bubi

Shish

Cлушайте , аж стыдно признаться , но у меня утром тоже без педальки газа если заводится , то работает почти на оборотах ХХ ( тоесть дверка дрожит), горячий заводится через раз без педали , но обороты очень низкие..

Датчики температуры проверил ( вода и воздух для ЭБУ , по мануалу 3 Рим , у За Рулем сопротивления датчиков указаны неправильно , осторожно !!! )

ДПДЗ поменял , не дергает , не газует , стрелочный омметр показывает очень плавное изменение сопротивления.

РХХ менял ( сейчас от 2112 вылет штока 29-30 мм ) на заводском РХХ плохо скидывал обороты , наверное шток подклинивал.

Крышку трамблера почистил , на контактах крышки( внутри ,где бегунок ходит) было много белесоватого окисла , сцарапал.

Свечи как конфетки - розовато белые зазоры 1.0 везде

Клапан вентиляции картера продувается хорошо в одну сторону , как положено

Фильтр воздушный менял на 2000 , сейчас 2400

Тяга отличная , не дергает при наборе

Стоит фишка на 95 -й

Дудку выкинул

Ошибок ЭБУ нет

Давление в рампе( мерял на входе в рампу) при включении насоса 4.0 потом через 3 секунды падает до 3.7 бар( на работающем движке не проверял , т.к. нет тройника подходящего ).

Провода классика 0.2 кОм , но даже на родных утром плохо заводится

Расход бензина радует.

Пару раз обнулял ЭБУ снятием минусовой клеммы на 1 минуту .( может плюсовую снимать????).

Такое ощущение, что ему не хватает воздуха , и даже если сбросить РХХ по методике Шурика (2-мя предохранитеями) то шток РХХ стает 27-29 мм а на следующий день 29-31 мм

Подсосы проверял карбклинером , вроде нет на шлангах , на коллектор не пшикал пока.

Очень не люблю слово помогите , но тут я запарился ....

P.S. Я трогал раньше воздушную заслонку , прикрывал , сейчас уже не помню точно , вернул- ли на место ...

Подскажите пожалуйста , как правильно обнулить ЭБУ без сканнера ( в нашей области дилерского сканнера , или другого , пригодного для матиза нет !)

Shish

Спасибо за ваши исследования в области погоды на Марсе( время впрыска).

Хотелось купить БК , сейчас в раздумьях.

матиз 609

У нас мозги Siemens Fenix 5MR .

Из доступных к скачиванию и , или лечащихся компьютерных программ для таких мозгов по моим сведениям нет в природе.

K-line адаптер попробуйте на 2 х транзисторах ( в сети схемку найдете)

Тут , у ребят в файловом архиве лежит много прог для Daewoo ( нужна регистрация), пока не успел выяснить , есть-ли для наших сименсов. http://forum.chiptuner.ru/index.php

Зачем вам оно :СО итак не сможете регулировать , сброс РХХ по методике Шурика работает ( с двумя предохранителями) , сброс адаптации по дросселю мне кажется сбрасыванием клеммы ( минус ) на 1 минуту не происходит ( нужно Механика спросить , может кто другой в курсе), ошибки и перемычкой прекрасно считываются....

Зачем мучиться ?

Да хорош вам язвить .

Не буду переходить на личности .

Корейцы дудку не ставили ( в европейском мануале нет дудки)

Спарк 0.8 не имеет дудки.

Узбеки ставят.

Не вытерпел сегодня . отьездил по городу 88 км и решил влить по горло.

Итог по расходу

Дудка сейчас в месте вечного покоя для дудок :angel:

брызнуло из горловины ровно на 5 литре по градуировке мерного ведра , из которого с помощью ,,жабки " заправляю.

итого 5.68 литров на 100 км.

Чего всем вам искренне желаю , тему эту для себя закрываю .

Деталь оказалась лишней для обкатанного двигателя.

Вадим Владимирович .

Извините.

Я за рулем легковушек с 1985 года , поэтому разницу в поведении авто ощущаю враз.

Дудка мешела явно.

Вадим , ей стало гораздо легче дышать .

Оно заметнее сразу, особенно под нагрузкой , в горку, на 4 передаче веселее едет.

И ,,мне кажется" , что экскурсия педали газа при разгоне чуток меньше.

(Не смог поездить как следует , т.к. с пятницы занимался днищем ,арками , подкрылками . Делал для себя , сам ...).

По расходу без дудки отпишу позже , пока накатал 44 из 100 км по городу .

Еще несколько дней .

Вот:

отсюда

http://chevy.mrmax.dp.ua/EN/documents/Matiz/toc_Matiz.html

на этой странице

http://chevy.mrmax.dp.ua/EN/documents/Mati...5M2_1b1.en.html

этот рисунок

http://chevy.mrmax.dp.ua/graphic-pool/D/21/B/D21B0021.png

НЕТУ ТАМ ДУДКИ.

Поездил несколько дней без нее.

Ставить обратно не буду .

Ездовые качества автомобиля улучшились существенно, ниикаких дерганий на низах, при скидывании газа или снижения тяги в диапазоне низких оборотов не наблюдаю.( проверял как в городе так и на трассе , на подьемах).

Для меня тема закрыта.

Всем спасибо.

И я снял .

Залил под горляну бенз , обнулил ЭБУ и счетчик пробега .

Через недельку смогу дать ответ по расходу, постараюсь воздержаться педалирования.

P.S. тяга на высоких оборотах появилась зверская ( на второй до 60 км/час стрелка взлетает враз ).

Можно ездить 1-2-4 :yahoo:

Да .

В этом есть резон .

Пускай обкатается двиг хорошенько.

Высокотемпературная вязкость 5W50 для жары получше защитит зеркало цилиндров от задиров.

Только если решитесь на ТО-1 к официалам , рекомендую тебовать заливки фасованого масла или присутствовать при отливе с бочки вашей порции масла , спросить наличие сертификата на масло и очень внимательно смотреть в это время в глаза складовщику ( мастеру) .:laugh:

Вы хороший психолог ? Заметите замешательство в глазах ?

Помните . Двигатель по гарантии, если нужно , они будут только ремонтировать , да так ремонтировать , чтобы вы смогли доездить оставшийся гарантийный срок на него .

P.S. Обьясню одну из причин моей недоверчивости. Вначале мы хотели купить логан 1.5 CDI.( потом фабию и так медленно дошли до покупки рационального матиза) Так вот логан на стенде в салоне был в ДТП , потом его покрасили , даже не удосужившись удалить остатки малярной ленты с внутренней стороны двери...

Доверию в салоне не место.

Alexdakota

А если на ТО залили масло 5w50 (не было другого у дилера), как вязкостная составляющая влияет на величину расхода?

Ну не знаю . Мне , на ТО-0 уроды хотели залить полусинтетику , я настоял на синтетике , в итоге залили жидкость из канистры ,на которой было написано маркером : Shell блаблабла 5W30 вот после этого мотя стал жрать 6.5 литров по городу.

Отьездил я так 700 км , слышу что двиг как-то не так работает , чувствую не то .

Решил слить бодягу эту нах. , залил Castrol magnatec 5W40 и все стало на свои места : минус 1 литр по городу при одинаковой температуре на улице и полностью совпадающему ежедневному маршруту дом-работа-супермаркет-дом.

Вот и думай , влияет -ли масло .

P.S. на ТО -0 , когда я уже шел в кассу расчитываться , гляжу - мастер с манометром возле колес крутится , спрашиваю человека : что вы там забыли , говорит давление у вас 2.4 , много , не положено , нужно 2.0 . Я недавно докачал опять до2,3(после замены масла )

Может давление 2.0 тоже грамм 300 топлива кушало....

Х.З.( кто знает). :laugh:

Матиас

Моя катушка не навернулась, провода родные с сопротивлением

=5.5-6.5 кОм

если я еще и свечи без сопротивления втюрю, чувствую перебор неминуе.......

Матиас

Еще один маленький обман эбу - скиньте клемму с насоса усилителя руля.

А check не включит ?

Спасибо , попробуем , мне , если чесно хочется без ГУР вообще, очень хреновая штука , плохо чувствую авто руль неинформативный , ватный( это моя первая и последняя машина с ГУР ) .

Буби а что ты будешь делать с альфометром?

Смотреть на него :roll:

Очень информативная вещь , ИМХО получше БК будет.

Пока не могу найти LM - ку.

купи как и я свечи NGK ВСР5ЕS от марседеса

W 210 у них такие же характеристики но они без внутреннего сопротивления

Понимаю , кстати эксперимента ради можно и А17ДВ10 .

Есть одно но :

Провода 0.2 кОм + свечи без резистора = не навернется -ли катушка от такого ????

Shish

Основное что требуется добиться заключается в формировании более высокого УОЗ на ХХ

Ну и не забывайте , что в ЭБУ наверное защит алгоритм коррекции УОЗ в зависимости от нагрузки на двигатель(фары печка кондей )даже на ХХ .

Интересная мысль , насчет УОЗ на ХХ.

Имею дома стробоскоп , проверял влияние фишки под 95 на УОЗ .

На ХХ одинаково , правда чуть больше чем на литровике -в районе 4 градусов в +

На оборотах выше ХХ достоверно измерить не могу , т.к. для этого нужен точный тахометр или сканнер ( может Механик смог-бы прояснить ситуацию).

Может установите низкоомные провода , не проблема самому сделать из проводов для классики ( там ничего сложного ,только нужно отрезать необходимую вам длину и хорошенько обжать- работы на 30 минут)

Этим уменьшите время впрыска ( Максим об этом писал , и у меня нет оснований сомневаться в его словах , т.к. вижу позитив на своем расходе).

Снимите с двигателя датчик детонации , оставив его в разьеме (если так сильно хочется раннего зажигания) - мозги не смогут отслеживать детонацию ( если вы используете проверенный бензин , то вреда двигателю быть не должно)

Эбу будет давать всегда наиболее ранний УОЗ из зашитых в нем.... :roll:

Может вам пригодится самодельный альфометр.

Я нарыл две схемки одна для стационарной установки 12 вольт , другая для контроля (автономный)- питание от двух АА.

Вот схемки в документе.

____________________________.doc

Вадим Владимиров..

Мне кажется мы с вами одного мнения по поводу Матиза :

Маленький ,, городской автомобиль для зрелого мужчины без комплексов ..." должен жрать мало !

Баста .

Собственно по этой причине Матиз и куплен. Для города и с учетом веселых прогнозов и чуйки по поводу вскоре грядущих цен на топливо ...

Купить дорогущее авто и вливать в него очень много бензуса меня бы наверное не радовало.

P.S. Сегодня с супругой примерялся в Ярис ( для нее ) . Когда садился в авто , ударился коленом в рулевую колонку...

Мне этого хватило.

Очень мало авто за 20000 $.

Матиз в этом плане выигрышный билет с учетом его изьянов.

Добавлю .

Только-что измерил расход за 3 последних дня ( по горловину , как обычно , долив из мерной посуды , психиатрия :crazy: ).

121 км , из них 35 км - чистый город , остальное трасса ( скорость 80-100; 4 и 5 передачи , т.к. у нас гористая местность , много подьемов ; спуски накатом на нейтралке) в бак влезло ШЕСТЬ литров 95.(провода 0.2 кОм от классики, фишка 95 , дудку не снимал).

Замечательно.

eevee

Да. После замены бракованого РХХ и ДПДЗ у меня сейчас жрет так-же , как у вас.

Тьфу - Тьфу .

Но Тико с таким-же движком на трассе жрет 4.0 в городе 4.5-5.0 .

Я понимаю , что с карбом намного легче .( жене я так отрегулировал на славуте карб , что расход у нее по городу не выходит за 7 литров (10литров 92-го на 135-145 км в чистом городе), четвертую передачу она практически не пользует - маленький городок , очень много светофоров . И это с движком 1.2.)

ОФФ. Понимаю , что патологическое стремление к снижению расхода ( который у Матиза и так вполне приемлем)- пограничное состояние , которое уже в компетенции уважаемых коллег- психиатров. :crazy:

Вадим Владимиров...

Если мы сделаем обхдные каналы для воздуха, ЭБУ все равно подаст топливо с учетом дополнительного воздуха.

Да.

Когда я устроил эксперимент со снятием и заглушкой вакуумного шланга с електроклапана подачи разрежения на систему EGR , то на попадающий во впуск ,,левый воздух " вместо выхлопных газов ( по каналу EGR)мозги так долили бензуса , что расход зашкалил за 7 литров , правда это был уже не Матиз а истинная зверюга по динамике .

Кстати , желающим чип-тюнинга советую попробовать снять шланг( он под дроссельным патрубком , их там два: один для продувки адсорбера , другой для клапана EGR - его и снимаем и глушим идущую к дросселю трубочку)

Ничего страшного не получиться ,check не горит ( на 0.8 двигателе EGR без обратной связи по положению клапана у евро-2 ) клапан открываться перестанет - выхлопные газы подмешиваться на впуск не будут , значит всосет себе через ДЗ больше окислителя , дольет к нему бензуса - вот и лишние лошадки появляються ниоткуда.

Получаем плюс 2-3 литра на сотню и такую динамику , что становится очень тяжело натягивать эту трубочку обратно....

Нашел в сети интересную статейку умного человека , решил обратиться к коллективному разуму , т.к. у меня весьма скромные познания в электронике .

Может быть сообща сможем снизить аппетит нашего друга , узбецкого рысака.

Прошу дочитать до конца.

Оригинал статьи здесь :

http://toyota-club.net/files/03-03-10/computer.htm

Статья :

Как обмануть компьютер?

--------------------------------------------------------------------------------

С. Корниенко

Представим себе работу двигателя с впрыском: двигатель крутится и при этом всасывает через впускной коллектор чистый воздух. Возле самых впускных клапанов в этот воздух через топливный инжектор впрыскивается бензин. Количество бензина зависит от давления в топливной магистрали, которое почти не меняется, увеличиваясь при нагрузке примерно на 0,5 кг/кв. см, что совсем немного; а также от времени, в течение которого инжектор будет открыт. Другими словами, количество подаваемого в цилиндры бензина зависит от ширины импульсов, которые формирует компьютер. Эту ширину компьютер устанавливает, исходя из данных нескольких датчиков.

Датчик температуры охлаждающей жидкости: чем двигатель горячее, тем меньше надо бензина, поэтому этот датчик в зависимости от температуры меняет свое сопротивление, давая знать компьютеру, в каком состоянии находится двигатель. Обычно сопротивление холодного датчика 5-10 кОм, а горячего - 200-500 Ом. Если параллельно штатному датчику впаять обычное сопротивление 2-3 кОм, то компьютер будет считать, что двигатель более горячий, чем он есть на самом деле, и, соответственно, уменьшит ширину запускающих импульсов. У вас может возникнуть соблазн вообще закоротить этот датчик, но в этом случае в компьютере формируется сигнал неисправности двигателя, загорается лампочка “CHECK” или табло с изображением двигателя, и двигатель может вообще остановиться (то же будет и при снятии разъема с датчика, т. е. при появлении сопротивления больше 20-30 кОм). Если вы установите добавочное сопротивление около 500 Ом, то из-за недостатка бензина двигатель, пока полностью не прогреется, будет очень плохо работать. Лучше всего установить переменное сопротивление и с его помощью скорректировать показания датчика так, чтобы лампочка неисправности на щитке приборов не загоралась, двигатель более или менее нормально заводился и работал в холодном состоянии, но бензина при этом "ел" меньше (это можно определить по цвету выхлопных газов, но лучше все-таки воспользоваться газоанализатором). После этой корректировки переменное сопротивление можно выпаять, замерить его тестером, подобрать такое же обычное сопротивление и впаять его уже навсегда.

Датчик температуры воздуха имеет примерно те же диапазоны изменения сопротивления, что и датчик температуры воды: от 200 Ом в горячем состоянии до 10 кОм в холодном. Но компьютер гораздо меньше учитывает температуру воздуха, чем температуру воды. И к тому, и к другому датчику подходят по два провода, оба они имеют защелки, поэтому так просто их не сдернешь. При снятии любого из них на табло загорится лампочка “CHECK” (или другая аварийная лампочка, например, с изображением двигателя). Датчик температуры жидкости обычно ввернут в верхней части двигателя, обязательно в малый контур охлаждения, обычно возле термостата. Кроме него там могут быть датчики стрелочного указателя температуры, аварийной лампочки перегрева двигателя, запуска вентилятора, запуска холодного двигателя и блока управления кондиционером. Датчик температуры воздуха может быть ввернут в воздушный фильтр, в воздушный трубопровод до или после дроссельной заслонки, а также во впускной коллектор.

Но эти датчики, даже оба вместе взятые, лишь в небольшой степени влияют на решения компьютера о ширине импульсов управления, главная роль в этом принадлежит датчику, показывающему количество воздуха, поступающего в цилиндры. Как уже говорилось выше, двигатель при своей работе всасывает воздух через воздушный фильтр, воздухопровод и впускной коллектор (может еще и через турбину и охладитель INTERCOOLER). Когда (при отсутствии педали газа) дроссельная заслонка полностью закрыта, воздух в двигатель поступает через канал холостого хода, который перекрывается винтом холостого хода. При холодном двигателе специальный сильфон или клапан открывает на ту или иную величину канал прогревных оборотов. Если вы что-нибудь включаете, например, кондиционер, то откроете другой специальный клапан, управляемый компьютером, и еще по одному воздушному каналу в двигатель опять поступит больше воздуха.

Весь воздух “обсчитывается”, и компьютер, зная количество этого воздуха, сформирует нужную ширину импульса. Измерители количества воздуха могут быть самыми разными, они могут работать, основываясь на самых разных принципах (есть механические, тепловые и т. д.), но почти всегда есть воздушный канал в обход этих “считалок”. По этому каналу проходит “необсчитанный” воздух, неучтенный компьютером, и под него компьютер не “плеснет” бензина. Этот канал перекрывается регулировочным винтом: откручивая винт, можно добавить необсчитанного воздуха во впускной коллектор, т. е. можно сделать смесь беднее. Еще беднее смесь можно сделать, смастерив дополнительный обходной канал при помощи резиновой трубки. ”Считалка” будет измерять в этом случае лишь часть поступающего в двигатель воздуха, подавая в компьютер заниженное напряжение, а компьютер в результате сформирует более короткие импульсы запуска инжекторов, которые, естественно, будут распылять бензин более короткий промежуток времени.

Совершенно очевидно, что обмануть компьютер с измерением воздуха очень просто. Да он и сам обманывается, т. к. В воздухе есть влага, кислота, пыль, которые существенно искажают работу, “считалки”, поэтому на новых автомобилях этих устройств нет, а есть датчики вакуума. Маленькие, полностью герметичные, к ним подходят всего три проводка и резиновая трубка, а внутри - микросборка, т.е. маленький компьютер. Этот датчик измеряет величину разрежения во впускном коллекторе и дает знать об этом компьютеру. Последний, зная величину оборотов двигателя и положение дроссельной заслонки, на которой тоже стоит датчик - переменный резистор, вычисляет, сколько в данный момент влетает воздуха, и соответственно этому определяет ширину импульсов запуска инжекторов.

Для того, чтобы эти импульсы были покороче, надо вставить два дополнительных сопротивления. К датчику вакуума (Vacuum sensor) подходит три провода: питание, корпус и сигнальный. Надо разорвать цепь питания (в ней 5 вольт) и сигнальную цепь и в разрывы впаять переменные сопротивления.

Выставляем оба сопротивления на 0 Ом и заводим двигатель. Теперь быстро, пока двигатель не нагрелся, повышаем сопротивление в проводе питания до тех пор, пока не появятся сбои в работе двигателя. Выключаем двигатель, измеряем переменное сопротивление и ставим на его место стандартное сопротивление того же или чуть меньшего номинала. Оно получится от 3 до 10 Ом. Снова заводим остывший двигатель и крутим переменный резистор в сигнальной цепи, повторяя действия по той же схеме. Но в этом случае сопротивление будет около 20 кОм (впрочем, для вас значения сопротивлений не важны, двигатели ведь разные, и у вас, возможно, получится не 20, а 10 кОм, или другое значение). После такой “доработки” двигатель, может быть, будет чуть хуже работать в непрогретом состоянии, но после прогрева все будет нормально.

P.S. Взможно доработав идею господина Корниенко установить в салоне тумблер- обеднитель смеси ( обманку ДАД), который можно будет включать после прогрева , снижая при этом время впрыска.

Правда , для меня лично возникают некоторые сомнения , ведь ЭБУ будет пытаться вывести качество смеси исходя из показаний кислородного датчика .

Очень интересует ваше мнение , ясные головы .

Мне кажется , что опытные механики ( Максим и др.) своим клиентам так и выводят низкий расход ....

Но молчат.

Бизнес. :crazy:

Ну вот . Я тоже задумался о замене масла .

Пока все втыкается хорошо , но у нашего дилера Кастрол завалялся AMX по смешной , старой цене 10$ за литр в литровых емкостях( действительно по спецификациям они рекомендуют лить и в МКПП GL3-GL4 )

Правда на немецком сайте Кастрол слово ,, полностью синтетическое масло" отсутствует ...

Сижу и думаю , может завтра прикупить 3 баночки , пусть валяются на будущее ?

ENEOS у нас никто в глаза не видывал, прочем как и Q8 , а жаль.

P.S. Поискал лучше и нашел представителя ENEOS в соседнем городе .

Завтра будем звонить , уточнять наличие ATF 3 .

Ну его , кастрол.

Luin

Да купите вы копеечный провод массы для 2110 или классики , метр длиной , одну гайку ( один конец цепляйте на любую шпильку коллектора выпускного на двигателе , другой на один из трех винтов крепленя передней стойки или любой торчащий на кузове винт привяжите , чтобы не болталось и езжайте к Максиму )

Во, проблема века .

Матиас

Warum nicht ?

только не на этой неделе , сильно занят буду( стараюсь сварганить Альфометр , очень нужная вещь) .

Кроме того хочу глянуть влияние исправного ДПДЗ на расход топлива , пока не проверю , трогать в машинке ничего не буду.

Да и с ВАЗ -овским РХХ у меня обороты скидует нормально, почти сразу.

Но ваша идея гениальна !

Подводные камни :

-корпус РХХ герметичен , нужно будет герметизировать отверстие для ,,крутилки " давать нефильтрованый ,,левый " воздух новому двигателю мне боязко даже в мизерных дозах ( у нас очень пыльно сейчас)

-включение кондера будет приводить к глушению двигателя

- прогрев вы уже описали

-а зачем шунтировать , можно повесить обмотки из старого , пускай ЭБУ думает , что крутит ( там сопротивление обмоток у меня 41 и 40 Ом соответственно резисторы подобрать проблемно).

P.S. Мож карб накинуть и кататься на 4 литрах в городе ?

:(

BDA

Посещала такая мысль.

Есть несколько нюансов :

-нужен хороший, фирменный переменник

-рабочий ход ДЗ 80-90 градусов (большинство переменных резисторов 300-320 градусов )

-подбор нужного сопротивления в диапазоне0-90 градусов ( 2,95 кОм- 8,2 кОм -такие значения имел мой первый ДПДЗ)

-крепление на оси ДЗ ( чтобы без люфтов и надежно)

-влагоизоляция

..........

Слишком много менингита .

Правда , если заняться нечем и руки сильно чешутся , то , как вариант активного отдыха сойдет.

Vrednaya

Да друзья наши , узбеки экономят не на шутку( Странно. Служили со мной в советской армии такие люди , ну , чуть тормознутые , типа питерцев , а так ничего , нормальные ) ....

РХХ assembled in mexico заводской , Матизкин уже две недели как подклинил и упокоился с миром .

РХХ десяточный у нас , на Матизке ( лично моей ) работает на ура.

Так жаль , что ДПДЗ у десятки крутит в другую сторону.Эх.

Vrednaya

Заводская деталь , машинке 3 месяца.

Затрудняюсь ответить , кто производитель ( маркировку видно на фото) .

Неужели у них идиотов , станок , собирающий деталь не той стороной закладывает ползунки ...

P.S. Запил на левом ушке делал я , старался провернуть его на несколько градусов в сторону неповрежденного участка .....

Не помогло.

Умирал дружек мучительно долго с 750 км пробега до 1880км.

Терпение хозяина лопнуло и ввиду того , что автомобиль ехал неравномерно , подергивался на малом газу , а желания общаться с олигофренами на гарантийном сервисе не возникало никак .( check так и не загорелся ни разу, самодиагностика ошибок не давала , расход вплотную приближался к 6,5 литров по чистому городу , а сопротивление начального сектора ДПДЗ, зафиксированного в одном положении заставляло колебаться стрелку омметра в диапазоне 2.2 -4.5 кОм спонтанно , даже не дотрагиваясь до заслонки ).

Итак позавчера приехал поддельный датчик от Нексии , якобы производства Febi 17106681 , после установки которого и адаптации снятием минусовой клеммы при прогазовках моментально загорался check.Мне удалось его вернуть сегодня с боем........

Купил в другом месте обычный нексиевский за эквивалент 600-700 ваших рублей.

Песня.

Сегодня , в 12.00 , была произведена трепанация оригинального ДПДЗ ( см фото ) .

Пленка с нанесеным резистивным слоем цела , видимых повреждений , трещин , царапин нет.

Но если вы внимательно присмотритесь к ползункам ....

Планка с ползунками установлена не той стороной , в итоге царапает ,, коготками " резистивный слой.

Короче , смотрите сами на фоторгафии , умный все поймет .

Вадим Владимиров...

Чем больше пробег между замерами, тем точнее результат.

В этом есть рациональное зерно .

Сегодня доливал , как обычно , на том-же месте во дворе , влезло 5 литров ровно и стоял уровень в горловине при потряхивании машины не опускался....

Какое - же было мое удивление , когда отьехал 3 метра взад двора , где левая часть авто оказывается чуть ниже правой ( небольшой наклон )и мне удалось впихнуть еще 1,5 литра сверху .............

Вот тебе и широкий , плоский бак.

Погрешность выходит велика.

Будем мерить на большем километраже .

Нужно подумать.

механик

Уважаемый Максим , скажите , какой код(запчасти) второго лямбда , который с подогревом ?

Может его можно присобачить на Евро-2 , протянув проводку для подогрева.

Спасибо!

Секрет ?

Bender

ремонтной зоны выгоняют

Вы недостаточно настойчивы .

Я устроил грандиозный скандал директору не отдавал ключи от авто ...

Мне прочли правила по технике безопасности, я расписался , одели спецовку , дали каску и пустили .

Автомобиль- ваша часная собственность , вы имеете право присутствовать .

В противном случае они могут у вас скрутить все новые датчики , остальное , что может пригодиться , заменив на плохо работающее , снятое с других авто.

Тут доверию не место.

Требуйте письменного отказа.