто плохой бензин?

Чуть ли не половина свежих машин имеет такой прикол. Однозначной прямой связи с чем-то конкретным никто не выявил. ИМХО, с гарантийкой заморачиваться не стоит.

 

И всё же повторюсь, ВРЕМЕНАМИ движок надо раскручивать, не до отсечки разумеется.

Совершенно согласен.

Трубка-это понятно,трубка. А что такое РАСХОДНИК ?

:shock:

+1, тоже очень хочется знать...

постоянно удерживать обороты около максимального крутящего момента в данном двигателе смысла думаю нет,поскольку горб см.диаграмму крутящ момента колеблется от 52,5Нм до 68,6Нм и максимален он при 4600 об/мин.заметьте если в процентах хотя бы исчислять ,то разница меж макс крутящ моментом и минимальным при 1000 об /мин составит лишь 23,5 процента.то есть момент почти слабоизменяем во всем диапазоне вращения кв двигателя.есть другие двигатели.там горб проявлен сильнее.на них разница миним и максимальн крутящ момента больше и надо при езде может и ловить этот момент оборотов чтоб взять ускорение.а слабый тонкий жиклер масла в гбц еще вопрос.не у всех же он засоряется.на втором (цветном)рисунке видно,что максимальн крутящ момент 190 Нм,а минимальный около 100Нм.вот тут разница между мин и максимумом его(момента) чуть менее 50 процентов.это не матизовский конечно двигатель.и тут то имеет смысл при езде на нем ловить максимум

Все, на самом деле, верно. И принципы примерно одинаковы, что для Матиза, что для Москвича-412 (кстати, кто сказал Отшельнику, что моторы "из прошлого века" крутить больше 3 тыс. нельзя? Единственный мотор, известный мне и однозначно не любивший оборотов - грузовой ГАЗ-52. Ну, может еще нижнеклапанник Победы и ЗИЛ-120. Только их корни лежат в 30-х годах прошлого века, и мало кто из присутствующих успел на них как следует поездить). По Матизу мне попались два различных мнения от продавцов машин: макс. момент при 3400 об. и при 4600. Мне более близким к истине видится цифра 3400 и в этом случае моя теория справедлива. Если же момент достигается при 4600, то удерживание мотора в этом диапазоне приведет к гонкам вокруг АЗС.

Сам посмотрел вчера на спидометр. В спокойном ритме первая - до 20, вторая - до 40, третья до 60, четвертая - до 80. Если дорога более-менее свободная (поток не мешает) - плюс 10 к каждому значению. При попытке крутить дальше динамика разгона заметно падает, поэтому смысла в этом не вижу. На обгон (полностью согласен с Отшельником) с холостых выходить опасно, нужен запас по тяге и разнице в скоростях. Тут и чуть поболее можно крутить.

только потом я стала не только прислушиваться, но и, все больше, попой чувствовать :)

И это правильно, попа - главный измерительный инструмент в этом деле! :yahoo:

Жена села в Матиз и спрашивает:"А где тут тахометр?". Говорю:"Так нету его тут!" А она мне:"А как же ездить без тахометра?!..."

Так что попа - лучше, однозначно!

"если Вы тыркаетесь в пробке - особенно не разгуляешься. Но если Вы успели раскрутить мотор - не надо лениться переключать передачи и насиловать мотор на повышенных оборотах." если я правильно поняла, то в пробке чаще 1-ая, реже 2-я, а если я уже дошла до 35 км., и машина начинает реветь, могу спокойно переключать на 3-ю и ехать до 40-ка без надрывов и на 3-ей? то же самое, я подхожу к 55, машина недовольна, я перехожу на 4-ую? потому, как скорость та же, а вот звуки и плавность движения другие, по ощущениям она идет легче и тише.

Примерно так, но надо понимать, что "ревет" для Вас и для меня - может быть двумя большими разницами! :crazy:

по ощущениям она идет легче

Вот это ключевая фраза. Если Ваше ощущение "легкости" соответствует действительности - тогда все правильно!

Постараюсь не забыть и посмотреть, на какой именно скорости переключаюсь сам. :shock:

Давно уже не задавался этим вопросом.

А у меня и нет проблем, я, как человек новый в вождении, интересуюсь, к чему могут привести те или иные действия с коробкой и газом, чтобы предотвратить износ или поломку. тем более без тахометра приходится все определять на звук и вибрации.

Рассуждения на форуме мне очень помогают, спасибо!

По общему правилу, двигатель нужно держать в зоне наибольшего крутящего момента. Для Матиза 0,8 это 3400 об/мин, т. е. "нормальный" диапазон оборотов - от 3-х до 4-х тысяч об/мин (все очень условно). Поскольку тахо нет, так же как и возможности замерять обороты, то можно так примерно ориентироваться: в рабочем диапазоне мотор раскручивается наиболее интенсивно. Если обороты низкие - мотор "тухнет", "не тянет". При превышении некоторого порога (усл. - 4000 об/мин) интенсивность разгона резко падает, мотор уже ревет, а разгон вялый.

Конечно, если Вы тыркаетесь в пробке - особенно не разгуляешься. Но если Вы успели раскрутить мотор - не надо лениться переключать передачи и насиловать мотор на повышенных оборотах.

По поводу смазки ГБЦ. Во-первых, надо своевременно менять масло, и масло лить хорошее. "Где взять?" - вопрос риторический. Во-вторых, выше было сказано о повышении давления (путем повышения оборотов) в целью "пропихивания" масла через засорившийся жиклер. Так вот, на повышенных оборотах и масла надо больше, так что от масляного голодания таким образом не избавиться, скорее наоборот, конец настанет раньше.

А неисправности надо устранять.

у меня с первых же дней загорается чек, когда стрелка топлива начинает только подходить к красной отметке. когда заправляюсь (только лукойл 92 на одной и той же заправке) на следующий день тухнет.

В любом случае, не стоит доводить стрелку до красной отметки, т. е. - ездить на пустом баке. Как вариант: если закономерность будет прослеживаться - поискать неплотность на бензонасосе (уровень топлива опускается - начинается подсос воздуха). Но это так, из области чистой теории.

Похоже, что холостые от этого винтика или слабо зависят или вообще не зависят. Три полных его оборота не дали никакого эффекта, а сильнее вкрутить его я не могу т.к. дальше он сжал пружину на полную и свободный ход его закончился. Тахометра у меня нет, а на слух разницы я не услышал. Зато до его регулировки еще появилось новое. Теперь после того как двигатель завелся секунды 2-3 горит лампа CheckEngine потом тухнет, похоже надо всё таки на диагностику ехать, посмотреть что за ошибка там выскакивает.

Такой регулировки нет. Винтик служит для того, чтобы заслонку не подклинивало в закрытом положении. Вкручивать его до упора точно не следует, он должен приоткрывать заслонку ровно на столько, чтобы ее не клинило. Поиграться с ним можно чуть-чуть, буквально в пределах 0,5 - 1 мм, не больше. Иначе положении ДПЗД уже будет отлично от нуля (ХХ) и что после этого мозги накомандуют - хрен его знает, отсюда и еще один ЧЕК.

Значит куда то попала влага. Теперь думаю все таки, куда??))

Таки в атмосферу. В смысле - испарилась.

Лучший вариант - принять предложение Shish, т. к. лучший способ (касательно датчиков) - снять осциллограмму. Что касается меток: никакая погрешность недопустима, т. к. (судя по г. в.) машина Е3, и метки, о которых идет речь - метки фаз ГРМ, а опережение зажигания механически никак не регулируется.

мерил компрессию она впорядке

Это сколько и на сколько она отличается по цилиндрам?

не было давления масла - его там было мало и оно очень густое было

Не взаимосвязанные условия. Нет масла - нет давления, слишком густое масло - избыток давления, выдавливает сальники, вытекает масло. Вот после этого и масла нет, и ремень ГРМ может замаслиться и проскочить. Только что же это за масло такое?

а если бы погнуло клапана машина вообще бы ни когда не выдавала нормальный режим вождения, мне кажеться.

Это только кажется. Небольшое отклонение поначалу может вообще не быть заметно, но клапан со временем прогорит.

а провода трогаю это которые к датчику идут- я так понимаю машина после этого ездит в аварийном режиме.

Скорее наоборот, на некоторое время восстанавливается контакт и нормальный режим работы, ИМХО.

да и если снять крыжку двигателя там же видно будет и клапана и сор если есть?

Если имеется в виду "погнутость" клапанов, то нет, не видно. А вот критические загрязнения будут видны.

а можно поподробней? где он находится? что то я в "за рулем" на такое не натыкался.

В него упирается сектор, которым заканчивается трос газа на двигателе. В книжке такой фоты нет, посмотри на моторе, не ошибешься.