belyash

т.е. получается прошивку оставили без изменений. Просто если сместить соотношение воздуха и бензина, то на динамике это очень сильно сказывается. Я конешно не эксперементировал на прошивках так как нет оборудования для заливки. Но эксперементы были на карбовой классике, с кучей жиклеров в гараже. Хотел повысить динамику, ввернул жиклеры с сечением 135 вместо 112 штатных. А во вторую камеру 200 вместо 150. В итоге машина самолет, но расход стал 18 литров при спокойной езде)) Если же уменьшать со 112 до 109 машина тупеет до нет. Жмеш газ а там провал сплошной. Короче остановился на сочетании 125

Блин так у Вас прошитый матиз! А что тогда мозг парили что 14 сек до сотни на стоковом движке евро3?

Это точно лучше к Максу.

Мне помогал пуск в такой последовательность. Сажусь, выжимаю сцепление, держу сцепление, включаю зажигание жду 3 сек, старт, держу сцепление секунд 30, далее плавно до середины отпускаю опять зажимаю. И так далее чтобы не было нагрузки на двигатель никакой. Через 1-2 минуты как правило работает ровно, без перебоев. Если же будут какие то перебои, то чуток газом помоч.

ВВ часть в порядке, если бы была там неисправность то эта проблема проявлялась во всех диапозонах температур работы двигателя, а не 1-2 минуты при старте. Бензин скорее всего, но я все же грешу на прошивку, ведь проблема есть у всех евро 3, ну или почти, но ведь и не все движки одинаковые, у всех свои "особенности". А ну так Вы не говорили что есть БК.))) Тогда какой смысл ездить на диагностику за 900 р если большинство диагностов из своих навороченых сканеров могут извлеч только код ошибки. Мало таких людей кто по параметрам может определить настоящую проблему.

Просто надо заказать с ебея адаптер для диагностики obd2. стоит 400р, можно с синезубом, можно проводной к ноуту. У меня есть и тот и тот. И телефон с андроидом, софт Torque, очень хорошая програмулинка, показывает кучу параметров, в том числе можно удалять ошибки. Всегда валяется в машине. Очень многим знакомым сбрасывал ошибки на разных машинах. Если б была возможность, то подарил бы проводной все равно валяется без дела. По поводу форсунок сказать ниче не могу, я просто забил на эту проблему год назад и щас она меня не беспокоит (не появлялась с весны). Совет один попробуй сменить заправку

Да у всех такая проблема есть у кого матиз евро 3. Лично у меня октябрь 2010 года. В первые 2 года такая проблема была причем так же в промежуток +10-0 градусов, иногда вылетала ошибка, двигатель двоит. Когда -1 и ниже все ровно, отлично заводится, работает без перебоев при прогреве. Но вот в этом году тьфу тьфу еще ни разу не было ошибки, да и заводится нормально и на холостом ходу хорошо работает. В движке ниче не менял, ну кроме генератора и разумеется расходников каждую весну и осень. Но этим летом эксперементировал с фишкой дудкой и 95 и 92 бензином. В результате остановился на конфигура

Так а гену меняли уже? Или проводили профилактику диодного моста? У меня тоже 2010 года правда на пробеге в 22к умер гена причем конкретно (а может тока диодный мост еще не было времени посмотреть). Вообщем просто загудел генератор и слегка пропала тяга, я так понимаю гена мешал. Поменял его целиком так как нужна машина была срочно. Но фишка в том что этол случилось с утра машину пришлось оставить до вечера в гараже. Когда вечером пришел пришел в гараж чтобы посмотреть что гудит в движке (на тот момент я не знал что это гена), увидел что акум сдох полностью и гена был горячий!

Ну вообще то так и есть это процент относительно 0..5В. Но со значениями чтото напутали. При полностью закрытом дросселе должно быть от 0 до 0.6В. На полностью открытом от 4.5 до 5.0В. По крайней мере по принципу работы датчика.

Абсолютно с вами согласен! Можно ссылочку на описаание работы МАР сенсора. Насколько я понимаю он показывает давление во впускном коллекторе. В положении педаль в пол показывает 95 Па. Не зависит от оборотов двигателя. Возможно чтото в этом и есть. Чет ересь какая то. Если я открываю на 70 % то машина разгоняется медленей если полностью открываю на 93.3% которые я смог выставить то разгоняется быстрее. А вообще опять таки есть поле для экспериментов. Не проверял сколько показывает давление при незначительном отклонении заслонки (допустим 85% и 90%). Займусь этим в выходные. Опять так

Я все же думаю что 0% это не верно так как при установке датчика он поворачивается, а не встает ровно. Так что 10% считаю правдоподобным.

Аналогично и у меня 120-130. Но возможно литровый матиз и ездиет 160. С горки никогда не замеряю скорость да и не вижу смысла разгонять машину сгоры. С горы она должна свободно ехать без нагрузки, двигатель должен отдыхать. Расход у меня примерно 5.5-6.5 по трассе при скорости 110-120, в зависимости от загрузки. Я в соседней теме адаптация датчика ДПДЗ, проводил некоторые эксперименты. В закрытом положении у меня не показывает 0, а показывает 10%. В Полностью открытом 90%. Путем вращения датчика удалось достигнуть максимального значения 93.3%. Больше его не повернуть. В целом машинка пое

Так же ездию с апреля этого года. Пока никаких проблем нет. С утра заводится нормально пока еще не стало совсем холодно. Надеюсь что так и останется.

Так по моему никто и не выявил причину всей этой фигни. Я забил уже на это, но кстате говоря еще после весны еще ни разу не двоила по утрам, вроде нормально заводится ттт. Правда я щас стал чередовать бенз то 95 то 92.

А мне интересно способ установки кондея. Это штатный? Или самоделка?

Хорошо как тогда быть с показаниями MAP сенсора? Давление во впускном коллекторе на максимальных оборотах и режиме тапка в пол показывает 95кПа что с дудкой, что без дудки. Если бы отверстия не хватало бы для прохода максимального количества воздуха то давление бы упало ИМХО. Все таки я думаю что она предназначена для снижения вибраций и уменьшеня шума во впуске. Разница по звуку ощютима. А вот разницы в тяге нет. Опять таки все по моим ощющениям.

ДПДЗ от десятки не подходит он в другую сторону крутится! Или вы про ЕГР?

2010

Вообще то я к этому и вел, что на полностью открытой заслонке не будет 5 вольт!

Вот вот. Интересно узнать мнение Механика по этому поводу. Если Эбу воспринимал 90% как 5В. То не может же быть что при 93.3% напряжение будет больше. Это чушь. Значит действительно при полностью открытой заслонки будет не 5 вольт, а 4.3 примерно.

Что такое ДПДЗ я знаю и принцип работы тоже. Вопрос почему на матизах при максимальном открытии заслонки датчик показывет лиш 90-94% ? Причем заслонка реально открывается по максимуму, и судя по всему так как датчик показывает лишь90% форсунки и тд все что относится к питанию так же работают на 90%, не выдавая максимальной мощности. Почему на нексиях показания колеблятся от0 до 100% как и положено? Хотя это и понятно у них дроссельный узел другой, а ДПДЗ одинаковый.

Достался мне новый украинский ДПДЗ. Решил поменять так просто на всякий случай. Вообщем поменял датчик не снимая клеммы. Завел обороты холостого хода поднялись до 1300. Я то понял, что нужно скинуть клемму, для того чтобы эбу адаптировался под новый датчик, но все же решил подключить комп и посмотреть что же изменилось. Вообщем смотрел параметр показания датчика дросельной заслонки. Так как у меня показывал в процентах буду писать в них. До замены на холостом ходу, не нажимая педали газа было 10.4%, после замены 12%. И кстате на полностью выжатом газу показывало 90% до замены. Щас 91.6%. Откру

Нет, кубы по кругу!

Так какая у вас машина евро2 или евро 3? Вот пересмотрел все видео, у меня разгон примерно на 1 до 30 на 2 до 50 на 3 до 80 такой же как у вас, а вот дальше такое ощущение что ее ктото за задницу хватает и держит. Тупо медленно разгоняется и растут обороты очень медленно. Предполагаю что это изза евро 3 , двигло задушили.

У вас машина полный сток? Евро2 или 3? Я просто смотрю резво разгоняется. По поводу дудки тоже какая то хрень непонятная вроде как и в городе полегче едет без дудки, а на трассе в гору слабеет. Да и двигатель без нее звонко работает, короче воткнул ее обратно.