Greyring

bubi, спасибо. Версия вполне жизнеспособная.

Ну первое, где это я говорил, что пилил натфилем :crazy: ,

этот метод осваивали Украинские друзья, когда появились первые проблемы с Ланосами и по вине производителя, но они не были связанны с проблемой самих датчиков, а всего-лишь с их установкой. Можете об этом прочесть на Украинских форумах по Ланосам.

И кста, это помогло многим владельцам съэкономить и нервы и деньги.

И болгарки у меня в сервисе ни когда не было и врят-ли будет :crazy:.

Устройство датчиков и ИМ прекрасно описано в хороших книжках, советую почитать. Что-бы подключить осцик, достаточно 2 мин.

Жаль, что у вас нет сканера, но я в этом не виноват :drinks: .

А вот судить о нашем сервисе, это уже не вам, а тем, кто у нас был!!!

Ну а из того, что написано вами выше, кроме флуда нет ни чего, за чем было портить себе репутацию :yahoo: ?

Хотя бы изредка читайте то, что сами пишете. Чем-то вы ДПДЗ пилили? Ну не зубами же...

Просветили насчет Украины. Те же проблемы с СТО, что и в России...

Осваивали метод и деньги владельцев... Типичная халтура. Владельцы сэкономили... Верю, хотя лучше бы им обратиться в другой сервис и получить исправный авто...

Прикупите болгарку. Столько еще нераспиленных датчиков. Осцик подключать некуда...

Я не спрашивал сколько вам нужно времени, чтобы подключить 2-х канальный осцик к двум недоступным дорожкам ДПДЗ...

Для оценки сервиса вполне достаточно пообщаться с его работником. Особенно с таким, который из кожи вон лезет, чтобы побыстрее добить репутацию собственного сервиса.

Флуд это или нет - решат модераторы. Они в своем деле - профессионалы, не чета работникам СТО.

Вот этот мой пост - уже флуд.

Извини, Матиас, что вмешиваюсь в твою беседу с shtift.

Я не меряю линейкой длинну штока перед установкой, мне это не нужно, так-же, как не меряю сопротивление ДПДЗ, для меня и для клиента это ЛИШНЯЯ трата времени, а соответственно денег. В отличии от тебя, я без сканера, не работаю, а если он не помогает, то поверь, есть куча других приборов, ГОРАЗДО БОЛЕЕ ТОЧНЫХ, ЧЕМ ТЕСТЕР ИЛИ МУЛЬТИМЕТР, ТЕМ И ОТЛИЧАЕТСЯ ТОТ, КТО ЧИНИТ, ОТ ТОГО, КОМУ ЧИНЯТ! И даже не собираюсь заморачиваться твоими штучками дрючками, уровень у нас разный.

Сильно сказано... А теперь посмотрим, что за этим стоит и какими штучками-дрючками привык заморачиваться уважаемый представитель "автотюнинга".

Ты про постоянну ошибу "низкий уровень сигнала" и плавание оборотов?

Так это бывает не только на Мотях, вспоминается сразу Lanos, были точь такие проблеммы, решали РАСПИЛИВАНИЕМ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ и отстройкой начального напряжения и перетечкой по заслонке...

Это из темы "ДПДЗ помер, вскрытие показало..., поголовного падежа датчиков 2008 года выпуска".

Отсюда видно, что помимо сканера, вы привыкли заморачиваться надфилем, инструментом ГОРАЗДО БОЛЕЕ ТОЧНЫМ, ЧЕМ ТЕСТЕР ИЛИ МУЛЬТИМЕТР. Да и сам метод РАСПИЛИВАНИЯ - вершина точности. Цель тоже ясна: любым путем вклячить некондиционный ДПДЗ и впарить получившийся шедевр клиенту. Здесь вы не считаетесь с "ЛИШНИМИ" затратами времени для себя и совершенно бесполезно потраченными, ВЫБРОШЕННЫМИ на ветер деньгами клиента. Кажется, на языке СТО это называется АВТОтюнинг, т.е. "тюнинг" автомобиля не для клиента, а для САМОГО "мастера" СТО, потому как уточнение АВТО никакого отношения ни к тюнингу, ни к автомобилям не имеет. Это больше похоже на УТЮТЮНИНГ денег...

В этом опусе вы предельно откровенно ответили на вопрос ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ТОТ, КТО ЧИНИТ, ОТ ТОГО КОМУ ЧИНЯТ!

Про дорожки в ДПДЗ, так я написал, что проверяется осцилографом! Ни какие тестеры не канают. То-же самое, если знать, где смотреть видит и сканер, а вы-то чем смотреть собираетесь? И про начальное напряжение я выше написал, читать только надо, а не ехидничать, точно указал сколько , повторюсь, 0,5-0,7в. Да и ещё, в ДПДЗ 2 дорожки, по тому я использую 2-х канальный осцил, он у вас есть?

Как вы до них добрались то, до этих 2-х дорожек? Путем РАСПИЛИВАНИЯ? Что ж, болгарка и 2-х канальный осцил - неплохое сочетание и отличная заморочка. Или вы о чем-то другом? Уровни то разные...

Что-ж, жаль, что есть такие СТО, только прошу не мерять всех под одну гребёнку. Ещё раз повторюсь, ошибок по ДПДЗ несколько.

Мне тоже жаль, как и большинству клиентов ТАКИХ СТО. Согласен, что ошибок по ДПДЗ несколько, вот только методы устранения, ни что иное как - привычные вам ШТУЧКИ-ДРЮЧКИ, с помошью которых вы заморачиваете голову неопытным клиентам - эдакое НОУ ХАУ корпоративного розлива и соответствующего содеянному уровня. Предпочитаю держаться от ТАКИХ СТО КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ.

А сканеры есть у многих, даже у тех, у кого нет мозгов, я тут к сожалению бессилен. А советовать могу только так, как сам это понимаю и делаю.

Сочувствую... У меня ситуация обратная: мозги имеются, профессионального сканера нет.

Как вы делаете, чем привыкли заморачиваться и кого заморачивать - оценил. Куда уж мне до ваших до высот. Уровень не тот...

Судя по последнему посту, вы еще и очень таинственный...

РХХ - исполнительный механизм без обратной связи.

ЭБУ не знает , на какое расстояние выдвинут шток.

и не знает, что уперся в седло. Выдав на РХХ все 255 шагов, ЭБУ может только предположить это. Дальше работает исходя из этого предположения. Примерно так?

Зря вы накинулись на Матиаса .

Я лично не набрасывался. Просто спросил. По сети гуляют несколько вариантов, какой из них верный - неизвестно.

При включении зажигания шток рхх НЕ ХОДИТ. При выключении - ХОДИТ! Он может подстраиваться под условия пуска, но ход до упора и назад при выключении!.

Откуда информация? Поделись.

Вот тут действительно нет чёткой установки - разбежка по сопротивлению у разных ДПДЗ +- 0,5 ком.

ЭБУ работает с напряжением, поступающим с ДПДЗ. Сопротивление датчика не измеряет. Именно поэтому оригинальный ДПДЗ Матиза (6 кОм на выводах A, B), легко меняется на ДПДЗ Нексии (9 кОм на тех же выводах). Разница +50%.

Диагностика ДПДЗ может проводиться измерением напряжения или измерением угла открытия ДЗ. Оба метода равноправны. Напряжение первично, угол открытия ДЗ вторичен (расчетный параметр).

Новый тоже может быть хреновый?

Увы, так бывает слишком часто.

Какое там обучение... Это не электронный дроссель.

Просто снимите клемму(-) с АКБ, замените датчик, оденьте клемму, включите зажигание на 5 сек(авто не заводить), выключите на 5 сек, можете заводить. Всё.

Это и есть обучение.

Если напряжение 0,55В - это норма, то почему идет ошибка датчика? Что в нем может быть сломано?

Слышали как работает неисправный регулятор громкости? Он сильно "шуршит". Нечто подобное происходит с ДПДЗ, чем он напрочь сбивает с толку ЭБУ, заставляя его перейти на резервный (аварийный) режим работы.

А может такое быть, что он просто плохо прикручен был? А сам датчик исправен?

Поймете очень быстро. Если и есть в ДПДЗ что-либо стабильное, то это его саморазрушение.

P.S. При обучении ЭБУ, вместо снятия клеммы с АБ можете вынуть предохранитель Ef19 - сохраните настройки приемника или магнитолы.

1. Какое должно быть у него напряжение на ХХ?

Напряжение 0,55В - очень подходящее значение. Практически середина зоны допуска.

2. Могу ли я сама заменить этот датчик, просто открутив старый (неисправный) и прикрутив новый? Или это надо делать в мастерской для проверки (установки? регулировки?) этого самого напряжения?

Иногда очень трудно открутить винты крепления ДПДЗ. Они посажены на герметик. Если сил хватит, то сможете. Не забудьте обучить (адаптировать) ЭБУ.

Еду до 90км все ОК, как только начинаю добавлять газку после 90 загорается CHECK. Глушу машину на 5 сек, завожу до 90км опять все в норме, как только перехожу 90 всё, начинается опять та же хрень. Что сделать? что б эта фигня не загоралась? Может зажигание неправильно выставлено? И если дело в зажигании , то как его правильно выставлять?

По идее эта ошибка должна проявляться и на других скоростях (на соответствующих передачах) при тех же оборотах.

Greyring, шаговые двигатели - это маломощные безперегрузочные электрические машины. Можете изучить их конструкцию. Нагрузка на обмотку не увеличится от того, прошел он шаг или вал его уперся.

Есть сомнения, но пока не готов аргументированно ответить. С конструкцией шаговых двигателей знаком шапочно. При случае, проверю на практике. С этим добром сталкиваюсь ежедневно.

Скрежетать в нем вообще нечему!.

Скрежетать - применено как словесное усиление (в литературном смысле). Так же как и сочетание - злобно скрежетать.

Выставление начальной точки осуществляется именно так как я написал (имхо, конечно)

Вы не одиноки. Приведу, на мой взгляд, достаточно интересные выдержки с одного из автофорумов. Речь идет об РХХ ВАЗа.

Вопрос.

БЕЛЫЙ. Начинающий автолюбитель

Обороты на холостых то вниз, то вверх. В книжке вычитал, что расстояние до штока должно быть 2 см, у меня явно больше. Он как нибудь регулируется? И вообще с новья его надо регулировать или поставил и поехал?

Ответ 1.

dimm. Консультант Bosch Service

Если ты про датчик, то там нет никакого штока. А вот регулятор холостого хода, действительно, имеет движущийся возвратно-поступательно шток с клапаном, который изменяет сечение воздушного канала в обход закрытой дроссельной заслонки. При регулировании оборотов холостого хода чётко заданного положения у клапана нет. Оно меняется в зависимости от ошибки регулирования.

Ответ 2.

dimm. Консультант Bosch Service

При вкл. зажигания регулятор выдвигает шток до упора в калиброванное отверстие в дроссельном патрубке а затем шаговый двигатель отсчитывает шаги и устанавливает клапан в исходное "положение регулятора холостого хода на пуске", заданное в калибровках. У тебя это в районе 50 шагов при прогретом двигателе. В прошивках Января 5.1 - это 120 шагов вне зависимости от температуры. В момент регулирования оборотов холостого хода прогретого двигателя регулятор пребывает в районе 30-45 шагов. Шаги увеличиваются - шток втягивается, шаги уменьшаются - шток выдвигается, при этом меняется количество воздуха, проходящее через калиброванное отверстие. Открытие заслонки регулятор сопровождает увеличением своих шагов. Закрытие сопровождает уменьшением. Сколько шаг в сантиметрах я не мерял.

Ответ 3.

Игр. Свой человек.

Дополню. Перемещением штока заведует шаговый двигатель - знакомо? Если нет, то поясню: у этого двигателя главный показатель не об/мин, а угловое перемещение. Т.е. по подаваемым мозгом импульсам он точно поворачивается на угол, допустим 5 градусов. Сколько десятых милиметра перемещения штока приходится на один оборот такого двигателя я тебе не скажу. Но если очень надо, то эта инфа существует.

Ответ 4.

dimm. Консультант Bosch Service

При полностью втянутом штоке, что соответствует 255 шагов, ("транспортировочное" положение - таким РХХ должен продаваться в магазине) расстояние от головки штока до установочного фланца - 22мм. Ход штока - 250 шагов - 10,4мм. Значит один шаг двигателя - поворот ротора на 7,5 градусов - будет соответствовать перемещению штока на 0,0416мм.

А вот другие выдержки из Инета, наверняка Вам знакомые. Здесь установке начального вылета придают несколько иной смысл.

Daewoo Matiz 1998 г. стр.81

При установке нового клапана контроля холостого хода, убедитесь в замене на идентичную деталь. Форма и диаметр сердечника клапана контроля холостого хода спроектированы для специального применения. Измерьте расстояние между кончиком сердечника клапана контроля холостого хода и крепежным фланцем (рис. 3.192). Если расстояние больше 28 мм, медленно нажимая пальцем на сердечник, верните его назад. Давление на сердечник не должно повредить клапан контроля холостого хода. Установка величины в 28 мм предназначена предотвратить расположение сердечника на максимальном удалении от седла. РАЗМЕР 28 ММ СООТВЕТСТВУЕТ УСТАНОВКЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА ПРИ ПОВТОРНОМ ПУСКЕ.

Chevrolet Lanos

1. При монтаже нового регулятора измеряется просвет между монтажным фланцем и регулятором холостого хода. Если измеренный просвет превышает 23 миллиметра, то с помощью тестера необходимо установить соответствующий размер. Делается это с целью предотвращения давления клапана на седло, и ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ШТАТНЫХ ОБОРОТОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА В РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА В СЛУЧАЕ ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА.

2. При установке нового регулятора необходимо замерить расстояние между концом клапана РХХ и монтажным фланцем. Если расстояние больше 23 мм, с помощью тестера «Аскан» установить размер 23 мм. Цель регулировки — не допустить упирания клапана в седло, а ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИТЬ НОРМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ПРИ ПОВТОРНОМ ПУСКЕ.

ВАЗ 2112

В заключении следует напомнить, что перед установкой РХХ на его место необходимо правильно выставить начальное положение конусной иглы. Между фланцем РХХ и конечной точкой иглы должно быть 23 мм (см. Фото 5). Данный зазор необходим чтобы при монтаже РХХ его конусная игла не могла упереться в седло на корпусе дроссельной заслонки. ЗАЗОР ВЫСТАВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО МУЛЬТИТЕСТЕРА ИЛИ ФОРМИРОВАТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО ХОДА.

Если все это внимательно прочитать, приходишь к выводу, что наиболее популярны следующие точки зрения на установку начального вылета штока РХХ:

1. Монтажная предосторожность;

2. Начальный вылет не имеет никакого значения;

3. Установка штатных оборотов ХХ.

Жалко что не написали своё мнение про рекомендованную здесь методику обучения эбу после обнуления.

Делать двойное выключение или нет. Почему?

Я не делаю. Пользуюсь самой простой методикой.

1. Она первая, что попалось когда-то на глаза;

2. Пока не подводила;

3. В подробности не вдавался, см. п.2.

За эти десять секунд ЭБУ выставляет шток на столько, сколько ему надо. Это и называется програмирование РХХ.

РХХ - исполнительное устройство без обратной связи. Как ЭБУ "узнает" о начальном положении штока? Не зная этого ЭБУ не сможет выставить шток на сколько ему надо.

Например закрывает клапан до упора гарантированно достаточным числом шагов (двигатель шаговый) и открывает на определенное, это место положения клапана (28 мм) и будет отправной точкой.

Закрывая клапан таким способом, ЭБУ "не узнает и не почувствует" что клапан дошел до упора (если "почувствует", то только по перегрузке усилителей управления ШД). Причину вы и сами знаете - см. выше. Запорный элемент клапана будет долбиться о седло до тех пор, пока ЭБУ не прекратит выдавать гарантированно достаточное число шагов. При этом ШД будет злобно скрежетать, в бесплодных попытках пробить упрямое седло... Если после этого ШД и усилители управления им останутся живы - ЭБУ конечно сможет отодвинуть клапан в отправную точку ХХ.

Если даже 28 мм это отправная точка, то при первом включении-выключении вы её сбиваете.

Но в любом случае в регуляторе без обратной связи (например если бы был концевик в крайнем положении) эбу не может видеть точку вылета штока

Похоже, что волшебные 28 мм - явное указание ЭБУ на эту точку (некий аналог концевика). После включения зажигания, при исправных усилителях управления, ШД сдвинет ротор и, соответсвенно, шток в ближайшую точку остановки (вперед или назад). Этот сдвиг не будет превышать одного шага. Учитывая что рабочий ход штока при перемещении на 250 шагов равен 10,4 мм, отклонение от волшебных 28 мм будет очень незначительным - менее 0,05 мм. Кстати, такая точность недоступна при установке вручную волшебного вылета в 28 мм.

ИМХО конечно.

Заморочился этим вопросом после замены второго ДПДЗ,на своём Мотьке......Есть здесь люди которые давно используют Нексиевские датчики, и какое у них впечетление............. :crazy:

Уже использовал... В прямом значении этой фразы. В общем кончились они. Оба... Брал на Преображенской площади по 700 руб. за штуку. Каталожный N 17106681, производство GM, model: CIELO/RACER.

У первого - были проблемы с установкой, но удалось убраться с поврежденного начального участка. Проработал без нареканий 3 месяца, затем стандартная ошибка P0122, зависание оборотов и помойка.

У второго проблем с установкой не было. Отработал 4 месяца, затем на обычном обгоне ЭБУ зажег CHECK (ошибка P0123). Через пару дней я мог воспроизвести эту ситуацию в любой момент. Единственное условие - резкий разгон почти до отсечки. Гасил ошибку сканером. В принципе - ездить можно. Однако еще примерно через неделю Матиз стал глохнуть на торможении... Чем дальше, тем чаще. А вот это уже - не айс...

В общем, как повезет... Мне не повезло.

Зато очень вовремя подоспел бесконтактный Винницкий датчик, за что отдельное спасибо ростовчанину hedgehog. С этим датчиком и езжу без проблем с неделю - чего и всем желаю.

Да, я не прав. При -25 градусов спидометр может показывать вместо 100 только 91 км/ч.

Этого признания вполне достаточно.

Смейтесь дальше.

Больше нет повода. См. выше. Обижаться кроме себя не на кого.

Проще, дешевле и точнее будет воспользоваться навигатором системы GPS.

Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Не имею достоверной информации...

А теперь найдите новый ГОСТ Р 41.39-99

Спасибо за наводку. Знакомимся...

ГОСТ Р 41.39-99 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизма для измерения скорости, включая его установку.

5.2.5 Испытание транспортного средства проводится на следующих скоростях:

---------------------------------------------------------------------------------

Максимальная скорость, указанная в спецификации ... Испытательная скорость, км/ч

предприятия-изготовителя ТС (Vmax), км/ч

---------------------------------------------------------------------------------

........... 50 < Vmax =< 100 .......................... 40 и 80% Vmax

.......... 100 < Vmax =< 150 .......................... 40, 80 и 80% Vmax

.......... 150 < Vmax ................................. 40, 80 и 120

---------------------------------------------------------------------------------

5.2.6 Контрольные приборы, используемые для измерения истинной скорости транспортного средства, должны иметь точность +/-0,5%;

5.3 Скорость по прибору НИКОГДА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ меньше истинной скорости. При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в 5.2.5, между этими значениями должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, указываемой на шкале спидометра (V1) и истинной скоростью (V2):

0 =< V1 - V2 =< V2/10 + 4 км/ч.

Зона допуска для Матиза/Спарка

---------------------------------------------------------------------

Испытательная скорость, км/ч . Зона допуска, км/ч

---------------------------------------------------------------------

........ 40 ...................... 40 - 48

........ 80 ...................... 80 - 92

....... 115.2 ................... 115,2 - 130,72

---------------------------------------------------------------------

На скорости 40 км/ч допуск составляет 20%. Офигеть...

Видимо полученное потрясение не позволило Вам прочитать приведенные Вами же ГОСТы.

Трясусь до сих пор. От смеха...

Во-первых, основная погрешность приведена в км/ч и ТОЛЬКО СО ЗНАКОМ ПЛЮС.

Только на это и обратили внимание? А других слов Вы не заметили? Читайте внимательней. Там вполне достаточно знакомых букв. Или нет?

Во-вторых, дополнительная погрешность приведена в ПРОЦЕНТАХ ОТ ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА ДИАПАЗОНА ПОКАЗАНИЙ.

Каков верхний предел диапазона показаний спидометра Матиза? Сколько плюс/минус км/ч будет от этого предела 2%?

Я уже все посчитал. Результат перед Вами. Проверьте сами. Или с цифрами (как и с буквами) у Вас тоже не очень? Подсказка - воспользуйтесь калькулятором.

Совет. Завязывайте с самолюбованием. Смешно выглядит.

Сколько раз твердили миру, забудьте вы про 100 на спидометре, брехня это. 100 км/ч по GPS это ~ 109 км/ч по спидометру. Вот и крутите до таких скоростей. Интересно какие тогда будут циферки

На святое посягаете, ведь тогда "11 секунд до заветной сотни" будет уже НЕРЕАЛЬНО.

У меня несовпадение показаний спидометра с показаниями GPS на резине 165/65 R13 - 6%. Спидометр завышает скорость.

Вот это уже конкретное наблюдение. У кого-то спидометр занижает скорость, у кого-то завышает... Обычное явление.

А вот это утверждение, что спидометры Матиза или Спарка ВСЕГДА завышают показания, в лучшем случае опрометчиво.

Спидометры по ГОСТу не должны занижать показания. Могут только завышать, но не более, чем на 6%.

...Так же при скорости 151км\ч по спидометру--реальная скорость при этом 140км\ч по GPS.

Обнаружил ГОСТы по вышеприведенной дискуссии. Приведу выдержки.

ГОСТ 12936-82. Спидометры автомобильные с электроприводом

1.7 При постоянной угловой скорости привода спидометра стрелка указателя скорости на скоростях более 20 км/ч не должна иметь колебаний, превышающих +/-2% предела измерения.

1.8 Основная погрешность показаний указателя скорости показывающего прибора спидометра при температуре окружающего воздуха (20+/-5)°C не должна превышать значений, указанных в табл.1.

1.9 Дополнительная погрешность указателя скорости спидометра на каждые 10°C изменения температуры окружающего воздуха от (20+/-5)°C не должна превышать значений, указанных в табл.1а.

Табл.1

----------------------------------------------------

Числовая отметка шкалы . Основная погрешность, км/ч

----------------------------------------------------

. до 60 включ. .............. +4

. 80 + n*20 ............... +(5+n)

где n=0,1,2,3...

----------------------------------------------------

Табл.1а

----------------------------------------------------

........................ Дополнительная погрешность,

Диапазон температур,°C .. % от верхнего предела

......................... диапазона показаний

----------------------------------------------------

.. от -25 до +60 .............. +/-2

.. от -25 до -60 .............. +/-5

----------------------------------------------------

ГОСТ 8.262-77. Спидометры автомобильные и мотоциклетные. Методы и средства поверки.

3.3 Определение метрологических параметров

3.3.1 Погрешность измерителя скорости определяют на всех оцифрованных отметках шкалы сначала на возрастающих, а затем на убывающих скоростях не менее двух раз. Погрешность показаний должна соответствовать указанным в ГОСТ 1578-76 и ГОСТ 12936-67.

3.3.2 Колебания стрелки при скоростях, больших 20 км/ч, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12936-67 или ГОСТ 1578-76.

3.3.3 При поверке спидометров на образцовых установках со стрелочными указателями и шкалой, отградуированной в км/ч, с нанесенной зоной допуска в каждой поверяемой точке, скорость устанавливают по поверяемому спидометру до точного совпадения стрелки с соответствующим штрихом шкалы. Если стрелка образцового прибора находится в зоне допуска, то погрешность спидометра не превышает допустимую.

Зона допуска для Матиза/Спарка без учета неточности считывания показаний из-за колебания стрелки указателя в поверяемой точке 100 км/ч.

---------------------------------------------------------------------

Числовая отметка шкалы . Диапазон температур,°C . Зона допуска, км/ч

---------------------------------------------------------------------

....100 км/ч ............ от -25 до +60 .......... 96,4 - 110,6

....100 км/ч ............ от -25 до -60 ............ 91 - 116

---------------------------------------------------------------------

ВЫВОД. Спидометр автомобиля имеет полное право как ЗАВЫШАТЬ так и ЗАНИЖАТЬ показания скорости. И все по ГОСТу...

...Обновление информации в программах навигации, чаще всего, осуществляется один раз в секунду.

Специалисты, блин!

...откуда эта информация? Из журнала Мурзилка за 1956 год?

В общем, я удивлен глубиной познаний отписавшихся...

Вы сами себе ответили. Ваши познания о себе любимом потрясают...

Заглохла на светофоре. Завелась, через 2 сек двигатель сам заглох, ещё раз то же самое. Подождала ок 1 мин (пока дозванивалась мужу), завелась и нормально доехала до дома. Кроме этого, бывает глохнет машина при тормажении двигателем. Машина 2009 года выпуска, 2 месяца эксплуатируется.

Скорей всего вам сюда

Система GPS показывает данные перемещения точки в пространстве, в трёх плоскостях. А програмные средства привязывают его к двухмерной карте на мониторе, хотя всегда можно посмотреть высоту над уровнем моря.

Неплохо. Спасибо за инфу.

Вопрос не совсем в тему. Учитывает ли GPS ВЕРТИКАЛЬНЫЙ профиль дороги? Если не учитывает, реальная скорость авто будет ВЫШЕ чем рассчитанная GPS. Общий километраж, кстати, тоже.

...Так же при замерах разгона до 100км\ч по GPS нужно не забывать что задержка отображения данных порядка 2-3 сек на навигаторе.

Отсюда вывод. Показания GPS при РАЗГОНЕ автомобиля абсолютно бесполезны.

Спидометры по ГОСТу не должны занижать показания. Могут только завышать, но не более, чем на 6%.

Согласен. Почти... Хорошо когда все по ГОСТу. А в жизни? Припомним особенности измерения скорости. Электронный датчик скорости выдает на ЭБУ импульсный сигнал, пропорциональный частоте вращения ведущих колес. В чем засада? В том, что ни датчик скорости, ни спидометр не знают РАЗМЕР этих колес.

Стандартные размеры шин Спарка 145/70 R13 и 155/65 R13. Именно для этих размеров спидометр регламентирован ГОСТом. В случае применения шин 165/65 R13 ничего не подозревающий спидометр будет ЗАНИЖАТЬ показания на 2,25% - 2,44% относительно скорости того же автомобиля на стандартных шинах. ГОСТ эту ситуацию не регулирует, потому что применен нестандартный (для данной модели авто) размер шин.

У меня несовпадение показаний спидометра с показаниями GPS на резине 165/65 R13 - 6%. Спидометр завышает скорость.

Это, насколько я понимаю, результат неких измерений. Ваш спидометр на этих колесах еле-еле "вписывается" в ГОСТ. Скажете - нерегламентируемый случай. И будете правы. А теперь вернем Спарк на стандартные колеса. Ваш спидометр при этом будет ЗАВЫШАТЬ показания БОЛЕЕ чем на 6%. Перестанет "вписываться" в ГОСТ, однако... А случай регламентированный.

Итак... Либо спидометр не соответствует ГОСТу, либо хваленая GPS не обеспечивает приемлемой точности измерений, либо методика измерений неверна, либо... В общем богатый выбор. Все как в жизни.

У меня несовпадение показаний спидометра с показаниями GPS на резине 165/65 R13 - 6%. Спидометр завышает скорость.

Вот это уже конкретное наблюдение. У кого-то спидометр занижает скорость, у кого-то завышает... Обычное явление.

Сколько раз твердили миру, забудьте вы про 100 на спидометре, брехня это. 100 км/ч по GPS это ~ 109 км/ч по спидометру.

А вот это утверждение, что спидометры Матиза или Спарка ВСЕГДА завышают показания, в лучшем случае опрометчиво.

Сколько раз твердили миру, забудьте вы про 100 на спидометре, брехня это. 100 км/ч по GPS это ~ 109 км/ч по спидометру. Вот и крутите до таких скоростей. Интересно какие тогда будут циферки

Какова погрешность спидометра средне-обобщенного (т.е. никакого) Матиза мне неинтересно. Подозреваю, что это неинтересно и большинству владельцев, а вот погрешность своего родного спидометра интересует многих. При большом желании ее можно определить, проверить, уточнить и т.д., хотя бы в нескольких точках.

Как измеряется скорость с помощью GPS и какова при этом реальная погрешность мне неизвестно. Вероятно это знают разработчики системы GPS. Полноценно проверить ее я не имею возможности, поэтому рассматриваю только три варианта отношения к измерениям по GPS: верить, не верить, принять к сведению. Предпочитаю последний.

Ни разу не наблюдал у себя еще оборотов выше примерно 5000 (Бест, цифровой тахометр).

Нет необходимости - ни при каких разгонах, ни при каких обгонах.

ИМНО: после примерно 3500 мощи уже столько, что если тапком в пол - или резина начнет гореть:-))), или сцепление...

На Бесте может это и так, не пробовал. На Матизе 0,8 л несколько иначе. Реальный "подхват" на оборотах выше 4000-4200. При этом хоть тапком в пол, хоть об пол резина не горит и даже не дымится. Сцепление, соответственно, тоже, потому как полностью включено. Большого запаса мощи не ощущаю... ИМХО, конечно.

Частенько использую разгон со светофора до 6000 об. на II передаче, если есть необходимость и возможность, не напрягая себя и других водителей, занять наиболее удобную полосу.

Если такой необходимости нет, сразу переключаюсь на IV передачу для дальнейшего равномерного движения. Естественно при отсутствии пробок...

...когда на Матизке попытался провернуть такой фокус, (случайно), двигатель провалился... я чуть не попал в аварию. Неприятное было чувство. Эти "отсечки"... можно как нить убрать?

Отсечка - очень нужная функция ЭБУ инжекторного двигателя, поскольку не дает водителю, даже случайно, "запороть" оный. У Матизов срабатывает примерно на 6500 об./мин. Убирать ее ни к чему. Опасна на обгоне когда срабатывает неожиданно для водителя. При этом неизбежна потеря драгоценного времени и возможно некоторое замешательство водителя и, соответственно, дополнительная потеря времени. Вполне достаточно для создания аварийной ситуации... Методы противодействия:

1. Знать, что отсечка существует и когда она срабатывает;

2. Чувствовать проявления срабатывания отсечки;

3. Не допускать ее срабатывания в опасных ситуациях.

По ощущениям, срабатывание отсечки очень похоже на отпускание педали газа при движении на I передаче. При этом автомобиль заметно "клюет" передком. Разница только в скорости движения. Желательно "записать" эти ощущения (и показания спидометра), разогнав автомобиль до отсечки на пустой дороге. На первых трех передачах это сделать вполне реально.

Примерные значения скорости при срабатывании отсечки на Матизе 0,8 л с МКП:

... I ~ 38 км/ч

.. II ~ 65 км/ч

. III ~ 102 км/ч

Спасибо. Буду искать бюджетные варианты считывания ошибок.

Что нибудь из этого подойдет?

http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksi...-All-Categories

Повторю свой пост. Может заинтересует кого-нибудь.

Существует простой и удобный в использовании автосканер OBD2 СКАНЕР или СКАНЕР OBDII. Позволяет быстро считать коды неисправностей систем двигателя. Коды неисправностей, по желанию автовладельца, могут быть стерты или оставлены без изменений. Цена - 1800-2000 руб.

Минимальный набор условий, чтобы это чудо заработало:

1. Matiz 0,8 выпуска 2008 г;

2. Экологический класс - Евро III;

3. Блок катушек зажигания (авто без трамблера);

4. Колодка диагностики - OBD II (16 контактов);

5. ЭБУ - Sirius D3, D32.

Первичную информацию можно посмотреть:

Здесь

Здесь

Пользоваться им предельно просто:

- снимаешь заглушку с диагностического разъема OBD II;

- при выключенном зажигании подключаешь сканер;

- включаешь зажигание, нажимаешь кнопку "READ";

- если ошибки (коды неисправностей) есть, они по очереди отображаются на экране;

- если ошибок нет, отображаются символы "- - - -" ;

Что делать дальше - решаешь сам:

- оставляешь все как есть, отключив сканер;

- стираешь ошибки, нажав кнопку "CLEAR".