TechnoAsp

Увы, перетянутые конические подшипники умирают достаточно быстро. Затягивать их надо так, чтобы оставался маленький люфт.

Мануал рекомендует так. Затянуть с моментом 25Нм, потом ослабить на пол-оборота, потом снова затянуть моментом 2.5Нм до совмещения паза в гайке с отверстием под шплинт.

Для AnTelesh.

Ничего не понимаю..... (из мультика).

Вам в салоне уже поставили, как я понял, бортовой компьютер. Так зачем вам ставить ЕЩЕ один БК? А Мультитроникс должен превосходно показывать много информации, в том числе и обороты двигателя. Почитайте внимательно инструкцию, как настроить необходимый вид дисплея.

Зашел на страницу производителя http://www.multitronics.ru/products/vg1031u/

Смотрю Таблица функций.

Под номером 6 находятся обороты, т.е. тахометр. Данная функция доступна для любого протокола и варианта подключения.

В чем проблема

Для Васька.

Блин, еще раз.

Видал я рекламу такого клея, там пытаются выправить вмятину на практически плоской поверхности, которую на самом деле можно и руками выправить. В данном же произошло скорее всего вытягивание, деформация самого листаметалла на стойке. и ни один клей, а тем более через слой краски, не способен выправить данное повреждение.

Понимаешь, чудес в этом мире не бывает. Если бы такое было бы возможно, все автосервисы по жестянке пользовались бы таким чудо-клеем и приспособами. А такого что-то не наблюдается.

На такой маленькой площади, да и еще на детали, имеющей изогнутый профиль, никаким клеем не удастся вытянуть поверхность. Только приваривать шпильку и вытягивать за нее. А это повлечет перекраску значительной площади.

На случай непогоды остается вариант под крышей, как проходили встречи весной. Правда, все будет зависеть и от количества присутствующих.

Понял, спасибо за инфу. Буду экспериментировать...

В принципе, можно все делать и самостоятельно. Но по бумагам посмотрел, что бОльшую часть оплаты за пройденное ТО составляют расходные материалы, а оплата за работу не так и велика. Учитывая, что масла в сервисе применяют достаточно приличные- Mobil-1. Так что решай сам, стоит экономить или нет.

Мне, например, по гарантии поменяли ДПДЗ- глючил достаточно сильно.

Интересно. А тогда как его, тросик, обратно ставить? В такой-то тесноте.

Смотрел и мануал на СД от Третьего Рима, и книжку от ЗаРублем- там ничего не описано. Просто снимите панель и все....

Добрый день.

Подскажите, как снимается панель приборов на Матизе с тросовым приводом спидометра? А точнее, как открутить этот трос? Пробовал подлезть снизу, не видно, где проходит этот трос? Или его надо откручивать от КПП?

Предварительно рекомендую проверить, чем мигает сигналка при постановке и снятии с охраны. У меня мигала как раз габаритами, поэтому ей сносило крышу. Пришлось переделывать мигание на поворотники.

Все это, конечно, замечательно,но....

Даже со штатными габаритами, оставив машину часа на 3-4, можно получить полностью высаженный аккумулятор. Убедился на собственном опыте. А что произойдет, оставив с такими габаритами?

Zerg, не мучайся, а внимательно осмотри машину, найди и осмотри сигналку, а потом в интернете найди мануал на нее со схемой подключения.

Глава 19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами

19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости, на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.

Взято здесь http://ppdd.ru/pdd/pdd19.html.

Ну и добавлю про противотуманки.

19.4. Противотуманные фары могут использоваться:

в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;

в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;

вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.

19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:

на мотоциклах и мопедах;

при движении в организованной транспортной колонне;

на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;

при организованной перевозке групп детей;

при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);

при движении вне населенных пунктов.

Посмотри здесь Доработка кнопки включения ПТФ я у себя сделал, достаточно неплохо.

Для boss.

Ты на всякий случай глянь на толщину центральной жилы. В продающихся проводах она в лучшем случае равна 1 мм или менее.

В каком-то автожурнале типа Авторевью давно читал статью про полировку пластиковых фар. Там сначала использовали шкурку, причем начинали с относительно крупной, постепенно переходя на бОлее мелкую. И только после этого, использовав, на память, порядка 4 разных номеров, переходили к полировке.

Вот, кстати, взято с авто.ру:

Полировка пластиковых фар.

Вопрос: Говорят, что низзя, потому как пластик из-за высокой температуры во время полировки мутнеет.

Ответ RoadLASER: Прочитав в заруле про полировку фар, решил испробовать сей метод. Материалов, указанных в статье, я не нашел в ближайших магазинах, поэтому купил три шкурки 600, 1000, 2000 (можно еще и 4000 если будет)и пасту с образивом ТарталВакс (красная небольшая баночка). Еще была куплена небольшая губка из паролона в хозяйственном магазине.

Подопытный Ауди А6... Сначала отмыл фары от грязи и песка. Потом взял самую грубую шкурку 600, наложил ее на губку и поливая фару водой стал аккуратно тереть. Губка сглаживает неравномерное надавливание на шкурку. Потом, тоже самое проделал шкурками 1000 и 2000. Промыл тщательно фару водой, протер и дал высохнуть. Стекло фары приобрело равномерную матовость. Нанес на него кусочком паролона купленную полировку и обработал всю поверхность болгаркой с полировочным кругом (я прошелся по два раза на всякий случай).

Последний этап, нанес обыкновенную полировку для кузова на фару, с тем, чтобы снять остатки образивной полировки из пор. Дал просохнуть и отполировал тряпочкой.

Итог:

Фара приобрела почти первозданный вид! Глубокие сколы таким методом не убрать, но матовость, желтизна убираться на раз.

Все материалы встали в 150р., истрачено времени 2 часа.

Комментарий SALEX-US: Делают - еще как, пастой для полировки ГОЯ НЕЗЯ!!!! она нагревается и втирается в пластик!!!

И еще.

Полировка пластиковых рассеивателей фар

01.03.2005 22:00

Достать новое стекло на отечественный автомобиль не проблема, а вот для многих иномарок предлагают только фару в сборе. Платить по 200 "зеленых" за каждую даже ради своей безопасности не всякий готов. К счастью, на многих современных машинах стекла - пластиковые. Для их полировки не потребуется дорогая алмазная паста: восстановить прозрачность можно более дешевыми абразивами.

Армейские способы полировки: скобление бритвой и натирка пастой ГОИ или зубным порошком, проварка в масле или обжиг открытым пламенем хороши лишь как демонстрация смекалки и ловкости рук не от хорошей жизни. Сегодня существуют отработанные технологии, не дающие осечки, и материалы, способные "омолодить" стекло за считанные минуты.

Сегодня поговорим о технологии полировки фар - она подойдет и некрупному сервису, и владельцу недорогой иномарки, который привык обходиться своими силами. Нам понадобятся: Abralon - абразивный материал на тканой основе с поролоновой подложкой (зернистостью 600, 1000, 2000 4000), полироль для доводки Polish-2000, мягкая тряпочка для полировки и окрасочный скотч для защиты соседних поверхностей. Весь набор обойдется в розницу дешевле 20 долларов, а отремонтировать им можно несколько десятков фар. Круги "Абралона" снабжены "липучкой" для крепления к шлифмашинке - с ней работать удобнее и быстрее. В крайнем случае можно обойтись ручной шлифовкой - результат будет не хуже: ведь поролоновая подложка сглаживает неровности ладоней и пальцев и хорошо повторяет изогнутую поверхность фары.

Отмыв фару, заклеиваем скотчем непосредственно прилегающие участки бампера. Легкосъемные детали (решетку радиатора, поворотник) лучше демонтировать

Для первой (грубой) шлифовки используем Abralon-600 Все круги перед работой обязательно увлажняем - так они лучше работают, да и грязь остается внутри. Машинная шлифовка обычно занимает не более двух-трех минут. Поверхность фары должна стать равномерно матовой.

Ополаскиваем фару водой и шлифуем кругом с зернистостью 1000. Повторяем операцию с Abralon-2000 и 4000. Каждый этап длится также две-три минуты. После заключительной шлифовки фара становится почти прозрачной.

Сполоснув и вытерев стекло (его поверхность можно оставить слегка влажной), наносим на тряпочку немного Polish-2000 Полируем вручную. Полный цикл операций занимает всего около 15 минут, ручная шлифовка - примерно вдвое дольше.

Результат видно невооруженным глазом.

p.s. вместо "абралона" можно использовать абразивы известной фирмы 3М равноценной зернистости, а также аналогичные полироли.

Ну а насчет заводки автомобиля с разряженным аккумулятором надо делать так. Подключиться ХОРОШИМИ, т.е. ТОЛСТЫМИ по меди проводами к аккумулятору машины-донора. Те провода, что продают в магазине, как правило- фуфло полное. Только в ведро. Далее, машина-донор заводится и работает минут 5, желательно немного подгазовывать. В этот момент высаженный аккумулятор заряжается. Потом машина-донор глушится, провода не отцепляются, ты пробуешь завести свою машину. Если все исправно, то заведется нормально. Да, когда идет подзарядка, обязательно выключить сигнализацию, иногда она остается в режиме охраны и может блокировать запуск двигателя.

Ремень генератора точно обрабатывать не надо, он после этого будет проскальзывать и генератор будет работать, но хреново. Насчет ремня ГРМ- тоже нежелательно, это все-таки изделие с содержанием резины, как на нее повлияет наличие масла. Проще и надежнее заменить ремень пораньше, чем ждать непонятного эффекта от смазки.

Еще один вариант- воспользоваться специальным прибором- индикатор емкости свинцовых аккумуляторов. Выпускаются под маркой Кулон. Показывают реальную емкость аккумулятора в ампер-часах. Стоят, правда, немалых денег. Но у меня на работе есть. Сервисный центр компании APC, как-никак.

Ну и повторюсь, проверить бортовую электрику на ток утечки. Причем для того, чтобы не сжечь миллиамперметр, делать это следующим образом. Ослабить минусовую клемму аккумулятора, но пока ее не снимать. Поставить автомобиль на охрану, дождаться срабатывания всех датчиков. Некоторые сигналки выдерживают паузу порядка пол-минуты. Потом подключить миллиамперметр одним проводом к минусовому проводу или массе или корпусу двигателя, второй провод миллиамперметра подключить прямо к свинцовому контакту аккумулятора и ТОЛЬКО после этого снять минусовой провод с аккумулятора. Это делается для исключения повреждения измерительного прибора большим броском тока при включении сигнализации.

+1. В отработке уже содержится много всякой фигни, и лить ее внутрь машины- это хз знает что. Если так хочется что-нибудь залить, то купи канистру самой дешевой минералки- будет хоть лучше. А дренажные отверстия в порогах хорошо закрываются автопластилином.

Насчет нештатных размеров.

Попал недавно в небольшое ДТП, в протоколе осмотра авто в том числе был зафиксирован размер и тип резины, стоявшей на машине. Если бы стояла нештатная, то это был бы для сотрудников ГИБДД аргумент против водителя.

То же самое касается и официального прохождения техосмотра, требования которого потихоньку ужесточаются.

В ПДД, в Перечне неисправностей, при которых запрещается эксплуатация ТС, есть пункт 5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.

Для любителей почесать языком- это вторая авария за 5 лет и бОлее 90тыс км пробега, причем в обоих я был не виноват.

У меня тоже размер М.

В данной ситуации меняется весь подрулевой переключатель, это получается не очень бюджетно. Плюсом могут не совпадать жгуты проводов.

Дворники скрипят из-за износа резинки или появления люфта в металлической части дворника. Самое хорошее лекарство- замена.

А это случайно не сцепление буксует? Очень может быть.