Жужик08

Спасибо за рекомендацию. Вначале у меня стояли оригинальные задние тц, каждый год менял то правый, то левый. Их клинило, и думаю, что из-за этого зимой примерзали тормозные колодки. Потом ставил Бош, с ними примерзания колодок не было, но в течение года они потекли, как бы поршни из них выскочили. Может износ барабана у меня был большой и накладки на колодках были тонкие, не знаю. После этого поменял барабаны, поставил цилиндрики TRW, на которых уже 3 года езжу. Зимой колодки с ними не примерзают, поршеньки ходят легко от руки, но при нажатии рукой , при замене колодок у одного подтекает жидкость (хотя при эксплуатации жидкость из бачка не уходит), поэтому хочу заменить правый тц.   TRW и ATE стоят дорого именно матизовские. Думал в сторону LPR. Теперь подумаю насчет Блю принт.

Какие задние тормозные цилиндры хороши для матиза. Посоветуйте фирму изготовителя и по соотношению цена/качество. Спасибо.

Спасибо. Выходит в каталогах на матиз не все позиции есть.

После замены рычага потерялся саморез, который снизу крепит водоотражатель (грязезащитный щиток). Помогите найти каталожный номер этой детали - самореза, т.к. сам я не смог.

Ссылка вот.

Спасибо за ответ. Смотрел видео про Сканматик 1, там есть двигатели 0,8 л Евро2 (Сириус Д3) и 0,8 л Евро3 (Сириус Д32).  

СЕ c моим матизом через KKL кабель ни в какую не стыкуется. Возможно он увидит только матизы с Евро4? Почему в Сканматике 1 нет матизов с Евро4?

Есть ли смысл для себя купить устаревший Сканматик1 за 5 к. руб., он матизы должен ведь читать?

Shish ,
не подскажите, если у меня матиз 2008 г. вып., 0.8 л., мкпп, то ЭБУ у меня D3 или D32? Правильно ли считают, что Sirius D3 это под евро-2, а Sirius D32 под евро-3 ? 

Chevrolet Explorer 1.7 через кабель KKL VAG-COM работать с моим ЭБУ отказался. Я тогда подумал, что на моем стоит D3, поэтому и нет связи. Теперь засомневался...

Горячее, по-сравнению с правым колесом. Смазка Мобил 222.

В том то и дело, что втулку нужно было поставить из комплекта SNR, а я оставил родную №13.  Учитывая мои маленькие пробеги (10-20 км в день) может и не буду пока трогать.  Сейчас на очереди замена задних тормозных барабанов, а то ручник плохо держит.

Пока катаюсь на SNR, втулку при установке не подогнал в размер, получилось, что пережал подшипник на 0.1 мм, теперь ступичная гайка нагревается при езде. В планах купить оригинал, чтобы не точить втулку.  Цена оригинала  имеет большой разброс 1300 р.-1800 р. у разных поставщиков, что и вызывает вопрос.

Спасибо за ответ.  Получается, что нет альтернативы оригиналу.  Кстати, цена на него резко упала, сейчас это 1300 руб.  Может китайский завод выпускает?

Родная стоит 2500 руб. Есть фирмы NSP за 1050 руб и HENSHEL за 1300. Интересно, кто производитель оригинальных форсунок, не GM же их шлепает.

Тема для меня актуальна. Бывает вылезает ошибка Р0172 богатая смесь, обычно в пробке на хол.ходу. Форсунки снимал вместе с рампой, подключал к насосу - первая подкапывает, примерно капля за 15-20 секунд на сольвенте. На бензине показалось вроде реже - капля в минуту. Вторая каплю создаёт, но за время больше трёх минут. Третья форсунка абсолютно герметична. Есть ли допуски по герметичности форсунок в закрытом состоянии? Чем заменить оригиналом или есть проверенные аналоги. Заменить хотелось бы по одной.

Давление в рампе за год упало до 3,4 бар , а было 3,9. Пробег 103 тыс.

Проверил напряжение подогрева на подключенном разъёме стало 12 В (правда скачками), на сигнальном проводе на холодном 1 Вольт и с прогревом плавно падает до 0,5 Вольт. Может неисправен сам датчик? В каталоге Exist не могу найти этот второй датчик после катализатора для Евро 3.

Нашёл ещё, что датчик этот диагностический и практически не влияет на смесеобразование. Так может и не париться...

Замучила ошибка Р0138, высокое напряжение на второй лямбде. Померял сопротивление подогревателя - около 9 Ом. Напряжение на него подается почему-то при повороте ключа зажигания 3 В, а при заведенной машине 5 В. Плюсовой провод подогревателя проверил на массу даёт 12В. Остаётся минусовой. Он идёт сначало в разъём С202 под ногами водителя, там прозвонил провод в норме. Дальше он идёт в разъём С101 под капотом у аккумулятора. Туда ещё не долез, надо снимать аккумулятор. Вопрос правильно ли я ищу и какое напряжение должно подаваться на подогреватель (измеряю при вытыкнутом разъёме датчика)?

У меня тоже люфт шрусов в коробке и те же признаки. Интересно, что показало вскрытие или обошлось без него? Замена масла может помочь или ревитализант Ресурс? Пробег 102 т.км. Масло ZIC 75w85 синтетика.

Два раза ставил SNR с кольцами что в комплекте шли. Не люфтили, крутились хорошо. Загудели оба, правда один после подклинивания суппорта, а второй, хз - может яма, может монтаж, а может брак...

Какие теперь у тебя подшипники стоят? Я хотел опять взять SNR....

Пока нет ответа от Механика, дополню...

Старый подшипник, который загудел ( и его поменяли в сервисе), был марки СХ. На машине с ним я накатал около 50 тыс. км. Втулка-кольцо была с маркировкой 13 (думаю, что от родного комплекта). Сейчас я почитал в инете СХ ставить не рекомендуют, говорят низкое качество. В сервисе поставили NK распорное кольцо в комплекте оказалось шире и появился люфт. Купил новый комплект SNR, ставил сам, успел за день, но похоже пережал. Колесо крутится, но несколько туже чем другое. Сильнее греется ступичная гайка. Похоже придется переделывать. Втулка из комплекта SNR была 11 мм, но я решил всех обхитрить и поставил зачем-то старую родную 10.9 мм (с маркировкой 13).

Вопрос к Механику. Если не затруднительно, укажите размеры проставочных колец ( у меня было с номером 13). Это в мм примерно 10.9 . Более точно замерить нечем. Интересно с каким интервалом они идут. Т.е . ,например, между 13 и 14 номером сколько соток?

Заехал в этот сервис, посмотрели и сказали что небольшой люфт допускается, а я говорю в документации написано, что люфта быть не должно. Тогда говорят, надо выбросить втулку - кольцо и поставить новый подшипник. Я отказался. Договорились, что я разберу все сам, подточу втулку и они мне запрессуют на прессе бесплатно.

Люфт по моим ощущениям 2-3мм. Ехать к ним опять никакого желания нет. Подшипник со ступицы они срубали зубилом, внутренняя обойма улетела на 10 метров от тисков. Я говорю, а съёмника у вас что нету? Сказали - так съёмником тут не подлезть. Спасибо, что запрессовали прессом. Короче, я понял сервисменам надо по-быстрее и нао...бись. Представляю, если бы им сказать, не подточите ли мне распорное кольцо? А так получается подшипник я купил у них в сервисе - новый, слесарь мне его установил (какой дали, а что вы хотели, я же не токарь точить кольца!). Никто не виноват, такая уж непродуманная конструкция ступицы матиза. Я у слесаря спросил, менял ли он до этого ступичные подшипники на матизе, а он типа какая вам разница? И это считается одним из лучших автосервисов в городе. Ещё смазку предлагали купить или LM за 800 рублей или тюбик литола за 60. Добежал до соседнего ларька купил мобил 222 за 350 р.

В сервисе сегодня поменяли ступичный подшипник, поставили NK комплект за 900 руб., работа 1200 руб. Приехал домой, поддомкратил, колесо качается - есть люфт. Что мне делать дальше:

1) ездить так с люфтом

2) заставить переделывать

Возможно ли демонтировать ступицу, не повредив подшипник, подточить проставочное кольцо и запрессовать снова? Кто должен нести расходы в случае повреждения подшипника при разборке узла?

Значит он соединен с проводом GND на резисторе контрольной лампы? Получается с 81 пина ЭБУ идёт +5 вольт на 1 штырь разъёма ДУТ, масса берётся внутри модуля бензонасоса точнее с резистора контрольной лампы (штырь 4 разъёма- он же G401) и ползунок этого переменного резистора через штырь 6 идёт на ЭБУ пин 14. Как же тогда люди отрезают массу и ставят 2-х проводный датчик?

Отсюда возникает вопрос - зачем этот третий провод сделали узбеки? Что с ним, что без него. Ничего не меняется. Вот и в схеме его нету...

Прошло больше месяца, поставил как рекомендовал Механик матизовский РХХ (я выбрал не ориг.AMDSEN 25) и ошибка по богатой смеси с тех пор больше не проявлялась. До этого год назад покупал и ставил РХХ фирмы DAEWOO выходит он сдох через год.

Недавно была история. Приехал на обьект примерно 15 км от дома всё было нормально, когда глушил только заметил какую-то вибрацию на холостом, ну думаю машина стоит неустойчиво. Через полчаса завёл и поехал, в пути начались рывки, отчётливые перебои, сначала замигал, а потом на постоянную зажёгся CHECK. С собой был ELM327 прочитал ошибку P0300 - множественные пропуски воспламенения. Но в каком цилиндре х.з.? Кое как доехал назад на обьект. Дальше пешком на остановку и на автобусе поехал в автомагазин. Купил новые свечи NGK и ВВ провода. Приехал поменял всё разом и двигатель заработал ровно. Дома прозвонил старые провода, один оказался в обрыве, кстати тоже фирмы DAEWOO. Распотрошил провод, там в принципе нечему ломаться, жилка на концах загибается и обжимается вместе с изоляцией в наконечник. Сама токопроводящая жила после демонтажа прозванивалась нормально 3 кОм. Получается, что обрыв был в месте обжима жилы в наконечнике (плохой контакт). Но неужели напряжению в несколько десятков кВольт это явилось преградой? Каким способом в полевых условиях на морозе -20 определить нерабочий цилиндр, читал что сдергивать ВВ провода на электронике не безопасно во всех смыслах?

Так третий день уже не появляется, может все самоустранилось.