Jump to content

YraY

Региональные представители
  • Content Count

    1,529
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by YraY

  1. Итак как все современные машины мой Матиз имеет маршрутный компьютер, персональный компьютер/медиацентр/навигацию, автоматическую систему громкой связи, датчик дождя, полностью автоматическое управление всем светом, управление окнами с проветриванием и памятью положений всех 4 стёкол, автоматический и дистанционный запуск и прогрев двигателя с подогревом сидений, звуковую систему которая автоматически регулирует уровень громкости в зависимости от окружающего шума. Для полной картины не хватает круиз-контроля и климат-контроля, это всё решаемо и об этом мы поговорим позже, а сейчас обсудим такую интересную и современную штуку как запуск двигателя кнопкой. Итак во всех новых машинах есть эта штука как в базовом исполнении так и в качестве опций. Вот и я решил что в матизе должна она быть и хоть производитель не предлагает её даже за дополнительные деньги это не должно смущать людей стремящихся в цивилизации. Сначала я решил построить её полностью сам на базе готового микроконтроллера, единственно что не хотелось делать самому так это непосредственно саму кнопку, хотелось штатную от лексуса/тоёты, но цена её в 1800р за примитивный хоть и красивый выключатель слегка расстраивала, поэтому у наших китайских братьев было нарыто подобное устройство и заказано за целых 10 долларов, причём дважды, и оба раза заказ отменяли по причине отсутствия кнопок у производителя. Пока искал другие нарвался уже у корейских друзей на готовые комплекты для модернизации их хюндаев/киа. Комплект включает в себя контроллер, силовую проводку со всеми необходимыми разъёмами, и саму кнопку, плюс переходники для установки на панель или вместо замка зажигания плюс готовый силовой провод для простого подключения в цепь замка зажигания. Сама кнопка тонкая и крепится на двухсторонний скотч в любом удобном месте. Алгоритм работы следующий если нужно сесть и поехать то садишься нажимаешь тормоз и тыкаешь кнопку - всё остальное происходит само, мгновенно включаются аксессуары, зажигание, врубается стартер и происходит запуск двигателя. Если нужно вырубить всё последовательность такая же - Ногу на тормоз и тычешь в кнопку - всё отрубается также мгновенно. Конечно же есть и промежуточные режимы, все они выполняются без касания тормоза - одно нажатие включает аксессуары второе зажигание третье выключает все, двигатель при этом нельзя запустить не касаясь тормоза. На любом этапе нажатие тормоза и кнопки приводит к запуску двигателя. Примеры - надо просто поехать - сели в машину нажали тормоз и кнопку - поехали, приехали нажали тормоз и кнопку - ушли. Не надо сразу уезжать - сели в машину ждёте жену - ткнули кнопку включились аксессуары слушаете музыку, пришла жена нажали тормоз ткнули кнопку - поехали, приехали жена пошла в магазин - ткнули кнопку двигатель остановился зажигание выключилось аксессуары работают музыку слушаем, пошли помогать жене ткнули ещё раз всё вырубилось. Ещё есть "запасной режим" когда дотянутся до тормоза нельзя, а запустить двигатель надо - длительное нажатие более 3 секунд запускает двигатель без тормоза. О запуске двигателя контроллер узнаёт от обмотки возбуждения генератора, в салоне этот провод выведен на лампу зарядки на панели приборов, алгоритм сложный но продуманный, очень чётко чувствует момент запуска, ни каких опозданий и перекручиваний или недокручиваний стартером, ключом так чётко не орудуешь как эта штука справляется. От случайного отключения защищена ещё и датчиком скорости - во время движения чтобы не создать аварийную ситуацию отключить двигатель случайным нажатием кнопки не получится. Безопасность и защиту от несанкционированного включения обеспечиваются связью с сигнализацией, причём как с внешней так и с заводской путём реагирования на импульсы приводов замков дверей, таким образом осуществляется состыковка с любыми охранными системами. Есть ещё дополнительные сервисы связанные с автоматической коробкой ручным тормозом и датчиками дверей. Но я их не использовал за ненадобностью. Программируется 10 переключателями на корпусе под конкретные задачи. Имеет встроенный турботаймер и очень развитую систему обхода штатного иммобилайзера. Позволяет выбирать цветовую гамму подсветки кнопки и индикатора режимов между голубой и пурпурной, индикатор режимов меняет свои цвета в зависимости от выбранной подсветки. Также есть защита от разряда аккумулятора – исправно выполняет свои функции при падении напряжения до 6 вольт. Установив кнопку и поездив с ней пару недель решил что ключи к машине это лишнее, собственно ради этого всё и затевалось. Но к ключам у нас как правило прилагается брелок управления сигнализацией. Было решено продолжить освоение технологий лексусов и полностью отказаться от ключей, брелков и т.п. переведя машину на полностью автоматическое распознавание владельца без каких либо действий последнего как и подобает приличному лексусу. Краткое знакомство с системой безопасности и управления последнего слегка расстроило - 8 приёмников транспондера в одной машине это не наш метод. Была приобретена и установлена отечественная разработка под название Пандора DLX 2500 и иммобилайзер к ней Пандект 477 выполняющий функции приемопередатчика активного диалогового транспондера. Всё это было установлено в матиз, запрограммировано и оказалось редкостным дерьмом. К сожалению, хотья и патриот но вынужден признать что почти всё что попадало мне созданное в России является туфтой. Крайне позорная сигнализация с отвратительными потребительскими качествами и таким же отвратительным качеством сборки с половиной неработающих заявленных функций и наплевательским отношением производителя. Вот такие вот реалии отечественного продукта. В общем кое как это всё заставил работать и оно трудится по сих пор, вот уже 4 месяца радуя меня. Теперь когда я подхожу к машине она меня встречает автоматическим снятием с охраны, разблокировкой замков дверей и багажника, дезактивацией иммобилайзера и возвратом стёкол окон в предыдущее положение. Сажусь в машину тыкаю кнопку и пока я достаю до ремня машина уже завелась и можно ехать. Приехал, ткнул кнопку и пошёл по делам, через несколько секунд после того как я вышел из машины включается охрана, окна и двери закрываются, замки на дверях фиксируются, иммобилайзер включает блокировку двигателя и обесточивает контроллер запуска. Отдельно скажу про багажник - в него проведена проводка и внутри ручки установлена миниатюрная кнопка, соединённая с приводом замка, теперь нет необходимости открывать багажник из салона или с брелка, достаточно просто взяться за ручку и электропривод откроет замок багажника. Это просто фантастически удобно. Конечно же он работает только когда я нахожусь рядом и охрана отключена, во всех остальных режимах питание на электропривод не поступает. Вот такой вот маленький лексусик. Фотографировать особо нечего поэтому просто фото кнопки -
  2. Чтобы получить в матизе полноценную панель приборов как на фото нужно: 1:Купить чериевскую панель код S11-3820010 на Exist.ru стоит всего 1700 рублей (18.01.2009г) , а если хотите и достоверное отображение температуры то ещё и тиковский датчик температуры код 94582769 - 360рублей (18.01.2009г), если Вас устраивает то как отображается температура в матизе - не показывает ничего выше середины шкалы температуры, то датчик можно не покупать. 2:Купить 26 или более выводный разъём с ответной частью - не важно какой - любой какой найдёте и понравится. 3:Спокойно в тепле дома/на работе припаять разъём к панели и составить схему какой провод ответной части на что идёт. 4:Снять старую панель, как захотите так и прикрутить, припаять ответную часть к/вместо разёъмов старой панели соласно схеме матиза и составленной вами на разъём. 5:Если ставите датчик от тики то в его развыв установить сопротивление на 10-12ом, а лучше поставить подстроечное и настроить предупреждающую лампу температуры под свои предпочтения. Если датчик родной то менять ничего не надо и никакие сопротивления не нужны - как в случае и с родным стрелка будет доходить до середины шкалы и там и оставатся. 6:Провести дополнительный провод к ЭБУ и подключить его на выход предназначенный для тахометра. 7:Открутить от коробки датчик скорости и переделать его из 10 импульсного в 8 импульсный. Это можно сделать двумя способами - простым и посложнее. Простой способ - раскалываем датчив месте склеивания его двух половинок, вынимаем ротор с колцевым магнитом и с двух противоположных сторон магнита выпиливаем по его кусочку - процентов по 15 с каждой стороны, точнее сколько выпиливать сказать сложно поскольку это многополюсной магнит и на какой полюс попадёте и как его прорежите неизвестно, поэтому чтобы всё получилось на датчик надо подать питание и подключить тестер, срезая по маленькому кусочку магнита с каждой стороны вставлять ротор в датик и проверять сколько импульсов он выдаёт за один оборот. Так добится чтобы импульсов стало не 10 а 8, залить пропилы клеем - например скперклей с отвердевателем сохнет мгновенно, собрать датчик, склеит половинки всё темже клеем и поставить обратно. Одонометр будет работать прекрасно но стрелка спидометра между 40 и 60 км/ч будет плавать в пределах деления в 5/кмч. Более сложный способ - позволяет избежать подёргивания стрелки между 40 и 60км/ч - всё также разбираем датчик скорости и делим его по окружности на 16 равных секторов и аккуратно дреммелем по очереди через один вырезаем 8 секторовтак чтобы осталось 8 равночередующихся сектора. Заливаем вырезанные пустоты клеем и на всякий случай проходим мощным магнитом по всему нашему ротору чтобы все магниты на нём стали одинакого намагниченными. Склеиваем датчик и ставим на место. Так делать нельзя - родной датчик имеет встроенный триггер, ему нужны чередующие южные и северные полюса магнита, пока один полюс не сменится противоположном датчик не выдаст импульс, а будет висеть в предидущем состоянии. Единственный способ избежать подёргивания стрелки в этом диапазоне - электронный преобразователь импульсов. Точность показаний одонометра и после любой переделки в 8 импульсный 2-3 км на 100 км пути по GPS на змней более высокой чем штатная резине, на родной точность будет ещё выше. Если точно показаний одонометра для Вас не критична и вы готовы пожертвовать ей на 20% то можно с датчиком скорости ничего не делать, а просто опустить стрелку спидометра на валу ниже 0 на 2 деления - У вас будет относительно точный спидометр, а вот показания одонометра будут завышены приблизительно на 20%. 8:Проверить всё, собрать панель и торпеду. 9:Откутить бензонасос и замкнуть каплей припоя верхную гребёнку контактов датчика уровня топлива с её проводом исключив таким образом сопротивление между ними. 10:Установить бензонасос на место, выставить время на панели и ВСЁ. Если у Вас 0.8 матиз до 2008 года выпуска значит у Вас привод спидометра тросом и датчик скорости герконовый внутри панели приборов, чтобы всё нормально заработало понадобится ещё купить проходной датчик скорости на 10 импульсов и разъём к нему от ВАЗа. В магазинах есть датчики старого образца с круглым разъёмом - лучше покупать его так как он также как и родной матизовский легко раскалывается по месту склеивания двух половинок и также легко потом собирается обратно. Его необходимо доработать до 8 импульного как описанно выше и установить в соединение троса и коробки и протянуть к нему провода, а также вытащить из родной приборной панели родной датчик скорости подключить его и зафиксировать всё гденибуть под торпедой. Схема панели от чери http://matizclub.net/index.php?act=attach&...st&id=12226 Назначение выводов панели чери и их потенциал: 01 - не не подключен и неиспользуется 02 - земля приборов. 03 - земля ламп индикации. 04 - не знаю 05 - земля подсветки панели. 06 - передние противотуманки на + 07 - не знаю 08 - не знаю 09 - давление масла на - (ВНИМАНИЕ: ИНДИКАТОР РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ СИГНАЛА С ТАХОМЕТРА) 10 - сигнал на тахометр (ВНИМАНИЕ: СИГНАЛ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ) 11 - на постоянно присутствующий + (питание часов и прочей памяти) 12 - подсветка панели приборов на + 13 - основное питание панели приборов на + при включенном зажигании. 14 - постоянное подключение на минус индикатра АБС - сам индикатро не распаян. 15 - не знаю 16 - индикатор зарядки 17 - индикатор подушки на - 18 - индикатор ручного тормоза на - 19 - индикатор непристёгнутого ремня на - 20 - индикатор check-engin на - 21 - указатель уровня топлива на - 22 - левый поворотник на + 23 - указатель температуры на - 24 - правый поворотник на + 25 - дальний свет на + 26 - тормозная жидкость на - 27 - спидометр/одонометр на - 28 - индикатор включенных габаритов либо фар на +
  3. Поставил дефлекторы от Авео/Спарка на Матиз. Стало по современней смотреться, чётко регулируется направление воздуха и больше не видно пыли внутри. Цена 250р за штуку, вклеиваются вместо штатных. Коды дефлекторов: "Chevrolet Aveo 968 061 55 Дефлектор воздуховода" или "Chevrolet Spark 966 024 04 Сопло воздуховода" они абсолютно одинаковые, выбирайте любые.
  4. Многие современные машины в дорогих комплектациях оснащаются производителями устройствами автоматического управления стеклоочистителями, а иногда и стеклоомывателями. По-простому их называют «датчики дождя». Сейчас они стали настолько популярны, что даже ВАЗ решил устанавливать на «люксовые» Приоры такие устройства. Изначально эти устройства были очень дорогими, но популярность делает своё дело – цены на них стали вполне приемлемы. Существует два типа датчиков дождя – простые устройства представляют из себя два электрода встроенных или наклеенных на стекло снаружи, в районе работы дворников, когда туда попадает вода сопротивление меняется и автоматика включает дворники. Это старые устройства и сейчас практически не применяются из-за множества недостатков такой конструкции. Современные датчики дождя представляют из себя микрокомпьютер с оптической системой, как правило инфракрасной, они крепятся уже изнутри на стекло в районе работы дворников. Оптическая система постоянно посылает инфракрасный сигнал сквозь стекло, и если на нём что-то есть то сигнал преломляется и отражается, таким образом, контроллер узнаёт о том, что на стекле что-то лишнее и включает дворники, а в некоторых модификациях и омыватели. Вот по такому принципу современные датчики дождя и работают, отличаясь лишь функционально. Разброс цен на датчики для самостоятельной установки большой – от 1000р и до 8000р. Производят все кому не лень. Я решил поставить самый простой и дешёвый что нашёл http://d-d-a.narod.ru/ Называется он очень просто «Датчик дождя автомобильный» для матиза нужен второго типа то есть «ДДА-2». Стоит 1000р, заказывал с их сайта, по почте, наложным платежом, прислали через 2 недели, вместе с доставкой комиссией за наложный платеж обошёлся ровно в 1094 рубля. Датчик очень компактный, представляет из себя оптический элемент в одном корпусе с контроллером размером со спичечный коробок и релюшку соединенные между собой плоским чёрным проводом. Установка на матиз очень простая, каких либо навыков не требует, с липучки датчика снимается защитная плёнка и он приклеивается под стойку салонного зеркала, провод пускаем под потолок, снимаем облицовку левой передней стойки и просовываем провод из под потолка по ней, ослабляем два винта сбоку панели приборов, между панелью и дверью которые, надавливаем сбоку на панель и между панелью и уплотнителем дверного проёма появляется щель достаточная чтобы протянуть через неё наш провод. Ставим облицовку стойки на место, а винты крепления панели снова затягиваем. Под панелью приборов находим салонный блок предохранителей, в нижнем левом его углу расположено реле стеклоочистителей, его вынимаем и вместо него ставим наше реле от датчика дождя. Лишний провод там же скручиваем и крепим к любому жгуту проводов стяжкой чтоб не болтался. Вот и вся установка включаем и проверяем. Теперь когда рычаг стеклоочистителя находится в положении прерывистой работы включается датчик дождя, то есть прерывистый режим заменяется на автоматический, а непрерывный и непрерывный быстрый так и остаются. Устройство не имеет каких либо регулировок, это конечно минус, но он компенсируется низкой ценой. Также это устройство не управляет стеклоомывателем, но мне кажется что доверять работу омывателя автоматике не стоит, не настолько она умная чтобы понимать когда и как его применять. Вот собственно и всё о датчике и его установке. Сегодня наконец пошёл дождик и датчик был опробован. Дождик мелкий моросящий, ездил по городу, днём. Итого: датчик стабильно определял наличие капель на стекле хоть они были редкие и мелкие, включал дворники когда он считал нужным и на столько взмахов на сколько ему казалось необходимым, от одного до трёх. Задержка от того момента как я бы хотел включить дворники до того как он это делал от 0 до 5-7 секунд, то есть иногда он опережал моё желание а иногда и запаздывал на несколько секунд – но видимо ему так виднее, это чисто субъективное мнение, просто ощущения что ли, на обзор через стекло они не влияют – всегда видимость оставалась на хорошем уровне, вынужденного ручного включения дворников никогда не требовалось и по сухому стеклу он тоже не тёр. Так что пока после таких небольших испытаний доволен устройством полностью, небольшая цена, простая установка без вмешательств во что либо, датчика не видно за зеркалом, интерьер машины не портит, полностью выключается так что зимой с ним проблем не будет и с автозапускам вполне совместим. Очень понравилось как он работает, до этого стояло реле с регулируемой паузой, его главным недостатком было то что приходилось его постоянно перенастраивать, при одинаковой плотности дождика но при разной скорости движения с постоянными остановками, и разными углами ветра он никак не справлялся со своей задачей – остановился на светофоре или в пробке начинает скрести по сухому стеклу, приходится регулировать паузу – увеличивать задержку, начал движение не успевает снова приходится регулировать – уменьшать задержку. И при езде по маленькому городу это постоянно приходилось делать, а вот с датчиком дождя такого нет, он полностью устранил этот недостаток – теперь он чистит стекло только когда действительно это нужно. Фото:
  5. Не так давно в одной из своих статей про переделку матиза в лексус я обещал рассказать о системе климат-контроля для него, тогда она находилась в стадии разработки. Система установлена и успешно прошла испытания. Блок климат-контроля разработан китайской промышленной группой IGE и представляет из себя полный заменитель штатного механического блока управления отопителем матиза на электронный. Комплект состоит из центрального электронного блока управления, трёх блоков электромеханического управления заслонками, двух датчиков температуры, стабилизатора двигателя печки, соединительных проводов и монтажного набора. Комплект включает всё что необходимо для установки. Работает климат либо в ручном либо в автоматическом режимах. В ручном режиме не сильно отличается от штатного управления – можно плавно регулировать положение заслонки горячего/холодного воздуха, направление потоков воздуха аналогичное стандартным положениям, скорость вентилятора но уже не по штатным 4, а по 18 позициям и значительно более эффективно расходовать энергию благодаря ШИМ регулировки с очень высоким кпд, вместо 50% кпд при использовании штатных гасящих резисторов, (поскольку при использовании шим регуляторов в двигателях на низкой скорости возникают шумы, то об этом позаботились и в комплект включен стабилизатор, подключающийся рядом с двигателем и полностью их убирающий), включать/выключать кондиционер и обогрев заднего стекла с таймером отключения. Все параметры запоминает при выключении и при включении зажигания возвещает всё как было. Но просто красивая печка это не наш путь к лексусу – у него должен быть автоматический климат-контроль, и он есть – при нажатии кнопочки «AUTO» климат переходит в полностью автоматический режим работы, задаём только температуру которую мы хотим и направление куда дуть, регулировка скорости вентилятора отключается и климат сам крутит заслонки как надо и выбирает скорость обдува, причём приоритет как и положено лексусу отдаётся комфорту – обороты обдува старается минимизировать, а температуру воздуха резко не менять, всё плавно и по возможности тихо. Причём управление происходит не только заслонкой температуры но и заслонками направления и забором внешнего воздуха. При необходимости охлаждения сам включает и выключает кондиционер. Температуру держит хорошо. Работает умно если вдруг к примеру перегрел на несколько градусов то не врубает сразу кондишен, а спокойно пытается охладить воздухом и только если не получается тогда уже подключает кондишен. При включении оценивает температуру двигателя по хитрому алгоритму, в мороз даёт двигателю возможность погреться и обеспечить максимально эффективный нагрев салона по мере нагрева двигателя. Дело в том что штатные климаты подключены к мозгам машины и знают температуру двигателя, внешнего воздуха, и воздуха после печки. Сделать такой климат конечно можно было бы и для матиза, но это серьёзно бы увеличило цену самой системы и сложность установки, а этот разрабатывался как доступный и легко устанавливаемый. Все вычисления блок делает по 2 датчикам температуры, от одного с вентилятором как на многих машинах отказались сознательно – в матизе нет салонного фильтра и установка даже самому его на модификации с кондиционерами практически нереальна, а климат предназначен именно для кондиционированных машин хотя может и работать на обычных, то не так эффективно. Так вот системы с вентиляторами более отзывчивы, но мелкому вентилятору в пыльном матизе очень быстро придет конец, да и такой модуль не разместишь в самом блоке климат контроля матиза – он слишком близко к печке и правду бы не показывал а выносной блок это опять лишние сложности в установке и прокладке кабелей. Остановились на двух обычных датчиках температуры, для снижения погрешности обсчитываются оба и применяется среднее значение. Забортный датчик также не делали по причине лишней сложности установки – спереди он нигде не покажет реальной температуры – всё слишком близко, а тянуть провод назад прокладывая его через весь салон сомнительное удовольствие. Поэтому забортная температура а вместе с тем и температура двигателя оценивается очень просто – при запуске заслонка максимум на холод, если температура увеличилась значит на улице жарко если понизилась – холодно, тоже самое и с оценкой температуры двигателя – заслонка на максимум тепла – если тепло пошло значит двигатель тёплый а нет-холодный. Всё это происходит автоматом при включении автоматического поддержания температуры и для пользователя не заметно. Все приводы работают бесшумно и плавно. Устанавливается вместо штатного блока ручного управления климатом. Яркость экрана при включении габаритов снижается, на кнопках включается подсветка, цвет близок к штатным цветам но немного зеленее. Цвета и яркость подобраны хорошо, свет мягкий не напрягающий/раздражающий/отвлекающий, подсветка выполнена светодиодами и при сильном желании перепаивается на какую угодно. Лицевая часть блока из пластмассы как из той что и штатная но потолще, не крашенная, внутренняя часть где находится плата имеет металлический корпус. Качество изготовления хорошее. Приводы из мощной пластмассы, внутри металл. В комплекте 1 сам основной блок, 3 блока управления заслонками, 3 антигремелки на приводы, 5 комплектов крепления тросов к приводам (почему 5 – да чтобы если потеряешь или пружинка куда улетит или что сломаешь было чем заменить), 2 датчика температуры с проводами, 1 стабилизатор мотора, 1 комплект кабелей, 2 комплекта нейлоновых стяжек, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон на традиционном китайском. Инструкции по установке в комплекте нет – её предоставляют только сервисным центрам, почему - написано ниже, а вообще она существует. Установка климат-контроля очень простая и не требует никаких специальных навыков, из инструмента понадобятся только отвёртка и плоскогубцы/кусачки, никаких дополнительных деталей и расходных материалов покупать не требуется – всё что нужно есть в комплекте: 1. отворачиваем 5 саморезов крепления облицовки панели и снимаем её ~ 3мин. 2. отворачиваем 4 самореза крепления блока управления печкой, отключаем от него разъёмы и тросики заслонок, вынимаем его и убираем подальше, больше не пригодится ~ 5мин. 3. откусываем кончики тросиков и зажимаем их в креплениях ~ 3мин 4. прикручиваем тросики к блокам управления заслонками, размещаем их и крепим стяжками из комплекта ~ 5мин 5. протягиваем влево и вправо датчики температуры~2мин 6. берём блок климат-контроля, подключаем и укладываем все провода, и прикручиваем его вместо старого 4 саморезами~10мин 7. включаем зажигание и проверяем – смотрим как всё работает ~ 5мин 8. ставим на место облицовку панели, закручиваем её 5 саморезов~5мин 9. вытаскиваем всё из бардачка и отжав фиксатор полностью его открываем, к проводам на мотор вентилятора цепляем на зажимах стабилизатор питания мотора, зажимы сами прокусят изоляцию проводов и обеспечат контакт ~ 5мин. 10. фиксируем изнутри, по бокам, к ближайшим проводам, стяжками, датчики температуры и закрываем бардачёк ~ 2мин. 11. включаем проверяем ещё раз, если всё хорошо запускаем процедуру активации, вводим код активации, прибор проводит калибровку заслонок и… всё – можно наслаждаться автоматической системой климат-контроля ~ 10мин. На всю установку уходит час времени. Вроде всё рассказал, приобрести можете у фирмы IGE, но сразу предупреждаю, эта компания имеет очень интересную политику - она не работает с частными лицами вообще, и никому не разрешает, установка только в авторизированных сервисах, хотя она и элементарная, но есть защита от самостоятельной установки - это код активации – без него устройство бессмысленно, работает 2 часа в демо режиме, блокируется и не работает, код активации фирма выдаёт лично авторизированным сервисам на основе учёта проданных ей блоков по серийным номерам этих блоков. Для каждого изделия свой серийный номер, а для каждого номера свой код активации. Если сильно надо обращайтесь, пока нет речи о каком либо массовом производстве, как бы машина уже не популярна, но несколько штук есть и при желании наверное сделают ещё. Ориентировочная стоимость с доставкой будет где то около 11т.р. за полный комплект включая код активации, сразу активированные не продаются вообще по причине всё той же встроенной защиты – только после того как устройство полностью установлено вводится код активации и при успешной активации устройство автоматически калибрует по месту заслонки. И конечно фото: Как было до установки(на щель между климатом и магнитолой внимания не обращением - это выпиленная часть штатной облицовки, от туда выезжал монитор бортового компьютера который сейчас стоит в другом месте): Комплект поставки: Внутри: Антиргемелки на приводы и сами приводы заслонок: Основной блок со всех сторон: Установка: Снимаем облицовку панели и старый блок управления: В вместе с климатом поставляется 5 комплектов крепления на случай если что сломается, не получится с первого раза или куда нибудь улетит/пропадёт/потеряется, подрезаем кусачками штатный трос согласно инструкции, обжимаем его в креплении и прикручиваем винтом к приводу, чтоб сохранялась подвижность и в тоже время ничего не гремело предусмотрено поджатие пружинкой: Приводы установлены, провода подключены осталось это всё уложить, стянуть и прикрутить на свои места: Установка стабилизатора мотора и правого датчика температуры: Ну и вот что получилось - в разных режимах работы с подсветкой и без: Экран на самом деле зелёный, таким его видит телефон. Щель под климатом отношения к нему не имеет. Перевод оригинальной инструкции по эксплуатации: Руководство по эксплуатации.zip Перевод оригинальной инструкции по установки: Klimat1.zip Ввод кода активации Kod.zip Добавлено: Производитель климата никак не описывает его работу, поэтому в ходе эксплуатации выясняются некоторые подробности: Выяснилось что климат автоматически управляет не только температурой но и рециркуляцией и самое интересное что и направления воздуха он тоже выбирает сам, но на них можно влиять вручную. На улице похолодало и алгоритм работы изменился, теперь когда в салоне холодно, при запуске двигателя, если до этого был включен автоматический режим, климат сам переводит заслонку температуры на максимальное тепло, заслонку забора на рециркуляцию, направление переводит "в ноги", вентилятор плавно разгоняет до максимума и пытается прогреть салон, если ему это быстро не удаётся он решает что двигатель холодный и чтобы не морозить пассажиров и двигатель он снижает скорость вентилятора. Как только температура начинает повышаться вентилятор снова разгоняется на всю и климат максимально быстро нагревает салон, в какой то момент рециркуляция отключается, а поток остаётся "в ноги", по мере прогрева снижается скорость вентилятора, за несколько градусов до заданной скорость вентилятора стабилизируется на низкой -3-5 делений из 18. Похоже в этом режиме климат не задействует кондиционер в автомате вообще, даже когда вручную резко снижаешь заданную температуру кондиционер не активируется. Чтобы бороться с запотеванием предусмотрена отдельная кнопка с изображением стекла: одно нажатие направляет горячий поток на стекло и разгоняет вентилятор видимо для оттаивания, второе добавляет кондиционер и рециркуляцию для осушения, третье возвращает потоки и режимы в предыдущее состояние. Когда было потеплее климат вёл себя по другому - использовал кондиционер для охлаждения и после достижения температуры переводил направление "в лицо", причём если резко задать низкую температуру то климат старался как можно быстрее её понизить в результате чего машина могла быстро запотеть - в этом состоянии кнопка отпотевания очень актуальна. Теперь понятно для чего в современных машинах ставят "датчик качества воздуха" - по сути просто электронный гигрометр, чтобы следить за влажностью воздуха и не допускать запотевания из-за резких перепадов температур. Видимо климат при включении проверяет температуру в салоне и на основании этого использует разные алгоритмы работы, жаль что нет их описания, но по мере накопления моего опыта и тех кто купил будут пополнятся и принципы работы. Сегодня климат показал ещё один из своих режимов работы: Машина стояла пол дня на улице и прилично остыла, при запуске внутри салона было 4 градуса а на улице 2.6, климат вместо уже ставшего привычным перевода потока "в ноги" направил его на лобовое стекло, видимо решил его размораживать, двигатель естественно был холодный, климат это понял секунд за 20 и снизил скорость вентилятора до 20-30%, когда появился тёплый воздух разогнал вентилятор на максимум, дальше точную температуру просмотрел, где то в районе 8-12 градусов, климат перевёл воздух "в ноги" и начал прогревать салон, где-то на 17 отключилась рециркуляция, температура была заданна 25 градусов, за 8 минут с момента запуска холодного двигателя, при внешней температуре меньше 3 градусов, он разогрел салон до 24 и перешёл в режим поддержки температуры. Таймер обогрева стекла багажника запрограммирован на 15 минут. Включается вручную, автоматически видимо не активируется, при нажатии на клавишу обогрева стекла загорается пиктограмма обогрева и релюшка включает подогрев, выключается либо через 15 минут сам, либо повторным нажатием на кнопку, либо при выключении зажигания.
  6. YraY

    Саратов

    Симптомов не будет, чтобы контролировать состояние ставь бортовой комп. 3т.р. и он предупредит тебя в случае проблем с двигателем и в том числе с напряжением
  7. YraY

    Саратов

    Нет датчики подкачивать не умеют, только отслеживают давление и температуру, мониторя в реальном времени или предупреждая о выходах за установленные границы. Системы подкачки на ходу вещь интересная конечно, но она для совсем жестоких внедорожников, типа хаммера н1, в городских условиях она вобщемто не нужна. А чтобы посмотреть на неё в Италию ехать не обязательно, разглядеть её в деталях вполне можно на военных уралах или к примеру на газ-66 или зил-131.
  8. YraY

    Саратов

    Температуру они тоже отслеживают, контролируют и оповещают если вышла за пределы, на постоянном полном приводе это очень актуально, малейшая разница в давлении и происходит перегрузка и колёс и трансмиссии, начинают бесится системы стабилизации и абс. При неудачном стечении обстоятельств трансмиссия может просто съесть резину за пару сотен километров, это на матизе колесо обходится в 1700, а здесь меньше 8т.р. можно даже не мечтать.
  9. YraY

    Саратов

    Разрешаю - дав команду бортовому компьютеру вывести параметры колёс на центральный экран. Получим такой ответ: Перед этим правда придётся установить монитор, компьютер, систему связи с колёсами и наконец сами датчики внутрь колёс. Я не буду вести дискуссию на эту тему пока сам не проверю, но факт в том, что азот используют профессионалы в автоспорте не просто так, от нечего делать.
  10. YraY

    Саратов

    Сейчас лето, колёса сильно нагреваются, давление повышается, сцепление ухудшается, колёса легче срываются и свистят в поворотах. У меня до 60 градусов температура в колёсах доходит и давление на пол атмосферы повышается, в пробуксовку сорвать постоянный полный привод сложно, но на комфорте это сразу отражается, да и на шины нагрузка значительная, вчера передо мной на фуре колесо взорвалось, как с этим бороться не знаю, вот думаю может азот попробовать закачать, только разбежались куда то все азотчики.
  11. YraY

    Саратов

    Чей такой дерзкий матиз ?
  12. YraY

    Саратов

    Сегодня День Системного Администратора.
  13. YraY

    Саратов

    Опера у всех работает в семёрке, вот только многие 11 релизы были не стабильные и корявые, а вот последние 12 уже отлично работают - Опера рулит
  14. YraY

    Саратов

    если не больше тысячи то только этот остаётся http://saratov.dns-shop.ru/catalog/i150641/avtomobilnyj-videoregistrator-ritmix-avr-670.html
  15. YraY

    Саратов

    А вот нет чтобы сразу послушать и купить нормальный
  16. YraY

    Саратов

    ну тогда этот http://saratov.dns-shop.ru/catalog/i138901/avtomobilnyj-videoregistrator-texet-dvr-100hd.html#opinion
  17. YraY

    Саратов

    Да действительно цена на нормальные начинается с 5т.р. А вот всё остальное неверно. Начнём с того что они все китайские, других на нашем рынке нет, есть корейские но они очень дороги и их особо никто не возит. Есть с десяток основных моделей, а дальше на них клеят или рисуют свою марку разные фирмы и продают под видом "своих разработок". Оптика во всех регистраторах очень простая и примитивная, практически никак не влияет ни на картинку ни на стоимость. За "провалы кадров" отвечает процессор и качество карты памяти - есть и дорогие модели грешащие этим, и даже если в качественную модель воткнуть простую, медленную, карту памяти то получим такой-же эффект. Тут нужно подбирать регистратор с правильным процессором сделанным специально для этих целей с большим буфером памяти и качественную, соответствующую ему по скорости, карту памяти. Ну и к "самому важному" с 50 метров ни один регистратор, даже самый навороченный, номера не различает - ну максимум в идеальных условиях метров 20, а в реальности как правило в районе 10, то есть два корпуса перед твоей машиной. Это мало зависит от "китайского кодека" который как то сжимает видео - в первую очередь это зависит от самого видео, то есть матрица должна выдавать максимально возможное разрешение, на данный момент 1920 на 1080, при этом число кадров - не менее 30, а в идеале и все 60, фактическое разрешение матрицы должно быть раза в три больше разрешения выдаваемого видео для обеспечения стабилизации видео во время движения и процессор должен уметь это делать, и уже потом вступает в действие кодек, который впринципе использует стандартизированные действия и в результате на видео особо не влияет - только при таких параметрах можно получить качественное изображение. Далее идёт сервисный функционал - у подобных по параметрам устройств он уже достаточно хорошо отлажен, выбирать можно наличие или отсутствие GPS приёмника для отображения координат и скорости - иногда помогает при общении с гаишниками. В общем регистратор должен быть на процессоре типа Амбрелла, разрешение матрицы 5 мегапикселей, разрешение видео 1920/1080 при не менее 30 кадрах в секунду именно на этом разрешении, GPS/g-сенсор по желанию, карта памяти 10 класса. В рублях это где-то 4-5т.р. никак не меньше.
  18. YraY

    Саратов

    В чём смысл покупки дешёвого видео регистратора? На них нифига ничего не видно, качество что виде что изготовления никакое, функционал соответственно тоже никакой. Так для чего его покупать - просто чтобы был? Для галочки - типа он у меня есть и всё теперь будет хорошо? Нормальных регистраторов ценой меньше 3т.р. нет, а всё остальное выкинутые деньги - это не просто выдуманные слова, я профессионально занимаюсь видеонаблюдением много лет. Покупать регистраторы нужно не в супермаркетах, а в компьютерных фирмах, типа днс и атто, у них нормальные цены и нет проблем с гарантией, а она китайским поделкам ой как необходима. Кроме регистратора ему нужна ещё и карта памяти, и чем лучше регистратор тем более качественная карта нужна. Это на случай если вы собрались на него 1300р потратить - не забудьте взять денег на карту - без карты регистратор бесполезная вещь. Я из Энгельса, сероводородных источников несколько, я не знаю какой тебе нужен, в яндексе всё есть - выбирай какой тебе нужен
  19. YraY

    Саратов

    А у меня друг пять лет проездил на розовой тойоте плац, и ничего, теперь наоборот сложно представлять его в чёрном джипе
  20. YraY

    Саратов

    В России "бюджетных" автоматов практически нет. Ни матиза ни спарка с автоматами больше нет, появился новый спарк, с автоматом он стоит 450т.р. - по моему уже не бюджетно, за автомобиль который разгоняется до сотни за 18 секунд - ему никакой автомат не поможет. Столько же стоит реношные логаны/сандеро с автоматами, уже получше в плане динамики, а значит и коробка вполне справляется, но французские древние коробки далеки от совершенства. За ним идёт авео, солярис и рио за 550, тут уже всё гораздо лучше, автоматы там стоят достаточно современные, но можно ли это называть "бюджетным". Это машины с "классическими коробками", а из современных с двумя сцеплениями самыми дешёвыми выходят новый форд фокус и шкода фабия за каких то 700т.р. Так что "бюджетным" тут и не пахнет. При цене машины в 500т.р. коробки на ней работают хорошо, а при цене 700 - просто отлично. Всё что дешевле и попадает под понятие бюджетное автоматов практически не имеет. "Бюджетное" конечно заведомо проигрывает "полноценному", причём сразу же и безоговорочно, и даже коробка тут не причём - во всём будет виноват слабый двигатель бюджетных машин - ведь мощные моторы бюджетникам не полагаются. В такой ситуации поможет только автомат-робот с двумя сцеплениями, который сам по себе далеко не бюджетный агрегат. Это у американцев для людей машины делаются, а у нас почему-то автоматы, цены на которые сами по себе в общем то не так велики, резко переводят машину совсем в другой ценовой диапазон.
  21. YraY

    Саратов

    Прям мафия какая то заказываешь "челу" по телефону матиз в нужной комплектации и нужного цвета и через пару дней забираешьпо приличной цене. Что-то это напоминает :blink:
  22. YraY

    Саратов

    Согласен что не стоит платить перекупам и покупать старые машины, но вот что подождать нужно не согласен - с введением "утилизационного сбора" машины подорожают, да и доллар не сегодня так завтра взлетит - всё это сразу же отразится на стоимости машин и естественно не в лучшую сторону. Так что срочно в банк за кредитом, но не на машину, иначе за каско придётся платить бешеные деньги, а на неотложные нужны, или по родственникам, одалживать, и вперёд за новой машиной.
  23. YraY

    Саратов

    На сегодняшний день существуют три основные разновидности автоматических коробок: "классические гидротрансформаторные", вариаторные и самые передовые "коробки с двумя сцеплениями", все работают по своему принципу, наверное нет смысла его расписывать и проводить сравнения, логика управления у всех однинакова. Вот например ты говоришь "надо дать газу" на механике - тебе нужно прикинуть с какой скоростью ты сейчас едешь, какие обороты у двигателя и какая передача включена, на основании этого выбрать на какую передачу переходить, включишь слишком низкую - вместо ускорения получишь отсечку топлива по максимальным оборотам, включишь слишком высокую - получишь перегрузку двигателя, соответственно и скорость быстро не наберёшь. Плюс к этому нужно чётко владеть сцеплением или как настоящие профи включать передачи без использования сцепления. Я не знаю насколько всё это актуально для девушки, возможно у них свои принципы переключения передач, однако в теории и у них всё должно происходить по этому же сценарию. Автомат делает всё это вместо тебя - нужно резко ускорится - резко педаль газа в пол, коробка получает команду на максимальное ускорение,её электроника просчитывает все параметры мгновенно и отправляет команду в привод коробки, дальше всё развивается по сценарию индивидуальному для каждого типа коробок, но результат в итоге один - коробка переходит именно на ту передачу которая максимально эффективна в данной ситуации максимально эффективно отдавая мощь двигателя колёсам, и при этом чётко следит за тем чтобы не перегружать двигатель, чтобы он работал в оптимальных условиях для данного режима. В некоторых типах коробок есть экстремальный режим - например двойной удар по педали газа, то есть начала ускорятся нажала резко на педаль, чувствуешь не хватает, при отпустила и нажала снова до упора, коробка сбросит ещё передачу, кратковременно загонит двигатель "в красную зону" но выдаст максимальное ускорение. При этом будет дальше по мере набора скорости переходить на более высокие передачи для поддержки скорости. Ну а как только ускорение закончилось будет выбираться наиболее экономичная передача для данного темпа движения и при снижении скорости автоматически будет уменьшатся передача. Как то так с поправкой на тип коробки. При желании понастальгировать в большинстве есть ручные режимы работы - тоже самое что и механика только без сцепления и с "защитой от дурака". Про "про анатомические особенности" вопрос крайне спорный, можно сидеть и крутить аппарат часами и чувствовать себя Богом, но эффект то какой будет в результате? Утконос? Или же сразу, не тратя кучу, времени ни своего, ни больного запустить нужную программу специально разработанную и не однократно проверенную и получить гарантированный результат. Я лично за второе. А насчёт "анатомических особенностей" - во-первых коробки сами адаптируются под водителя и под движение, и это происходит постоянно, во-вторых коробки имеют различные дополнительные, быстро переключаемые водителем, режимы для различных ситуаций, например для "спортивной езды", "экономичной езды", зимы, скользкой дороги, или буксировки чего либо, ну и большенство современных коробок имеют ручные режимы - действуют почти как обычная механика. Ну и как - достаточно чтобы перекрыть все "анатомические особенности" ? Современные автоматы достигли такого уровня эффективности что стали переключать передачи значительно быстрее профессиональных водителей, это позволило серьёзно увеличить количество фиксированных передач, там где они есть, и также значительно увеличить эффективность трансмиссии. И естественно всё это добро стали прежде всего ставить в дорогие спортивные и представительские машины, ну а потом и во все остальные поделки автопрома. Можно сколько угодно брызгать слюной по поводу "тупости американцев" действительно придумавшие автоматические коробки во благо своего народа, но не стоит забывать что именно эти "тупые американцы" правят миром, именно их валюта в ходу во всём мире, именно их компьютеры и программное обеспечение стоит практически в каждом доме и офисе, и именно к ним уезжают все у кого хватает на это мозгов. А всё потому что там люди живут как люди, а не как у нас... Зависть плохая штука.
  24. YraY

    Саратов

    Вы пишите о том что не понимаете - первая часть тирады вообще не имеет никакого отношения к коробке передач - описанное вами последствия работы системы есп и контроля тяги, и то и другое управляется - водителю достаточно отключить есп, чем больше наворотов в машине тем выше необходимость прочитать к ней инструкцию, чего наши люди принципиально не делают, а потом разводят демагогию о том что машина фигня. Сотню раз уже на таких нарывался. Вот и конкретно ваш пример - сначала вы загоняете машину в такие условия в которых она "подыхает", и только потом, когда уже нет вариантов, достаёте инструкцию и начинаете читать и о чудо - оказывается можете выехать. А если прочитать её сначала и вовремя выполнить необходимые в подобных ситуациях действия этот бы вопрос вообще не появился. Опять таки сами вы на машине с автоматом не ездите и делаете выводы на основании не адекватного пользования машиной другим человеком. При этом строчите разную ерунду про сервисы и какие то настройки. Да я приверженец автомата и не понимаю смысла машины для повседневной с механикой. Как 4 года назад сел в машину с автоматом так сразу и понял что к механике я никогда не вернусь. Мало того машины - и мотоцикл у меня тоже с автоматической коробкой. И мне очень печально читать тот бред что вы пишите про автоматы здесь не имея даже опыта общения с ними - вот читают люди эту ерунду и формируют из-за вас совершенно не верное мнение об автоматах. А если начинает свербить в одном месте и хочется "полного контроля над машиной" автомат можно в ручной режим перевести и управлять "самим" ситуацией, но вот лично у меня такое желание возникало только один раз - посмотреть как это вообще работает - посмотрел, пощёлкал рычагом пару минут и больше никогда автомат не отключал. Ещё раз повторю - не надо выдумывать того чего нет на самом деле, вот сначала поездий сам, а потом напишешь как есть на самом деле, а иначе люди этот бред прочитают и не дай бог поверят.
  25. YraY

    Саратов

    Громкие слова в адрес автомата совершенно не адекватны. Современные автоматы не сводят на нет ничьих усилий и не нуждаются в настройке и доводке в какомто сервисе. Тутдело в банальном не знании законов физики - увеличение мощности двигателя на 20 процентов отнють не увеличит ни скорость ни динамику на столькоже, прибавка в динамических характеристиках будет мизерной. Это слова человека который явно не пользуется автоматом - все коробки выпущенные за последние 10 а то и больше лет имеют алгоритмы адаптации - они настраиваются не в сервисе и не под саратовчан или корейцев - они постоянно самостоятельно подстраиваются под конкретные условия и под конкретного вьдителя, под его манеру и стиль езды.
×
Магазин багажников