medvedj

Пользуясь случаем поделюсь и своим опытом. Вчера утром, мороз после дождя, двери прихватило, заднюю еле открыл и стал пролазить на переднее. Однако Матиз всё же не 7ка, извивался-извивался и головой зеркало снес ((( отломилось именно на месте склейки. Расстроился, почитал форумы, во время обеда сходил купил 2х компонентный клей за 60 руб. И заодно заглянул (тут у нас рядом с работой) в гаражи. Мастер сказал, что приклеет за 200 руб, взглянул презрительно на мой клей, сказал "Таким ты сам приклеишь". Отвинтил железку от зеркала, зачистил, зачистил место, откуда отвалилось, приклеил, прихватил малярным скотчем. Сегодня в обед заехал к нему, он убрал скотч и прикрутил зеркало. Вуаля! Резюме: доверяйте профессионалам :-) Клей сдал, купил балончик силиконовой смазки ;-)

Ну разница междуу 60 и 200 рублей ощутима! Плюс еще бы и клей остался бы - на всяк случай. Я сделал это сам. Купил клей (типа холодная сварка) и приклеил. Уже больше года держится намертво. В основном доверяю только себе! :ok:

Мастера недавно поменяли масло в коробке, а про подтек сальников "забыли" сказать. Итог: замена коробки передач! Еще была фича с заменой охлаждающей жидкости... Тоже доверил спецам... Слишком дорого обходится доверие! Или доверяй, но проверяй!!! Доверять можно только проверенным! Теперь доверяю только себе! Или контролирую мастеров. :crazy:

Пусть держится Ваше зеркало! Жаль что про силикон на зиму Вы поняли только после сломанного зеркала. :drinks:

SLAVA44 Посмотри по габаритам Энергомашевский Вольтметр

По ширине может войти (28 мм), а вот по высоте вряд ли. Разве что выцарапать его из корпуса и посмотреть размеры самой платы. Возможно ее придется перепаивать в другое отдельное место, если большая. Но судя по фото, то большая. Хотя что внутри неизвестно.

Про рамку понял-это фотка такая получилась.Вопрос- не мог бы подсказать как называется вольтметр который установил в панель( размеры платы с вольтметром желательны но не обязательны), название и где покупал(можно ссылку на сайт изготовителя в личку ,если что) ,а то реально вольтметра не хватает,панель такая же - сделать без проблем можно, тем более всё доходчиво в картинках есть в этой теме-ПЛИЗ!!!!!

Ответ в личке! Ссылка на сайт производителя ВОТ

Присоединяюсь, отличная идея и отличная реализация!

 

Один только момент смутил (не косяк, так для тех кто захочет повторить):Так ведь на плату тахометра напряжение подается, можно было туда подпаяться (или колечки накинуть на клеммы и точно также зажать крепежными винтами) и не сверлить ничего.

Спасибо за добрые слова! Насчет подключения к тахо не додумался почему-то. :crazy:

 

...и рамку обрезал, что бы немного поменьше была , мне кажется было б получше...

В собраном виде рамка сливается по цвету с тахометром - ее вообще не видно! Только если сильно присмотрется...

Врезал в приборку с тахометром вольтметр. Что получилось - судите сами:

 

Давно вынашивал мысль установить вольтметр в авто. Но все варианты не подходили – хотелось чтобы на вид он был как штатный, а не отдельностоящий прибор. При установке приборной панели с тахометром было замечено свободное место внизу тахометра. При детальном рассмотрении выяснилось – вольтметру быть именно там. Но все не хватало времени… И вот в преддверии зимы настал тот час. Так как именно зимой вольтметр просто необходим.

На радиорынке был куплен цифровой вольтметр синего свечения в пластмасовом корпусе. Синего – по цвету подсветки панели приборов и кнопок управления. Дальше инсталяция…

Извлекаем вольтметр из корпуса и видим всего два проводочка: плюс и минус. Значит с подключением проблем не будет. Дальше снимаем панель приборов, разбираем ее и осторожно извлекаем тахометр. Внизу тахометра изнутри под стрелочкой видим свободное место. Примеряем туда вольтметр – к нашей большой радости он становится четко. Дальше надо вырезать отверствие в циферблате под вольтметр. Я использовал очень острый канцелярский нож. Кладем тахометр на два брусочка, чтобы не повредить стрелочку и аккуратно вырезаем отверствие по размеру вольтметра (чуть меньше).

Примеряем и при надобности поправляем отверствие.

Как выяснилось позже, то отверствие можно было бы не резать, а просто смыть краску с обеих сторон циферблата смывкой для ногтей. Правда трудно было бы совместить смытую наружную и внутреннюю стороны. Но я сначала вырезал, а уже потом попробовал на обрезаном кусочке смывать… Дальше клеим вольтметр на место при помощи суперклея или чего-то подобного. Я использовал клеевой пистолет с расплавленым силиконом. При надобности поправляем вольтметр в отверствии, чтобы встал ровно! Даем клею высохнуть.

 

 

Поворачиваем тахометр лицом к себе и находим, что смотрится не очень красиво: видны неровные обрезанные края. На помощь приходит защитная рамка-пленка с корпуса вольтметра. Аккуратненько снимаем ее с корпуса вольтметра (держится на не очень надежном клее). Примеряем ее на тахометр и приклеиваем на циферблат вокруг вольтметра. По цвету рамка подошла хорошо!

 

Дальше в корпусе панели приборов со стороны дорожек (между дорожками, чтобы не повредить их) сверлим отверствие под проводочки вольтметра. Выводим в отверствие проводочки на зад панели и фиксируем тахометр на свое законное место. Проводочки подключаем под винты питания приборов.

Главное не перепутать плюс и минус. Собираем панель приборов, устанавливаем ее на место и радуемся. Теперь при включении зажигания загорается индикатор вольтметра, показывая напряжение бортовой сети! И выглядит как штатный прибор, что немаловажно лично для меня! Теперь напряжение в сети (состояние АКБ) всегда под контролем!

Какое лучше взять?

LUK! Правда оно самое дорогое. Зато Германия. А еще лучше сделайте запрос по ВИН-коду, а то у меня выдало Aisin KO-010C (вроде для литрового Матиза) вместо Aisin KO-010, которое здесь указано. :shock:

Не, не так. Берем самый дорогой Люк: в рублях РФ 966900 : 280 = 3453 руб. РФ

в долларах USA 966900 : 8600 = 112 $

Ну, а АИСИН в баксах, соответственно, встанет 677400 : 8600 = 79 $.

Уважаемый medvedj, ну а в гривнах АИСИН по нашему будет 677400 : 1170 = 579 UA.

Как то вот так, ешкин кот, арифметика!

Да я все понял. Шутка была. :lol: :drinks:

Я тоже в своем Экзисте запросил на 0,8 л. Вот что выдает. Наши "рубли" надо разделить на 280, чтобы получить Ваши.

Приложение в файле PDF.

 

 

Ну, млин, Беларусь - одне олигархи здесь селятся видать - на целу Вашу тыщу дороже у нас, однако!

Наш ценник делим на 280 (курс Нацбанка РБ)

Да не на тыщу, а на две с половиной, если верить Вашему курсу. Это где-то 300 баксов. :crazy: У нас цена АИСИНа около 70-ти баксов за комплект. В "наших рублях" (гривнах) это 500-600 гривен. :D

Запрос по ВИН-коду автомобиля (Матиз 0,8, МКПП, 2006-го года) на Экзисте выдал следующие номера комплектов сцепления::

Сцепление, комплект Aisin KO-010C

Сцепление, комплект Luk 617 3007 0

Я в шоке! Например на других сайтах пишут, что данный Aisin KO-010C ставят на литровый Матиз. :crazy: У меня что на 0,8 стоит сцепление с литрового Матиза? :shock: Люк по цене в два раза дороже.

Может не те провода приконектил? У меня на стандарте часы работают даже с вынутым ключём.

Они то работают, только не светятся!

да, объяснили доходчиво, спасибо! но по любому сама я этого не сделаю((( вроде к НГ родственник приедет, который как раз в электрике разбирается, напрягу его :oops:

Я бы с удовольствием помог бы, да далековато. Напрягайте родственника. Удачи в подключении! :ok:

у меня магнитола не работает при выключении зажигания(

Она и не должна работать, чтобы сберечь заряд АКБ. А к ней подходит и постоянный ПЛЮС (для сохранения настроек магнитолы и часов) и появляющийся при включении зажигания ПЛЮС (для работы магнитолы и свечения табло часов). Также подходит ПЛЮС габаритов и МАССА, нужные для работы часов. Вроде доходчиво объяснил... :ok:

Счас чтож песка туда насыпать? :) чтоб на на этом шарнином соединении уменьшить скольжение? :lol:

Всё равно надо как-то его разобрать. Шар-то сидит значит в подпружинистом гнезде с разрезами. Значит надо сжать это гнездо для увеличения силы трения. Так на счёт разборки може кто совет даст? Как его разобрать?

ВОТ я разбирал. Может поможет. Ножку крепления из шарнира вытаскивал наизлом.

:( Панорамное зеркало крепко сидит на основном :) , надо разобрать основное и растянуть там внутреннюю пружину, вот я и спрашиваю как это сделать. На машинах образца 70х годов эти зеркала разбирались. Сейчас я не нашёл ни одного винтика. Вероятнее всего надо как-то снять ободок (окаймление) самого стекла. Вот я и спрашиваю совета, если кто-то как-то это проделывал. А то я его начну снимать и порву. Если б точно знать, что его можно как-то отклеить, ежели он на клею, не порвав, то уж обратно-то я бы сумел поставить ободок на место на какой-нить клей ;)

Внутри зеркала пружинки нету! На ножке крепления имеется шар, а в корпусе зеркала посадочное гнездо под этот шар. Шар входит в гнездо с усилием и не регулируется.

куплены...

только куда провода цеплять, при вынимании ключа отключается все....так замучаешься с часами....

На магнитоле есть все нужные провода.

Матиз 2002, комплектация МХ. Есть посадочные места под ПТФ, но их самих нет. Возможно ли поставить?

Запросто! ВОТ

Relikwia вы всё ещё не нашли разьём? Ищите провод обмотаный серым поролоном, он должен находиться в р-не заглушки, на трубе, что для жесткости.

Бывает еще что его приматывают бумажным скотчем к этой трубе (из трех Матизов, где искал разъемы, в двух был примотан к трубе скотчем).

На производительность тоже одну проверять?! ....Если заниматься проблемой с форсункой (ками), то доводить надо до конца.

На производительность надо проверять все! А менять все не обязательно (только не рабочие)! Иначе возникает вопрос: зачем вообще проверять форсунки, если они все будет заменены??? :?

а меняли одну форсунку или все три?я консультировался не только с узбеками но и с другими специалистами сказали что одна форсунка не меняется только все три.обьясняется это несовместимостью зазоров форсунок.

 

можно ли ездить на такой машине до замены форсунок?

ОДНУ!!! Спокойно меняется одна форсунка! Только надо брать точно такую же как все остальные! Зачем менять рабочие форсунки???

Была похожая ситуация на Матизке супруги. Узбеки сразу же сказали: катушка. Я не согласился заранее проверил форсунки снятием разъемов). Ладно. Заменили катушку. На следующий день все тоже. Проверили и промыли форсунки - результат тот же. Проверили еще раз форсунки. Я засек какая выдает меньше положенного топлива за единицу времени и распрощался с узбеками. Приехав домой, была заказана новая форсунка и заменена. Проблемма ушла. :ok:

Код бы еще написали. полочки от Черри!

Запросто:

1. Держатели задних динамиков S11-7901150 и S11-7901160

2. Задняя полка S11-5608010

Это ж сколько надо эти глюки терпеть?

В моем случае я такого конца не дождался, однако. Хотя показания "чудили" с пол-года (при активной эксплуатации). Проблему решил БЕЗ ЗАМЕНЫ датчика, путем подгибания короткого и наращивания (пайкой) длинного подвижных контактов на поплавке.

Долго! :crazy: С год так точно. Все руки не доходили. Да и привык уже к гулянию стрелки. А вот когда она уже не поднялась, пришлось менять. Заодно сменил и фильтр бензонасоса. :ok: За идею без замены спасибо. Старый датчик остался - попробую поколдовать. Может еще пригодится, ведь в семье два Матиза... :P

mеdvеdj, при износе "дорожек" датчика симптомы другие: стрелка указателя "гуляет".

В вышеупомянутом же случае стрелка либо показывает ПРАВИЛЬНО, либо падает в ноль. Налицо проблема разрыва сигнальной цепи.

Все верно: сначала гуляет немного, потом много, а несколько дней назад упала совсем и подниматься отказалась напрочь. Купил датчик от Ланоса и полез менять. Когда разобрал и взглянул на плату, понял стрелочка подняться уже не сможет - контакты были протерты напрочь, аж до текстолита. О контакте естественно речи и быть не могло. Установил новый датчик и все заработало! :yahoo: Так что полностью упасть стрелочка вполне может. Смотря на какой стадии протекает болезнь. У меня была уже последняя стадия. :crazy:

А я бы сначала подогнул контакты на плате реостата.

Подгибать бесполезно - это решает проблемму на пару дней, а дальше все то же! Нужно менять плату реостата (она подизносилась). Можно поставить родную матизовскую, а можно поставить от Деу Ланос (в Украине)- как эта машинка зовется в Росии не помню точно. Только при установке от Ланоса надо будет переставить поплавок родной на ланосовский датчик (у них изгиб штанг разный). Кстати ланосовский датчик показывает более точно, чем родной! Только не берите китайский! Я себе ставил GM-овский! :ok:

То был не Я :oops:

То был я. :oops: А фото было сделано Шашкой (Муравей). Приобрел у него пару таких пружинок - поставить пока нет времени.