denkisan

друзья в СЦ купили за 20 рублей пачку кабелей для всех машин сразу, ПО и старенький бук - понимает все машины включая матиз и евро 2 и евро 3. проверяли - даже поржали, когда с бука включали и выключали например вентилятор радиатора, проверка как работают релюшки, дошли до главного К2 и машину с бука заглушили

А конкретно можно ссылку? или название комплекта и софта(для поисковика), насколько помню даже на МТ-10 и Карманскане ВЖ+ параметров отображаемых раз-два и обчёлся для Феникса 5М, о по поводу теста ИМ вообще тоска, неактивен этот пункт меню для Матиза 0,8 литра с Фениксом, со Спарками и новыми Матизами на которых Сириусы Д3/Д4, всё более менее работает, как и на других машинах Шевролет с Сириусами, а вот про Феникс очень похоже на сказки. Он ставился на Реношки, тоже геморой без дилерского сканера.

Честно говоря надоедает повторять одно и то же, RD32 Mobiletron в ехist.ru стоит менее 500 рублей, качество очень хорошее, нет латунного безобразия, и не нужен садомазо с десяточными диодами.

Если есть возможность быстро переслать контроллер, то можно сделать чиптюнинг в двух вариантах: 1 - с заменой только на тюнинговую прошивку, с возможностью возврата к стоку путём механической перестановки флешки в кроватке, 2- с установкой флешки удвоенного объёма и выводом из корпуса переключателя : стандарт/тюнинг. Если есть возможность приобрести подменный контроллер двигателя на разборке, то это можно было бы использовать как оплату за тюнинг двух машин по первому варианту. Если есть подменное авто, то неделя не такой большой срок, экспресс доставка конечно дороговата для этого дела.

Можно и я свои 5 копеек , сигнализация по большому счёту -это "лентяйка" ,позволяющая быстро и удобно отпирать-запирать двери, и если есть опции, то и багажник отдельно. Ставил я раньше сигнализации на машины друзей, но постепенно пришел к мнению, что блокировка сигнализацией бензонасоса- это скорее всего не благо, а дефект замедленного действия, с его проявлением в самый неподходящий момент. От угона квалифицированными угонщиками она не защитит, поскольку вскрывают машину не подбором ключей замка , а взломом электронным, и неповторимость кода так рекламируемая производителями весьма сомнительна,особенно у сигналок бюджетного ценового диапазона. Однажды пришлось выезжать на природу, уехал человек , погулял ,отдохнул! а ехать домой машина отказалась! Поскольку сигнализация была установлена грамотно и творчески пришлось повозиться, пока разобрался, в итоге сигналка создала проблему хозяину, а угонщики её бы угнали на ура! Поэтому с некоторого времени считаю, что наиболее действенным и необходимым устройством является противоугонная секретка. А у дилеров установка делается на потоке, поэтому и если на машине есть информация о дилере, то это подсказка угонщику, поскольку установщики допов работают шаблонно. Не хочу их обвинять, они вынуждены так работать, ведь поток машин большой, а чтобы заработать надо в день поставить сигналки на 4-5 машин, а с индивидуальным подходом это нереально. На крузаки и Х5 ставил сигналки по 2-3 дня, правда сюда и музыка и секретка и антирадар скрытый входил. Сейчас от этого занятия отказался, уже не интересно и зрение не то. А блокировка стартера сигнализацией полезна только на машинах с АКПП и то ,только если доступа к стартеру и проводке его управления нет, точнее он сложен или требует времени. По поводу скруток, -правильно сделанная скрутка не уступает паяному соединению по переходному сопротивлению, а термоусадка для изоляции вообще делает её почти вечной, при установке пользовался обжимным прессом Лобстер , который остался после работы с японцами на монтаже, единственная проблема - это приобретение втулочек, но такие соединения самые лучшие, получается быстро и всегда гарантированное качество. А по поводу гарантии на электрику , к сожалению бодаться с дилерами -себе дороже выйдет. Ведь сертифицированные сервисы тоже работают в аналогичных условиях, а до окончания гарантии надо сохранить машину! А внедрение секретки это тоже вмешательство в проводку. Так что особого выбора нет к сожалению.

Если рассуждать логически, микросхемы применяемые в автомобильной электронике обычно уверенно и надёжно работают при температурах до минус 20, это для микросхем промышленного применения, но поскольку в схеме используется просто двухканальный операционник, и то- как компаратор, поэтому снижение усиления усилителей при минус 35 не будет критичным, а конденсаторы несколько повысят частоту переключения ключа, но ведь это не окажет никакого влияния на скважность импульсов. Правда ,поскольку электроника в 80-90% случаев китай- тайвань утверждать однозначно трудно, надо проверять.

Чтобы регулировать с места водителя интенсивность нагрева логичнее разместить где-то под рукой, надо посмотреть схемку управления попогрейки "Емеля" с одной кнопкой и светодиодным индикатором, возможно с небольшой доработкой это оптимальный вариант, если на в курсе у этой штуки на вставляющемся в прикуриватель корпусе кнопка и светодиод: первое нажатие- красный цвет свечения и полный ток, второе - желтый цвет и 75-50% и после третьего нажатия зелёный цвет и 30% силы нагрева, просто если поставить мощнее ключевой транзистор и закрепить его на небольшом радиаторе , то думаю и обогревом стекла можно будет тким же образом управлять. Если просто задать фиксированный ток и только включать -выключать, то можно и в задней двери разместить, но поскольку дверь багажника смотреть внимательно не приходилось,точне подсказать затрудняюсь.

В качестве гибкого перехода лучше наверное шланг из силиконовой резины врезать, кстати его можно от ВАЗовских 2107 что на эконометр, или на инжекторных моторах с впускного коллектора на регулятор даления в рампе. А все эти ПВХ ПХВ и тп имеют свойство сильно дубеть в морозы, особенно если незамерзайка замерзнет ,или водичка - от неё при сильных перегибах материал трубки просто ломается, на Шевролетах эти поломки шланга обходятся дороже, там по трубке омывайка попадает на электронный блок , а иногда происходят такие чудеса, что приходилось долго голову ломать, почему после выключения зажигания лампочки на панели подсвечиваются и мотор не глохнет.

О чём дискутировать , то? Просто рассеивать мощность куда-то надо, и получается, что для нашего климата более подходящее стекло низкоомное, для Кореи вполне хватает и 7 ампер, у них под минус 30 никогда не бывает, а тратить, и без того не большие запасы мощности генератора, хотелось бы с максимальной пользой. Согласен , что своими руками может поставить регулятор один из 100 в лучшем случае. А для умельцев печатную плату с мощным полевиком и двумя положениями регулятора, фиксированными, чтобы крунтель не сбивал с толку, я думаю проще , хотя например от аудюх можно кнопки с подогрева сидений и колёсиком на 6 положений приладить. А с проводкой вполне допускаю что там проблемными местами будут только гнездо предохранителя( и не дай Бог плюшевый предохранитель, который при надписи 15 ампер освободившись от полистиролового корпуса стойко переносит и 45-50 ампер, расплавляя всё вокруг себя) и наверное ещё разъёмы . Ну и всё же, как то спокойнее на душе, если знаешь, что в первом положении обогрев кушает поменьше и осенью -весной нет необходимости жарить по-полной, а в лютые морозы более мощный обогреватель позволит оттаять стекло едва отъехав от дома, а не к приезду на место работы. Я после одного случая с переноской, в которой лампочка то была 40 ваттная, за 3 минуты на Окушке панель испортил, хотя лампочка была в металлической сетке, к вопросам с греющимися элементами отношусь внимательнее.

 

Для тех, кто имеет дело с электроникой интересная задачка: несложный контроллер с таким алгоритмом управления одной кнопкой.

нажатие на кнопку после появления управляющего питания включает ШИМ регулятор на максимальный ток, при плавном нарастании от нуля до максимума за 3-5 секунд, далее максимальный ток в течении 2-3 минут, после чего переход на 50% ток и далее до отключения питания , но в случае повторного нажатия на кнопку кратковременно - переход на максимальный ток ещё на 2-3 минуты. Если кнопку нажать дважды ,то переход на 30% ток и до отключения. Индикацию величины тока можно реализовать на трёхцветном светодиоде, например красный- 100%, синий- 50% зелёный 30% , и кроме этого при снижении напряжения питания ниже 12,6 вольт автоматическое отключение, чтобы отключать нагреватель когда двигатель не работает и аккумулятор быстро разрядится если нагреватель не отключить. Что то подобное, но в усечёном варианте используется на попогрейках Емеля с кнопочным переключателем интенсивности нагрева. На эту тему можно подумать и разработать очень удобный аксессуар для этого обогревателя.

Ну разумеется будет греться, на он и резистор! Резистор нужен в керамическом корпусе серии SQP на 0,5-0,7 Ом,на максимаоьную мощность (хотя бы 20Вт). Можно конечно позаморачиваться с вентиляторами/лампами/регуляторами тока и пр. если заняться нечем... возможно в этом есть смысл,но чаще на это просто тупо нет времени...

Насчёт расчётов: Шамиль несколько ошибается считая бортовую сеть равной 12,7В;это при выключенном двигателе! Стекло же мы греем (если не плевать на Акк.,да и цепь эта кажется не под напругой в 0-1 полож. ключа зажигания) при включенном двигателе и генераторе, а это уже 14,7В! Мощность при этом будет весьма различной...

Смотри внимательно не 12,7 вольт, а 12,7 ампер при 14 вольтах, и для интереса возьми мультиметр и замерь напряжение на нагревателе,( а не на генераторе или батарее,) там никогда не будет 14,7 в лучшем случае 14 вольт и прежде чем советовать ставить сопротивление на 20 ватт при рассеиваемой на нём мощьности порядка 50-60 подумай головой, что будет если к корпусу этого резистора прижмётся что либо горючее, или что либо небрежно положенное на заднюю полку и при повороте или разгоне прислонится к раскалённому предмету. Когда от такой бездумой доработки, не дай Бог что либо загорится ,то после пожара просто будет время ,чтобы подумать.

 

Кто попробует врезать такой доп резистор по совету ma$$ter, сделайте это и проверьте на заведённом двигателе и при открытой двери багажника, через пару минут поднесите бумагу к этому резистору и тогда увидите, что отсутствие времени подумать может дорого обойтись.(особенно если резистор будет 0,7 ома по его совету.)

Я же четко по русски (может несколько многословно) написал, считаем сами: закон Ома и электротехники известны со школы.

При напряжении бортовой сети 14 вольт и сопротивлении 1,1 ома имеем ток 14/1,1=12,73 Ампера , тогда мощность на стекле при сопротивлении 0,7 ом будет всего 12,7Х (14/1,1 х0.7)=113 ватт а на сопротивлении 0,4 Ома будет мощность 12,7х14/1.1х0,4=64,5 ватт, так что на стекле нагрев будет меньше на 37% и эти 37% будут бесполезно рассеиваться на доп резисторе, а мощность легко представить взяв 60 ваттную лампочку в настольной лампе или паяльник на 60 ватт. Поэтому я и писАл про вентилятор, чтобы эту мощность направить на стекло. Можно взять фарную лампу, соединить впараллель ближний и дальний и врезать в любой провод, при этом лампа выступит в роли стабилизатора тока, она пропустит через себя примерно 10 ампер если 65 х2=130 ватт две нити но они будут светить в 1/3 накала, ведь мощность надо рассеивать, а в случае импульсного регулятора потери на регуляторе составят менее 3%, а нагревателю можно задать любой ток.

Начал писать с другого варианта, попробую ещё раз потому что это сообщение исчезло после отправки. Итак^ имели сопротивление штатного обогрева в виде сетки на стекле с общим сопротивлением 1, 1- 1,2 ома и неоригинал с сопротивлением 0,7 ома. В штатном варианте имели мощность порядка (14 в квадрате/на 1,1ома =196/1,1 то есть примерно) 160-170 ватт, в варианте с 0,7- омным обогревателем мощность порядка 280 ватт, если питать его через кнопку-таймер, то стекло будет быстрее оттаивать, но от проводки и предохранителя нужен запас , в этом случае предохранитель и колодка, в которой он стоит нужны на нагрузочный ток до 30 ампер. Для сведения на предохранителе при токе в 30 ампер при низкокачественных "левых" китайских изделиях рассеивается от 10до 20 ватт, по этой причине полистирол корпуса плывёт через 15 20 секунд после включения , далее контакные гнёзда начинают расплавлять монтажный блок. Это я к тому, что дополнительный резистор , если его включитьв цепь последовательно, как гасящий , должен рассеивать свою долю мощности, то есть на стекло с его 0,7 омами при включении доп резистора на 0,4 ома останется мощности меньше, а доп резистор должен либо располагаться на радиаторе или в потоке воздуха, который отводит тепло. Поэтому я и написал в предыдущем сообщении об использовании ШИМ регулятора, в этом случае за счёт модуляции тока импульсами с необходимым соотношением импульс-пауза получить от 0 до 100% мощности , можно выставить необходимый ток и закрыть вопрос, а можно сделать обогрев двухступеньчатым, например 15 ампер и 7 -8, например сначала оттаиваем , потом переключаем на поддержание в оттаявшем состоянии. Вариант с дополнительным резистором можно сделать например с конструкцией объединенной с миниатюрным компьютерным вентилятором , поток воздуха от которого направить на это же стекло. чтобы всё тепло использовать с пользой. Ведь получается что из 170 ватт на стекло останется примерно 110-120 ватт а на доп резистор от 40 до 70 ватт, поэтому поток воздуха охлаждающего этот резистор использовать рациональнее , направив воздух на это же стекло.

http://www.chip-dip.ru/product0/669667653.aspx таким регулятором можно выставить любой ток. а можно сделать так чтобы первую минуту ток был максимальным и далее снижался до необходимой величины, но тогда предохранитель должен быть качественным, и на 20-25 ампер, чуть позднее надо смакетировать и проверить, регулятор несложный. Надо только врезать в соответствующую часть проводки.

Какой бы ни был аккумулятор дохлый, генератор не должен выдавать более 15 вольт, и то 15 вольт будет показывать цыфровой вольтметр за счёт пиков при отсутствии достаточной нагрузки, поэтому либо регулятор приказал долго жить, либо что-то собрали не правильно! Если с таким генератором аккумулятор отсоединится, то генератор может выдать под 30 вольт, а это для блока управления двигателя очень серьёзное испытание, может не выдержать! особенно если предохранитель по питанию ЭБУ стоит некачественный!

В Электронных блоках управления по цепи питания ставятся элементы защиты от повышенного или обратного напряжения, обычно это сапрессоры на 18-25 вольт, если напряжение повышается до таких величин, то сапрессор (мощный стабилитрон) начинает пропускать через себя ток ,пытаясь ограничить напряжение,(как перепускной клапан) но если у генератора запас мощности большой, то ток через сапрессор превысит ток, на который расчитан предохранительв цепи питания ЭБУ и предохранитель перегорит, обычно конструкция блока предусматривает в качестве дополнительной защиты на печатной плате,- дорожка проводника от разъёма до сапрессора и остальных потребителей делается небольшого сечения, и в случае если предохранитель не выполняет свою функцию - то дорожка на печатной плате просто выгорает. Перегрузки элементов схемы за время, которое необходимо для перегорания предохранителя или же печатной дорожки , могут превысить допустимые, и тогда происходит отказ микросхемы или транзистора, который оказался слабым звеном. Блоки управления на разные двигатели имеют цену от 3,5 тр(на ВАЗы) и до 200тр на грузовые тягачи. На Матиз дешевле 200 баксов видеть не приходилось. Так что дешевле всё же купить новый регулятор за 50$ и не испытывать судьбу.

Если при перегазовке под 3000 оборотов напряжение начинает расти выше 16 вольт, то лучше не рисковать.

 

P.S. Одно замечание по правильности показаний измерителя, если вы пользуетесь цыфровым мультиметром, то очень важно, чтобы батарейка в нём была нормальная, это я к тому , что при снижении напряжения батарейки ниже 7 вольт(номинально 9вольт) большинство мультиметров начинает заметно завышать показания. Поэтому без надобности не держите мультиметр включенным, батарейка прослужит дольше. Загорание пиктограммы батарейки не всегда происходит при напряжении, при котором точность измерений в пределах допуска.

Это ненормально, так ты аккум быстро угробишь! У тебя скорее всего либо регулятор напряжения накрылся, либо дополнительный диод, Если таким напряжением нагружать аккумулятор , то он просто начнёт быстро разрушаться, и при этом ток будет высокий, что выведет из строя мост повторно. замерь напряжение на контактах разъёма на генераторе, если и оно выше нормы -то регулятор однозначно менять!

Как вариант -просто укоротить родную втулку на эти лишние 6-7 мм, но поскольку пластмассу резать проще, можно отпилить этот выступ, тогда и тепла побольше через втулку будет отводиться, хотя конечно это не важно. Мы на эти мосты ставим "доработанные" втулки.

Сейчас значительно сложнее из-за огромного выбора, но как ни крути СВ в чистом виде это связь на 5-15 км в движении и до 30-50 со стационарной антенной, а самый лучший вариант это поисковиком по форумам, и если для начала, чтобы попробовать что это на вкус , то проще купить б.у. у тех кто пересаживается на следующий уровень. Если нужна надёжная связь то лучше профессиональные трансиверы имеющие кроме СВ и диапазоны в районе 170 и 430 мгц. Первые более дальнобойные, вторые для ближнего боя, но при меньших мощностях но с более эффективными антеннами. На трассе это очень полезная вещь, и ГАЙцов выкупают заранее, и пробки -аварии объехать помогают, да и анекдоты травят такие , что порой юмор ФМ отдыхает!

Виктор, просто ни одного неисправного штатного регулятора нет, поэтому курочить живой желания не возникало, ( при первом случае вскрою, хотя боюсь ждать придётся долго, живучие они!) а так на VR 101 можно подобрать с термометром удобоваримую термокомпенсацию по датчику температуры батареи, но на чипе регулятора тогда надо смотреть все прелести топологии платки на керамике, это только для самодельщиков интересно. На сертифицированном сервисе такой вариант неприемлем. Хотя по большому счёту ТОРН Адамчук так и не сертифицировал, только патентами некоторые особенности застолбил.

 

По подключению ТОРНа у автора на сайте всё расписано, нам только надо отключить штатный регулятор от щёточного узла, а это один верхний вывод, его можно вывести наотдельный разъём, и иметь простой вариант возврата к штатному регулятору при необходимости просто отключив разъём и вставив перемычку, а на ТОРН взять питание с провода разъёма штатного регулятора, там присутствует и Д+ и зажигание, которое ТОРНом не используется.

Самое губительное для аккумулятора- это превышение зарядного напряжения , необходимого для зарядки при фактической температуре электролита . Ведь генератор выдаёт конкретное напряжение- например при штатном регуляторе матизовского генератора если на регулятор направить горячий воздух с помощью фена , оно не снизится ниже 14,2-14,3 вольта , а это в жару приводит к тому, что горячему аккумулятору, который при такой температуре вместо обычных 5-10 ампер при напряжении в 13,6-13,8 принимает на себя 20-30 ампер, что для 38-45а.ч. а это высокая удельная плотность тока для пластин в пакетах и соответственно ускоренное разрушение и оплывание активной массы. Основное для аккумулятора- соблюдение правильных условий зарядки во всём температурном диапазоне (по температуре электролита, а не корпуса регулятора напряжения).

Как чаще всего и случается, мы всегда идём сложным путём, сначала разбираем пол-машины, а в итоге оказывается просто надо было проверить все первичные параметры, или чаще просто заменить предохранитель. За то такая "тренировка" даёт богатый опыт в ремонте, ведь всегда чаще всего причина оказывается простой до обидного, (и как сразу не догадался!) Теперь запас знаний значительно пополнился и в следующий раз ,опираясь на него всё определишь на раз-два! Как правило приобретённые лишние запчасти обычно так и остаются невостребованными, (пока от них не избавишься! :drinks: )

Вот на картинке надписал, так проще сориентироваться. И ещё диоды не отпаяв обмотку статора проверить невозможно, они будут соединены через обмотку и оборванный диод не получится определить.

Пояснил в личке, повторюсь здесь, поскольку отправленный ответ не сохранился. В качестве привода генератора в условиях гаража проще всего использовать мощную (не менее 600-800 ватт) электродрель. В качестве переходника можно использовать головку из набора подобрав по размеру 22 24 27 мм вместо 4х гранного воротка можно использовать длинный болт на 8-10 мм , головка болта должна находиться внутри головки на 24, со стороны 4хгранника одеваем шайбу и хорошенько затягиваем гайкой и контрим второй гайкой, поскольку усилие передаваемое с шпинделя дрели будет очень значительным, этот конец болта зажимаем в патроне дрели затянув ключём, особенно значительным усилие будет если батарею не подзаряжали. Корпус генератора проще всего закрепить в тисках, но не переусердствуй и не деформируй его, можно использовать саморезы и металлические крепления, учитывая, что после подачи напряжения и возбуждения генератора снимаемая с него мощность будет отдаваться электродвигателем дрели. Схему для испытания собираем их проводов сечением не менее 4-6 мм2, а лучше 10-16, минусовую клемму, снятого с машины аккумулятора, соединяем надёжно с корпусом генератора, с плюсовой клеммы батареи провод соединяем с плюсовым болтом генератора и тонким проводом, соединённым с плюсом, соединяем через разъёмную клемму IG через кнопку или тумблер, хотя этот провод важен только для подачи импульса только для запуска самовозбуждения генератора, потому что как только генератор запустится, роль этого соединения уже не важна. По показаниям мультиметра подключенного в режиме вольтметра с диапазоном 20 вольт мы контролируем работу генератора: до замыкания контакта зажигания (IG) на плюс генератор не возбуждён и напряжение показываемое мультиметром на заряженной батарее быть в пределах 12,4-12,9 вольт, правда если батарейка только отключена от зарядного устройства , то напряжение может быть до 13,6 вольта за счёт поверхностного заряда. Пристыковываем головку зажатую в патрон дрели , к гайке крепящей шкив генератора, включаем дрель увеличивая её обороты и включаем зажигание. Сопротивление вращению ротора заметно возрастает, в это же время напряжение на выводах батареи начнёт заметно увеличиваться до величины 14,5- 14,7 вольта , это справедливо при исправном регуляторе напряжения. Если имеются клеши для измерения постоянного (DC) тока, то можно посмотреть отдаваемый генератором ток. Конечно такой импровизированный "стенд" не заменяет фирменный, но зато позволяет проверить исправность генератора до установки на машину, а для Матиза-Спарка это существенно, поскольку снятие- установка процесс довольно трудоёмкий и не удобный.

Locky Спасибо большое! скачал, залил в свой терабайтник в контейнере, это та же оболочка ТИС но не на Шевролеты, а на ДЭУ и в английском варианте, но главное схемы, английский технический ещё со времени работы с японцами и немцами вроде помнится.

Ещё раз Большое спасибо!

Да это полный аналог. Производители запчастей для стартеров и генераторов неоригинальных это Транспо, Мобилетрон и Юнипоинт. и несколько других, первая Германская, вторая Англия и третья Китай, хотя очень многое у первых двух делается в Китае. Можешь смело брать, не переплачивая за оригинал, сколько пользуемся -не подводило. Был бы рядом выручил бы. По ценам и мосты и регуляторы неоригинальные/оригинал соотношение примерно как 500 к 1400 по мостам и 1200 к 2300 по регуляторам. Правда иногда требуется доработка и мелкая подгонка-подгибка, но без гемороя.

Что-то не открывается пишет архив сorrupted. если можно положите на любой файлообменник, на тот же qip.ru

, информация никогда не бывает лишней. На любом генераторе с питанием РН от доп диодов достаточно 2 вольт чтобы при 1500-2000 оборотах генератор самовозбудился. Только у некоторых генераторов видимо из-за совпадения некоторых факторов (зазоры, остаточная намагниченность ротора, свойства ключевого элемента регулятора и т.п.) самовозбуждение происходит только на повышенных оборотах (более 3000) . По этой теме уже много написано в Питерском шеви клубе.на форуме, там этим вопросом занимался ВикторС

предохранители с индексом Ef размещены в моторном отсеке (Engin) а у Спарка расположение и форма монтажных блоков, размещение контроллера двигателя отличается значительно. Но похоже GM ТИС справедлив только для изделий ДЭУ-Шевролет корейского происхождения. По их украинским, польским, российским сборочным производствам имеются различия, а по УзДЭУ ни в чём нельзя быть уверенным, поскольку электронные версии ДЭУ ТИС тоже возможно справедливы не для всех сборщиков, особенно для таких самостоятельных как Украина и Узбекистан.