YraY

Облом - ламп с температурой 3500к больше нет в продаже, говорят расхватали тут же, их было не много поскольку популярностью они не пользовались, а на заказ это не скоро и вообще не факт что привезут. Деньги вернули.

Никто не знает где есть недорогие ?

А то похоже ксенон скоро до коммунизма дорастёт - уже ксеноновые лампы дешевле ламп накаливания продают - гдеж это слыхано 150р за ксеноновую лампу, да почти даром.

Ерунда какаято написана, производитель реализовал эту функцию убого и теперь оправдывается вешая лапшу на уши что она "вредная".

На самом деле пробег на остатке топлива точной информацией никогда не был, и в городе он сильно не однозначен, а вот на трассе он работает очень прилично. Кроме того у мультитрониксов есть параметр в настройке определяющий как пользователю удобней считать остаток пробега, основываясь на каком расходе, среднем, мгновенном, фиксированном. Ещё раз подтверждают что по сравнению с мультитрониксом остальные компы туфта.

Радар детекторы с направленной "рупорной" антенной будут ловить сигнал только в зоне действия этой антенны, так что сзади не поймают как не старайся, разве что развернуть его назад. А такие антенны стоят в большинстве.

Но мысль не в этом, превышение скорости далеко не самый тяжёлый пункт пдд, а вот выезд на встречку гораздо популярней и прибыльней, фиксируют это как правило видеокамерой того же комплекса которым измеряют скорость. Радар на этом комплексе работает постоянно, хоть и также коротко импульсными посылками, но частыми. Нормальный радар детектор очень хорошо детектирует эти импульсы и позволяет выявлять засады. А такие засады как правило вперёд смотрят. Так что в современном мире вещь очень актуальная. Вот у нас например появилась мода лишать за объезд автобуса на остановке, спрячутся за остановкой и ловят, а радар детектор их издалека чует.

косяк с ошибкой нелинейной тарировки бака на UPL известный. а на новых прошивках ничего не изменилось? никто не запускал но последних?

Я после вашего вопроса задумался - у меня всё давно подключено, а езжу на расчётном баке и не обращаю внимание на количество топлива, но раз всё подключено почему бы не нажать пару кнопок и не запустить тарировку ? Съездил заправил полный бак, сколько реально в него входит так и не знаю, написал что 38 литров. Запустил тарировку. почти три недели компьютер отсчитывал количество оставшегося топлива с буквой "т", за это время машина проехала 250км, я уже начал подумывать о необходимости запаса бензина в машине, но как только показания достигли остатка 8 литров и перещёлкнулись на 7 компьютер объявил что тарировка закончена и буква "т" исчезла из показаний уровня топлива. Боялся что пропущу этот момент поскольку машина постоянно работает без меня на автозапуске, но момент всё таки произошёл во время движения. Что тарировка закончилась я бы конечно узнал по отсутствующей букве "т" но вот как она закончилась нормально или с ошибкой этого я бы наверное не узнал. В результате просо звуковой сигнал и надпись на несколько секунд "Тарировка окончена". Я какраз заправку проезжал, тутже завернул и залил почти 10 литров, точнее 9,390. Поехал дальше, а комп показал 8 литров и это значение минуты 2 не менялось, уже закрались сомнения что тарировка такая фигня на самом деле, по крайней мере зимой и с автозапуском. Доехал до дома остановился и тут показания стали расти с интервалом гдето секунд 20 на литр, остановились на 17 литрах что вобщемто является правдой или очень близким к правде. Синхронно с изменением количества литров топлива менялся и расчётный пробег на остатке топлива. Приятно, и что раньше тарировку не врубил ?

Компьютер 1031GPL аппаратная реализация v24/v33 с прошивкой от 01.09.2009 г.

Но тут стоит отметить две вещи которые отличают мой измеритель топлива от штатных - во первых у меня штатный измеритель уровня топлива но его сопротивление занижено замыканием дополнительного резистора на гребёнке, тоесть динамика изменения тажа самая но общее сопротивление датчика чуть меньше, соответственно с напряжением он оперирует чуть большим, сделано это из-за второго отличия - электронной панели приборов. Так что теперь в цепи датчика уровня нет электромеханического измерителя уровня топлива и его влияния на него, а также нет влияния на него бортовой сети питания, потому что мой датчик питается от встроенного в панель довольно точного стабилизатора напряжения, а входное сопротивление у процессора измерителя очень высокое.

Про влияние панели я не просто так расписал, был случай с тем что не работал датчик автоматического включения фар при начале движения, узнавал он про это начало по импульсам датчика скорости, которые на него успешно приходили а реакции никакой не было, после долгих поисков оказалось что все датчики исправно работают по одиночке а вмести никак, а во всём была виновата панель приборов которая какимто образом искажала сигнал, и стоило только датчики развязать с панелью при помощи диода как всё заработало.

Так что функция на само деле работает и работает правильно, обновляйте прошивку и пробуйте, не получится исчите причину, я думаю она в панели приборов.

Только вот в точности тарировки зимой и с автозапуском я сильно сомневаюсь, надо какойто очень хитрый алгоритм вычислений чтобы точно определять уровень топлива в машине которая постоянно стоит с запущенным двигателем в под разными улами наклона.

Молодец, с корпуса фары тоже стёр ?

Рассказывай как делал.

Насчёт штампа DCR, я вот думаю на координатном станке наверное не проблема сделать.

забавная ссылка - лампа из 18 светодиодных матриц общей мощностью 27 ватт, то есть одна матрица аж 1,5 ватта и это всё без теплоотвода.

посмотреть бы на такие матрицы. Чушь полная - 27 китайских ватт равны 2,7 настоящим ваттам.

Да запрет потом будет на основании того же - слишком яркий свет легко слепящий если не всё сделано по уму, а по уму значит на заводе изготовителе. И вобщемто если разобраться это правильно.

другое дело что не обязательно делать лампу на 50ватт 4000люмен, можно и на 30 ватт 2000люмен замутить. Но смысл такой переделки не ясен, разве что внешний тюнинг. Один фиг будут и более мощные и под них будет разъясняющее письмо о том что это нарушение режима работы с вытекающим лишением прав.

Возможно и будут, но такие модули невозможно использовать без линованной оптики, просто технически невозможно создать модуль такой мощности размером с нить накаливания. Так что не будет просто ламп под стандартные галогенные цоколи и соответствчвенно устанавливать их в штатные отражатели как ксеноновые лампы не будут, а оптическая система надеюсь будет точно фокусировать свет.

Надо им объяснить что это будет реклама и им минимум две сотни заказов обеспечено.

А если серьёзно то не видел я таких в китайских магазинах, так что врятли они будут в России если их ещё нет в китае.

Однако у китайцев уже появилась замена светодиодная замена ламп для проекторов, так что в ближайшем будущем стоит ожидать появление линз с такими лампами и для авто. Правда для меня пока не понятно как будет тепло отводится но видимо это решаемо.

Прикидочная стоимость 50 лампа + 30 линза + 50 электроника, периферия и упаковка. то есть комплект будет по началу 300 баксов стоить, столько же сколько и ксеноновые линзы стоили. Выигрыша в потреблении энергии не будет - те же 50ватт но яркость больше ксенона процентов на 20. Как не крути а не дотягивают светодиоды до газоразряда по эффективности.

Не катят они на дневные, яркости не хватает, их днём невидно. Те что на ауди стоят по 2 ватта каждый, а их там штук по 10 -20 на фару и то днём на солнце не особо светят.

Что за лампы ? ссылка есть ?

Я пока видел только те лампы которые устанавливаются в лексусы - светодиодная матрица мощностью 50ватт и потоком в 4000 люмен.

Но это не 500р, одна такая матрица без оптики радиатора и драйверов стоит 60 долларов.

Закажу в понедельник, фиг с ним проверю, не такие уж и большие деньги.

Не видел 3000 в продаже, нижняя планка свободно доступного 3500

Ой не скажите, 4300 на фоне галагеновой лампы выглядит белой аж с синевой.

А как какой ксенон светит я прекрасно знаю, очень много цветов устанавливал и видел в действии, а вот на 3500 никогда не устанавливал и не видел.

Хотелось бы слышать того кто реально видел его в действии.

Не совсем понял ответ, будет похоже на галаген или нет ?

Появились вобщем то не сильно дорогие лампы температурой 3500к http://www.techhome.ru/Product/FC0035F0/ -900р штука

Цоколь правда Н7, но как мы знаем его доработка под нашу пародию на D2s не представляет проблем.

Может попробовать, не кто не видел как они в реальности светят, похоже на ксенон или можно выдать за галаген ?

Врятли, я сам не проверял, но видимо поликарбонат, стекло слишком тяжёлое.

речь идёт о стекле линзы, оно плавится.

В общем люди сообщают о том что с галагенками модули начинают плавиться.

http://bilinzanarod.0pk.ru/click.php?http:...07-post147.html

Надо снимать галагенки.

Чтож в ней сложного? Вроде всё по шагам описал, работы на час, паять особо ничего не надо только соединить готовые модули между собой и разместить их.

Нет конечно можно купить готовую хеллу за 9т.р. но устанавливать её столькоже и ещё не факт что её корректоры подойдут к нашим фарам.

А провод с диагностического разъёма не один идёт, их там 6 штук в кабеле...

Да хоть десять их там идёт - диагностические данные передаются только по одному - К-линия, все остальные провода это питание и прочая фигня. Уровень топлива на диагностический разъём не выводится, хотя ради эксперимента можете отрезать их все.

hedgehog вы всёт аки что то путаете - не могли вы без контроллера подключить габариты - это технически довольно не просто надо разбирать разъёем и тыкать провода в него, на всех ваших фотках разобранных линз чётко видна разница между толстыми высоковольтными проводами неонок и тонкими проводами соленоида. Может вы просто путаете контроллер - маленькую чёрненькую коробочку куда заведены все провода и блок розжига с умножителем? Без блока розжига всё конечно работает, он к неону отношения не имеет. Разъём с диодом от старого ксенона может не выдержать нагрузки в виде лампы, такие разъёмы на ксеноне являются управляющими, через них течёт только ток переключающего реле, нагрузка в виде лампы может спалить диод.

Авто корректор я вижу вот как:Готовый микроконтроллер со всей обвязкой и программатором на одной платке:

http://carmonitor.ru/ru/arduinonanocarduinonanov4-p-108.html - 750р

Сонар для измерения расстояния к нему тоже готовый:

http://carmonitor.ru/ru/lvmaxsonarez1-p-111.html - 1500р.

Конкретно данный сонар не подойдёт в силу того что это готовое устройство с шагом измерения один дюйм или 2.4см что для настоящего корректора слишком много. Нужен другой, а ещё лучше готовый точный гироскоп, можно ещё и двух координатный, чтоб раздельно фарами управлять в зависимости и от крена.

Можно использовать вот такой датчик http://www.robotov.net/catalog/servo/295/sort/date/ правда он подороже немного.

Это миниатюрный измеритель угла наклона с диапазоном 60 градусов и точностью 0.1 градуса что вполне достаточно для применения в машине. Его уже не надо гидроизодировать, так как установить его можно в салоне, но по центру чтобы лучше наклоны мерил, то есть внутри центральной консоли просто прилепив на двухсторонний скотч к кузову, соответственно проводов всего 2 и коротких потребуется, количество работы сокращается очень прилично а точность возрастает, так как с ультрозвуковыми датчиками которые мериют расстояние до дороги как например хелла возникает вопрос по поводу неровностей дороги - например той же колеи зимой, в этом случае уже наклон фар будет неправильно рассчитываться, хорошо что вниз, но вот например на техосмотре когда машина стоит над смотровой ямой фары будут светить максимально вверх что создаст явные проблемы с прохождением ТО, кроме того есть ещё и грязь с дороги которая тож может негативно влиять на показания датчиков. А с датчиком наклона всех этих проблем не будет, так что несколько большая его цена вполне адекватна.

Ну и собственно всё. Засовываем сонар в водонепроницаемую коробочку на выход излучателя трубочку коротенькую, припаиваемым провода соединительные, можно разъём влагозащищённый и заливаем всё внутри герметиком. Ставим коробочку где нибудь внутри бампера так чтоб дорогу было видно, это не проблема мне кажется. Протягиваем провода от коробочки с сонаром к контроллеру, его думаю лучше установить внутри или рядом с панелью приборов, у него ещё останется дофига входов-выходов чтоб реализовать при желании кучу функций (я уже вижу запуск авто одной кнопкой, автоматическое управление поворотниками, стеклоочистителями, обогревателем стекла, фарами, габаритами и кондиционером в том числе и от положения педали газа), от контроллера протягиваем один провод к штатному регулятору наклона фар, ставим простенькую цепь согласования из резистора и конденсатора. Из аппаратной части это всё. Подключаем компьютер к контроллеру и делаем замеры нужного нам расстояния от датчика до дороги, составляем таблицу, нужных нам расстояний. Можно как в хелле и в штатном по 3 точкам например не загруженная машина, загруженная на половину и загруженная полностью. Переносим эти значения на весь диапазон измерений линейно.

С датчиком закончили, теперь калибруем фары - берём максимальное значение экспериментально, плавно увеличивая или уменьшая напряжение на корректоре выставляем фары на нужный уровень, так же берём следующую точку не полной загрузки и под неё выставляем напряжение требуемого уровня, и под конец максимальную нагрузку. Также линейно переносим на весь диапазон работы корректора и сопоставляем таблицу датчика высоты с таблицей напряжений корректора. Может даже и линейный перенос не нужен, а тупо оставить три точки чтобы экономить ресурс моторов корректоров.

Приписываем строчку инициализации начальной при которой при каждом включении зажигания фары опускаются максимально вниз а потом поднимаются на нужный уровень для пущих понтов и убедительности. Вот и всё, я вижу это как то так. Итого максимум 3т.р. Даже можно поспорить что это внесение изменений в конструкцию - корректор остался штатный со всеми штатными функциями только управляется он не руками а автоматом, ведь никтож меня не может наказать за то что я закрываю центральный замок брелком сигнализации а не ключом замка. Или может? Предложения ?

Как на схеме прицепил синий провод расширителя сигналов к фиолетовому проводу приборки, который идёт с поплавка. Тестером мерял напряжение непосредственно на синем проводе прямо в месте его подключения к блоку БК, напряжение в зависимости от количества бензина меняется от 3 до 7,5 вольт примерно. Тоесть на входе всё правильно. А на мониторе показывает что там 14 вольт. Не пойму в чём причина... Может какой-нить проводочек от диагностического разъёма отключить?

14 вольт скорее всего показывает напряжение взятое с ЭБУ, в мультитрониксе например в настройках можно выбрать откуда брать данные по топливу - с ЭБУ или с поплавка или расчётные данные. Провод с диагностического разъёма для передачи данных используется только один и его отключение оставит компьютер вообще без данных с ЭБУ

А для чего такие сложности? Почему просто не подключить лампу вместо блока розжига? Диод кстати в зависимости от типа вызывает различное падение напряжения после него, при этом диод не конденсатор и поддерживать свет он не может, а нужен он при вашем подключении чтобы разделить ближний и дальний так как лампа бы их замкнула и работал бы постоянно дальний, а вам нужен отдельный независимый от лампы провод для управления шторкой, вот диод это и решил. Но в вашем случае отключение при переводе с ближнего на дальний всё равно присутствует, просто вы его не видите из за инертности ламп накаливания, а вот на ксеноне была бы вспышка. Только опять таки непонятно зачем такие сложности переподключения когда есть готовый установленный контроллер.

Преобразователь по любому где то есть, так как его точно нет внутри линзы, а на неонку идут два провода в высоковольтной изоляции. Не может она работать от 12в без преобразователя (разве только это не неонка а светодиоды, но не похоже оно на светодиодное), а поскольку кроме контроллеров там быть ему негде значит он внутри контроллера. И кстати преобразователь точно есть так как габариты у меня плавно гаснут в течении 30 секунд после выключения зажигания, а кольца имеют только 2 режима работы включены и выключены, то есть они питаются стабилизированным напряжением и явно через импульсный преобразователь. В общем всё это собрано в контроллере там и преобразователь и основное силовое реле и какой то элементом задержки между переключениями. Игнорировать этот контроллер явно не стоило.

Я пока не вижу смысла в автокорректоре и пока делать его не буду.

Так у вас уровень топлива меряется через диагностический разъём ?

Тогда напряжение и не будет меняться - в матизе поплавок топлива не подключен к ЭБУ и соответственно на разъёме диагностики нет с него данных. Точнее есть но не меняются. Чтобы работало нужно непосредственное подключение компьютера к поплавку.