Лапуша

Да, а самое главное забыла сказать, что Спарки никто не прошивает почему-то. Только Матизы(

А у меня расход так и не падает меньше 7,5 л. Хотя наши ребята в гаражах, уже мне всё проверили в машинке.

Одно радует, что все они знакомые и делают бесплатно.

Нет конечно, диаметр разный, да и сделаны по разному.

Я ездила до Спарка на 2112, там совсем другой термостат.

Говорят подходит от Митсубиси какого-то.

У меня нет проблем с кнопкой, но на всякий случай позвонила диллеру, на что сказали, что не в курсе. Хотя у меня гарантия уже кончилась.

Нет не двоит, просто большие обороты первую минуту, может поэтому и дымит так сильно.

Кстати сняла небольшое видео про пламя. А как сюда выложить?

Вот ссылка на видео:

1.http://www.youtube.com/watch?v=3DdU9u-k0Nw Это сразу после пуска двигателя

2.

После уже не воспламеняется.

Ух ты. Тайны... :)

Легенды у нас были... :)

Механик нигде не писал, что он собственноручно всё придумывает и изготовляет. И умный человек поймёт это без гадания на кофейной гуще.

Jimmik, успокойся уже.

Вы меня с кем то путаете...

Я просто технически образованная девушка, но вот заменить колёса для меня трудно...

Я свой пошивала у SVV (svvmotorsport.ru)! Он прошивает много марок автомобилей, после чиповки матиз не узнать? расход прежний остался а вот динамика стала получше при переключени передачь пропали дерганья.

Кстати узнала одну великую тайну. Оказывается Виталий, который шьёт автомобили на этом сайте, все прошивки придумал лично он для Матиза и несколько из них он создал для Максима(Механика). Так что ещё одна легенда про Механика разрушена. Я думаю и остальные усовершенствования он не сам придумывает. А также черпает из форумов интернета и от людей, которые с ним общаются.

Что и мы делаем здесь сами. Причём бесплатно!

Кстати кроме вашего случая это масло АТФ прекрасно замерзает в лёд при температуре ниже -18 и в обычной мех.кпп шестерёнки при движении, просто хрустят друг об друга. Чего нет с обычным маслом класса жл4-5. Которое просто густеет на морозе.

А расскажите у кого в такие морозы -20 в первую минуту из выхлопной трубы идёт насыщенный дым, практически как из паровоза.

Я попробовала поднести зажённую зажигалку и всё прекрасно впыхнуло мощным синевато-красным пламенем, которое держится до следующего поджигания секунды 2-3. По мере прогрева, при поджигании выхлопа небольшие синие всплески пламени.

Попробую снять на мобильный и показать здесь.

Может это и влияет на зимний огромный расход, когда бензин просто вылетает в трубу, пока не прогреется лямбда зонд и катализатор?

Не надо новый. Вы в торопях недотянули клеммы силовых проводов на аккумуляторе и у вас большое переходное сопротивление. На стартер не хватает тока.

Кстати в этом случае лучше купить колечки родные , неизвестно насколько лучше отечественные поведут себя в мороз.

Но с другой стороны, на матизе родные теряют эластичность уже через 2-3 года.

Форсунки везде одинаковые, что на матизах, что на спарках не зависимо от евро... А колечки ремонтный комплект для форсунок. Их там толи 8штук, то ли 10 не помню. Сделаны они покачественнее в отличии от красных с заусенцами.

От 2110-2112, но только покупайте рем. комплект с черными колечками, а не с красными. Цена около 100руб в в отличии от матизовских по 80руб за одно.

А я думала, что салонное зеркало для того чтобы при езде задним ходом, не задавить кошку, собаку или маленького человека-ребёнка! Даже профессионал по боковым зеркалам не увидит , что у него за задними колёсами. Много случаев, когда именно в такой ситуации гибли люди и животные.

А когда едешь прямо вперёд, лишь для того, чтобы понять насколько не запотел салон и включить ли обогрев заднего стекла или открыть окна.

Лукас не понравились, поставили sungsin, стало идеально всё и тормозной путь сократился намного.

Вот Вы бы и поделелись тем, что посчитали интересным. А то вывалили кучу ... всякого, мол разбирайтесь сами.

Вы же за самообразования и сами не даёте никаких советов и дельных предложений.

Пару месяцев назад,Паулюс приезжал в Питер,прошился у него,точнее у его помощника.По ощущениям стала более тяговитая,к примеру там где раньше была третья передача,с высокими оборотами и соответственно рёвом движка,сейчас спокойно еду на четвертой.Расход не замерял,но вроде не изменился.Из минусов-стала немного громче работать.

Это недостаток всех прошивок, так как меняется угол зажигания и двигатель сжигает топливо намного раньше почти а грани детонации.

Светодиодные фары дневного света, в данном случае на Spark. По такой же технологии могут быть установлены куда угодно.

Подробно описывать не буду, на фотографиях всё наглядно отображено, просто озвучу некоторые ключевые моменты.

Снял заглушку со спарка, и пошёл с ней на ауторинок. Подобрал дешёвые фары которые по диаметру становятся в заглушки при вырезании сетки. Цена за фары 350 рублей. Не оставили в них галоген по тому что жрёт он много а светит крайне посредственно. Светодиоды приобретал на радио рынке, средние по яркости но более менее качественные. Цвет белый 5000К, диаметр 5мм, цена 10 рублей штучка, использовал 42 светодиода по 21 в каждой фаре. Включал их в группы последовательно три светодиода на один резистор. Резисторы взял с чуть большим номиналом, чтобы сильнее ограничит ток, слегка потеряв в яркости, но продлив жизнь диодам. После сборки фары работали в домашних условиях около 4-х часов, с питанием 16 вольт, при этом совершенно не нагрелись. Так и остались комнатной температуры.

Положение светодиодов размечал в кореле, дырки под диоды сверлил 4,9мм чтобы 5мм светодиоды вставлялись с приличным усилием, герметизировал фару и фиксировал её к заглушке с помощью термоклея, подключил фары к габаритам.

Получилось лучше чем я предполагал. Во первых смотрятся они просто великолепно. Во вторых они не слепят участников движения, и при этом их очень хорошо видно, даже издалека. Отличный вариант дневных фар, чтобы обозначить себя на дороге и не палить при этом 110 ватт галогена.

frol19 а для чего вообще нужны противотуманки? Чтобы ездить с ними в туман. Так? Как часто у вас бывает туман? У нас один раз в году, и то не факт. В основном люди включают противотуманки днём в городе или на трассе. Расходуя 110 ватт электричества полученного из бензина, при этом ничего не освещая! Получается что прямое назначение притивотуманок "аксессуар", а на самом деле нужны дневные фары.

Вот собственно вариант дневных фар. Внимание привлекают как противотуманки, потребляют при это 0,5 ампер, не греются, не перегорают, и ничего бесполезно не освещают.

Ну а если серьёзно, противотуманки на спарк стоят дорого, поставить их стоит дорого, и светят жёлтым, а хочется чтобы белым, но ксенон в них ставить это ещё дороже. Оригинальные противотуманки 3600 р, установка 1600 р, ксенон 2500 р, установка 1000 р. Итого: 8700 рублей!

У нас же получился бюджет: китайские фары 350 р, светодиоды с резисторами 450 р, сборка и установка 1000 р. Итого: 1800 рублей!

А покрывать скотчем или красить серебрянкой на колене, получилось бы некрасиво. Другое дело использовать для подобной инсталляции скажем светодиодный фонарик. Точнее хромированный декоративный отражатель от него. А можно и со светодиодами, только для этого нужно подобрать подходящий не сильно направленный фонарик. А дальше дело техники.

+100

BOB MARLEY - ржунемагу. Вот это отжег!

 

jimmik нуу, у меня тоже стоят противотуманки. И более того я сам, сознательно их туда поставил. И того больше, я туда ещё и ксенон поставил.

Стёкла у них засираются с такой же скоростью, как и все остальные, т.е. как и головной свет. Для борьбы с недугом предусмотрена сухая мягкая ветошь. И является эконом вариантом омывателя фар.

 

Противотуманки могут не хило светить.

 

На освещённых улицах в городе, во дворах, езжу только с противотуманками. Ближний включаю очень редко, когда ну совсем плохие дорожные условия, или когда несешься по незнакомой дороге 100 км/ч.

У противотуманных фар есть ещё и плюсы! Во первых они ниже, и освещают дорогу под острым углом, что позволяет лучше видеть всякие камни, ямы и прочие недостатки дорожного покрытия. Во вторых, они хорошо освещают обочину, лучше видно людей на обочине, собачек всяких, и дорожные знаки лучше подсвечиваются. И в третьих, матиз с включёнными противотуманками выглядит лучше. Они расставлены шире и ниже чем головная оптика, и матиз визуально становится более широким и низким.

Единственный минус противотуманных фар, это затраты на их приобретение и установку, ну а если они установлены, то нужно прибывать в состоянии абсолютного щястья.

Получается вы сами себе противоречите или у вас память девичья. Ваши светодиоды светят максимум на полметра перед бвмпером, так где же логика в ваших начинаниях?

А ещё расскажите Максим такую вещь? Раз вы снижаете трение в ходовой части, заменой подшипников и при этом улучшаете выбег авто и его экономичность, то почему нельзя снизить трение в двигателе присадками, которые добавляются в моторное масло? И тем самым ещё больше сэкономить и получить дополнительную мощность? Или же трение в колёсах больше чем трение в двигателе?

А залить масло не пробовали!

Провода идущие к бензонасосу проходят по салону, одна часть вдоль левого порога и арки заднего колеса и под заднее сидение, так вот накладка на арке прикручивается саморезом и часто под него попадает питающий бензонасос провод и частично коротит на кузов или соседний массовый провод, в зависимости от степени подгорания, касания и окисления.

Если есть оголённый металл, то сначала трёте составом №1, обычный преобразователь ржавчины, а потом после исчезновения ржавчины, составом №2 подключенным к источнику тока. В инструкции всё написано. Кстати преобразователь идущий в комплекте имеет немного другой состав, чем те которые продают автомагазинах. На них цинк хуже ложится.

Если ржавчина рыхлая и под слоем краски, то конечно лучше всё очистить. Но тогда ваш скол будет немного большего размера.

Да нет что вы, дизельное топливо нельзя лить в чистом виде в двигатель, но в смеси 30% от бензина, возможно чтобы доехать до заправки. Главное не подымать обороты выше 2000. И завестись желательно на остатках бензина, а потом не глуша двигатель долить солярки. Вы разве не смотрели передачу "Главная дорога"? Там были тесты со всеми горючими жидкостями и газом из бытового балона.

Надо не пробовать, а тщательно наносить. Главное терпение, а не просто поводить по оголённому металлу.

Купите "Цинкарь" в южном порту, цена 420 руб. Самое лучшее средство от местной коррозии. Обработанные им места не ржавеют более 5 лет, даже без покраски. На вид обработанное место сероватого цвета, как оцикованный кузов или катафорезный грунт.

Теперь понятно, тогда уж кольцо одеваемое на ступицу, нужно было назвать не с проточенным конусом, а со снятой внутренней фаской.

Просто я думала, что ось ступицы немного конусная, вот и решила, что это не распорная втулка, а кольцо которое специально точили с внутренним конусом. Тогда тут работа только по кулаку, которую сделают в любом моторном сервисе. А кольца можно выточить и на рынке, где трубы режут на станках.

А кстати нельзя ли взять распорные втулки от передней ступицы Тико или вообще всю переднюю ступицу в сборе от Тико, там же такая же конструкция.

А вообще бы емли бы Максим выложил точные размеры всех колец, то тогда можно было меньше телодвижений делать.

И главный вопрос, насколько это дает экономии по топливу? Если мы практически снизили трение в 25 раз на одном колесе.