Palmman

Позвонила из деревни, под Петровском, супруга: накрылся трос газа - не возвращается обратно, можно только открыть капот и с усилием затолкать обратно. Хотела в понедельник в Москву возвращаться, да тут такая засада. Можно ли где-то в Ростове/Переславле купить и заменить трос? Операция, вроде бы не сложная, справяться в любом сервисе. Хотя не известно сможет ли она вообще до магазина доехать, но это уже другой вопрос...

Ставлю машину на парковку, поднимаю ручник, когда трос уже натянулся, рычаг резко и свободно летит дальше. После этого ни какого усиля на рычаге не наблюдается.

Когда переобувался обнаружил, что оплетка троса выскочила из тормозного щитка. Прогнило там сильно, не понятно как оно там вообще держаться должно. Резьба, что ли крупная или что-то другое.

Что делать теперь, покупать трос и щиток тормозной или сразу два? Машина 2003 года, подойдет ли новый щиток? Мало ли что еще ради евро-3 поменяли :)

Есть 0.8 двигатель, 2003 года выпуска.

Ребята говорят, что от вилки сцепления отвалилась какая-то штучка, которая держит выжимной подшипник (возвращает его за движением вилки). Поэтому вилку надо заменить. По их словам вилка устанавливается через втулки в коробку и имеется какой-то еще сальник. Этот сальник они боятся повредить при демонтаже вилки. Поэтому от меня требуется вилка, сальник и две втулки. Полез смотреть каталог на elcats. Есть вилка, есть две втулки, есть и сальник, но на схеме он, почему-то снизу.

Объясните как оно выглядит на самом деле. Может есть способ замены вилки без порчи сальника/втулок, потому как их я не могу найти в наличии.

Вилка 945-801-93

Сальник 945-35-580

Вутлки 945-35-279

Вот и я сегодня вляпался :) Не заметил, что в каталоге два производителя и не угадал. Снял крышку и привет :) Интересно, возмёт ли exist обратно.

120 тык пробег. Зашуршало что-то в переднем левом колесе. Скончалась одна внутренняя колодка сильно, накладки совсем нет, остальные на пределе. Купил новые. Вернул поршень обратно струбциной. Пальцы не смотрел. Стал ставить суппорт на место, не встает верхняя часть на место. Оказывается палец верхний закис в промежуточном состоянии и не дает суппорту за него зайти. Забил его кое-как на место - диск не крутиться.

120 тык пробег. Зашуршало что-то в переднем левом колесе. Скончалась одна внутренняя колодка сильно, накладки совсем нет, остальные на пределе. Купил новые. Вернул поршень обратно струбциной. Пальцы не смотрел. Стал ставить суппорт на место, не встает верхняя часть на место. Оказывается палец верхний закис в промежуточном состоянии и не дает суппорту за него зайти. Забил его кое-как на место - диск не крутиться.

Полез правую сторону смотреть. Верх открутился нормально, а с низу не понятно, было такое ощущение, что резьбу сорвало. Пригляделся обломалась внешняя часть пальца и крутиться вместе с болтом. Машина нужна на ходу. Поставил новые колодки справа, а налево поставил старые правые колодки. Тормоза стали вялые, но пока есть. Собрался пальцы новые и болты покупать, по отдельности их нет, только ремкомплект и на глаза попалась эта тема...

Я свой заклеил

Если есть кондей, то может звенеть муфта.

Лазил рукой на ощупь: в приборку трос вставлен вроде нормально. Я мотор капиталил, может в коробку плохо ввернули, надо будет тоже проверить.

Тросик просто вставить до конца в приборке, вылетает зараза ... :cry:

Спасибо.

Были сильные морозы. Машина несколько дней не использовалась. Морозы не закончились, а поехать было надо.

Сначало стали слышны циклические шкрябанья, потом они прошли и спидометр стал работать "наоборот":

До какой-то скорости стрелка поднималась, а потом, при увеличении скорости, она начинала опускаться. Если поехать медленно, она опять поднималась, но при ускорении опять падала. Теперь она больше не поднимается, одометр замер.

Тросик под замену? Сложно ли его менять? Надо ли снимать приборку или можно подлезть руками?

Ну и традиционный вопрос, на спарке и матизе трос один и тот же?

В рамках гарантийного обслуживания в бывш. "Уз ДЭУ", потом "КМ/Ч", сейчас "Асакар" на Дубининской была замена головки блока на отремонтированную, так же замена колец (без обработки блока) на 0.25. Потом был перегрев двигателя ( 2 года назад ) с попаданием масла в антифриз. Этим летом мотор стал окончательно помирать. Тянул еле-еле, сильно трясло на холостых. Замер компресии показал 4, 8, 9. Перед началом капиталки в первом цилиндре еле-еле намеряли 2 атм.

Мотор делал у знакомого. Замер цилиндров показал, что точить надо сразу на 0.5 Колено тоже обработали, но оно чуть-чуть вышло из номинала.

В результате заменили практически все, за исключением ремня ГРМ и помпы. При сборке выяснилось, что поршневые болты и гайки тоже надо заменить, это увеличило время ремонта на пару дней.

По деньгам:

Запчасти, почти все куплено в Экзисте. 12000 р.

Работа мастерской (расточка блока, притирка клапанов, плоскость, расточка колена и т.д.) 11000р.

Работа снять/разобрать/собрать/поставить - 15000р.

Итого (почему-то всегда самый дорогой пункт в списке) - 38000р.

Аккумулятор надо было заменить еще прошлой зимой. Мастер сказал, что еле-еле завели с пускового. Стартер вяло крутил, пощелкали сигналкой - лучше стал крутить. Переодически не загорается лампа давления масла перед пуском двигателя. Так же пару раз дергалась стрелка температуры. Вероятно плохой контакт на датчике или тупо обмерзло.

Где-то с лета появился звук, похожий на работу турбины на Крузере. Сейчас он вроде бы остался. Ролик ГРМ поменяли, помпу оставили, но она, не люфтила. Остается ГУР и компрессор.

У меня, после бития мордой об Дайхатсу, передняя панель с фильтром и резонатором так сильно сдвинулась назад, что отломились провода идущие на датчик температуры двигателя. Прочитав выше написанное я подумал о том, что мой двигатель вообще не должен работать, потому как входящий в резонатор воздух сильно нагревается от выпусконого коллектора. Сколько слоев фольги надо намотать на резонатор что бы скомпенсировать увеличение температуры? Может стоит обмотать выпускной коллектор асбестом?

Кто-нибуть пробовал заводить воздух в двигатель после кондиционера? Должна получиться ощутимая прибавка к мощности, даже за вычетом увеличения нагрузки от включенного кондиционера. Не будет лишним нагнетательная установка от пылесоса для чистки салона автомобиля.

А труба от канализации меня очень порадовала. Я думал, что ее можно использовать только на Нивах и Уазиках, да и то, с обратной целью: для предотвращения поступления воды в двигатель. Не обязательно нырять в пруд, что бы залить мотор водой.

Что бы аккумулятор меньше нагревался и дольше служил, его надо поставить на крышу, тогда он будет обдуваться набегающим потоком воздуха. А что бы летом с ним не случился солнечный удар, надо придумать над ним какое-нибудь укрытие.

Прокладка впускного коллектора. Не смотря на то, что в схеме обе части (нового образца) обведены рамкой под тем же 3 номером, заказывать надо оба номера: 96569405 и 96569406. Я заказал 96569406 - мне пришла только одна ее часть. Сбила с толку одинаковая цена на все 3 номера.

Кольца поршневые, комплект. 96611458 Как выяснилось комплект на один поршень. Вобщем-то логично, но в схеме все три комплекта колец тоже обведены рамкой.

А как по поводу мотора Матиз - Спарк?

Например: 94580146 Клапан впускной. В каталоге (elcats.ru) отображается Chevrolet ( тот же номер ) и GM (94580146). В информации на клапан Chevrolet можно посмотреть, что он подходит на AVEO (T200) | AVEO (T250) | KALOS ; AVEO (T200) | MATIZ ; SPARK (M100) | MATIZ ; SPARK (M200) | SPARK ; MATIZ (M200). Вроде бы M100, это 0.8л., а М200 - 1.0л. Правда при нажатии на M1000, почему-то открывается литровый мотор, но, думаю, что это косяк каталога.

Про сцепление еще раз. Смотрю экзист:

Диск:

Valeo: 803686

Valeo PHC: DW-38

Корзина сцепления:

Valeo: 802524

Valeo: VKD-17292

Все подходит? Что такое Valeo PHC? Корзины стоят примерно как оригинал, а диски почти в 2 раза дешевле, причем если покупать оригинал, все равно приехать может Valeo.

Выше писал о глушителе. Сегодня на одометре 114100 км. Еду, никого не трогаю. Вдруг раздается дикий рев и грохот металла об асфальт. Осторожно ухожу на обочину. Оторвалась труба резонатора (прямо после фланца выпускной трубы). Не так давно я менял глушитель и заметил ржавчину в этом месте. Заехал на эстакаду на автостоянке и примотал проволокой обе части трубы к петле в кузове. Такое ощущение, что эта петля там как раз для этого :P

Как и в прошлый раз купил резонатор в Дэуклубе. За неоригинал отдал 2 000р. еще 2 по 100р. за прокладки.

Резонатор оказался отечественного производства! Производитель "ЦПВС".

"Передние" гайки открутил еле-еле - сильно закисли. Вообще удивительно, что снял, они почти скруглились. Хорошо, что с резонатором идут гайки, новые я купить не догадался, а в наличии могло не оказаться. "Задние" открутил легко - недавно меняли глушитель.

Прокладки ( в виде колец ), которые мне дали, были как минимум на миллиметр меньше, чем диаметр трубы. Одну я кое как одел на новый резонатор, но она вся помялась. Вторую, на глушителе, решил оставить старую.

Передняя часть оделась на болты легко, а вот с задней пришлось помучиться: отверстия не совпадали. Хорошо, что болты резонатора не вварные, думаю, что я вообще не смог бы одеть его :yahoo: Кто виноват не выяснял, снимать и смотреть не хотелось, но глушитель стоит не оригинальный (ставил на сервисе, были ли проблемы не знаю).

Вобщем все затянул - наконец-то тишина и дым идет откуда надо :yahoo:

Фотографиями можно насладиться тут: http://garage.stormway.ru/gallery2/main.php?g2_itemId=8565

Померял компрессию 8, 8, 4.5. Буду надеяться, что это кольца или клапана.

На холостую сильно колбасит, ехать стал вяло. Полез свечи смотреть. Первая сырая, причем резьба: изоляторы и электрод как на остальных по цвету и т.д. Причем сырая не только резьба, а и то, что снаружи торчит: цилиндр до головки под ключ. Гнездо на двигателе тоже сырое. Подозреваю что маслице. Свечи смотрел утром, после того, как машина вечером прошла 200км. по трассе.

Как раз до этого масло менял - слился почему-то литр с небольшим (все влезло одну литровую канистру). Перед заменой уровень не смотрел, но лампа ни разу не зажигалась.

Надо будет ужор и выхлоп посмотреть. Да и давно уже к Механику пора прокладку блока менять. Да вечно то денег, нет, то Механик в отпуске, то теперь Крузер в капиталке... Безобразие одно, а Матиз все терпит...

Но мне почему-то всегда очень "везёт" парковатся рядом с ними...В результате каждый раз боюсь,что кто-нибудь однажды не увидит меня за большим и важным,и попросту помнёт мою зелёно-жёлтую попку(

Отсюда создаём правило ,кажетца,номер 10:Не паркуйтесь рядом с джипами.А если уж начали,то ровняйтесь на ту часть дороги,с которой вас должно быть видно после гиганта)))

у нас аналогичная замена обходится в 250р

Судя по цене, "наварили тепловой экран" на 96564100 ?

exist

(дни, цена)

96564100

2 / 5 238р.

1 / 5 557р.

96565756

2 / 3 599р.

1 / 4 339р.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

В www.daewooclub.ru купил неоригинал 96564100 за 2700р. и поставил у Alzag-а 480р. (20 минут).

Опрос кривой. Система выпуска состоит из разных деталей, которые накрываются в разное время.

В течении гарантии (потом, посмотрю доки) была одна замена приемной трубы. Сейчас 110 тык прогорела/прогнила левая сторона (где трубы) заднего глушителя.

Преображенка в здании НИИДАР ремонтируют глушители и меняют почти на любые авто

Включаем кондиционер, снимаем крышку с буквой L, и аккуратно давим на пимпочку.

Вот тут давления http://www.autoprospect.ru/daewoo/matiz/8-...onstrukcii.html

"Заодно" менять ТРВ, ИМХО не стоит.

Хитрые спецы при заправке добавляют в контур присадочку, которая светится в ультрафиолете, потом УФ лампочкой по трассе, и место утечки светится.